phdv61

Si cela se met à chauffer, j'imagine que la température de LDR grimpe très vite, et ça se voit sur le thermomètre non (je ne parle pas de la jauge du tableau de bord) ? si une durite lâche, la pression dans le circuit s'effondre et au même moment la température monte du coup en flèche. la détection de cette brusque montée en température est très facile à programmer, et le buzzer sera audible en même temps que l'oeil sera attiré par le petit écran qui se mettra à clignoter rouge - noir sur toute sa surface. yapluka couper le contact et ouvrir vite le capot. Je ne suis pas fan d'ajouter des capteurs à ceux qui existent déjà s'ils suffisent à détecter ce qu'on veut. C'était l'idée derrière le mano pression d'ailleurs. à la limite, c'est un capteur de pression qu'il faut ajouter en + dans le circuit pour avoir ceinture bretelle. Si pression ok (0.9 bar) lorsque moteur est chaud, alors durites OK et pas de fuite sinon : PROBLEME. Et le capteur de température LDR fait le reste.

la surveillance du niveau de LDR n'est pas trop compliquée si on se sert du réservoir du bas, car il n'est pas sous pression. On doit pouvoir y glisser une sonde, ou même mettre un capteur à induction, donc par l'extérieur puisque le contenant est en plastique fin : https://fr.aliexpress.com/item/1005002217607342.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.1d95RVazRVazhN&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=5b521cfd-ee48-4058-a74b-202e1db269b6&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:5b521cfd-ee48-4058-a74b-202e1db269b6,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!EUR!3.19!3.19!!!3.37!3.37!%40211b801a17165385951003241e8a1e!12000027188866158!rec!FR!820706595!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=202405240116351553643572781990952819_1 on peut même en mettre deux un pour le niveau bas, un pour le niveau haut ( joint de culasse et autres...)

OUI. Ni l'un, ni l'autre ne font ce qu'il faut pour gérer notre TGV. Mais le pire entre les deux est sans doute Needle/Dawes. Un montage avec une needle d'un coté, et une dawes qui ouvre à +300 mBar suivi d'une autre needle, c'est déjà un peu mieux, et c'est ce qu'ont fait de nombreux australiens sur mon conseil. Tu arrives après la bataille.

mon capteur de pression a 24 ans, comme mes capteurs de température. ils marchent toujours très bien. Mais il faut les garder à l'oeil... d'où leur affichage.

je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne vois pas de problème à se brancher sur un fil pour récupérer une tension variable et l'envoyer sur l'entrée d'un micro-contrôleur. Ma MB fonctionne comme ça depuis 2019. Et j'utilise le signal du capteur PMH par exemple. Au pire, tu coupes le fil et l'équivalent d'un wago trois voies fait l'affaire. J'ai d'ailleurs prévu de me piquer sur le capteur de temp LDR sur mon Patrol pour afficher cette temp TRES PRECISE sur le mano de pression turbo que je suis entrain de me développer. Et il me semble qu'un autre membre a le même besoin qu' @HENRI IV. N'importe quel étudiant en BTS électronique saura faire.

Et un faux contact au niveau de la clef ?

tu as entendu un bruit de relais DANS l'HABITACLE ? ou un clac provenant de dessous le capot ? il y a aussi une électrovanne qui contrôle la soupape de commande des gaz d'échappement.

le bouchon du radiateur ne doit PAS avoir de soupape comme celui du vase d'expansion (+0.9bar), dont le trop plein dû à l'élévation de pression va dans la bocal du dessous. c'est NORMAL que le système soit en pression. C'est étudié pour. Mais il doit être ETANCHE. La bonne méthode pour purger sinon, c'est unn bouchon que tu sacrifies pour y mettre une durite et un bocal ouvert par le dessus que tu mets 2m plus haut au bout d'une perche par exemple, avec une durite qui se connecte de façon étanche au bouchon sacrifié. et tu fais chauffer ton moteur et le fais tourner. Tout l'air sortira par le haut.

il y a DEUX sondes de temperature. l’une utilisée par le tableau de bord, l’autre par l’ECU. tu as verifié les deux ?

Tu veux pas le laisser avec son jerrycan. le faire tourner, arrêter, laisser passer la nuit, et redémarrer au matin ?. S'il ne démarre pas, c'est que le gasoil n'arrive pas ( ou qu'il n'y a pas d'air ). On tourne en rond, et il faut donc procéder méthodiquement, avec un seul paramètre qui change à chaque fois.

A l'arrêt, c'est normal qu'il ne dépasse pas 80°. le mien non plus. Pour dépasser 82° et voir la durite du bas du radiateur commencer à devenir tiède, il faut que je roule 10km et pas à 50km/h. Ni non plus à 100, car là, le vent vitesse refroidit aussi très bien le moteur. Il n'y a que dans les grosses et grandes côtes que j'arrive à atteindre 86-87°. jamais plus. Le système de refroidissement marche TRES bien sur le Patrol. et le visco aide bien au ralenti. Donc pour l'instant, c'est quand il est secoué que tu as le problème. Fait un essai long à l'arrêt, avec de fréquentes accélérations. J'aimerais bien savoir si là, il tourne bien et longtemps. Si ce n'est qu'en roulant qu'il cale, alors il va falloir chercher un problème de connectique. vérifie toutes les masses moteur. Il est classique qu'elles s'oxydent, voire qu'elles se dévissent pour cerrtaines. Certains ajoutent une tresse de masse supplémentaire sur le coté droit par dessous entre le châssis et la caisse. Si tu perds la masse, ne serait-ce qu'un 1/4 de secondes, tout s'arrête.

20 cl. le volet d’admission d’air se ferme bien quand tu coupes le contact ? et se ré-ouvre bien ensuite ?

pendant que tu y es, mets 1/4 d'huile 2T dedans, et une dose de nettoyant injecteur (ou 125ml de pétrole lampant = kérosène = gasoil + raffiné, + un peu de WD40). ça ne fera pas de mal, et du bien à ta pompe et aux injecteurs.

Le réservoir DOIT être un peu en dépression, et pas "à l'air libre". C'est le rôle de la petite valve du réservoi de faire en sorte que cette dépression reste faible lorsque la pompe aspire du gasoil. Le but, est simple c'est que des vapeurs ne s'échappent pas. Attention que le code 0703 s'obtient aussi quand le Patrol ne démarre pas. car normalement, ça démarre presque tout seul et au quart de tour un Patrol. Il démarre bien et à tous les coups maintenant ( et au quart de tour ?) puis il cale une fois chaud ce Patrol, c'est bien ça ? et après il ne redémarre plus ? J'ai du mal à suivre.

L'air tue le piston d'avance. ATTENTION ! Tu branches le retour injecteur dans ton jerrycan, et tu fais tourner en circuit fermé et SANS AIR. Avec 10L, tu vas tenir un bon moment. tu le fais tourner au ralenti, puis, une fois bien chaud, ensuite tu accélères jusque 2000, puis 2500 puis 3000 pendant quelques secondes, puis au ralenti, puis tu recommences. capot fermé, bien sûr. Il se passe quoi ?

le joint du filtre à gasoil. Si le filtre est mal remonté par exemple. Pense à la manip jerrycan alimentant directement la pompe - déjà dit - . Tu t'affranchis de tout ce qui peut amener de l'air. Et je redis aussi, l'air et l'eau, la pompe n'aime pas du tout. tes injecteurs ont combien de km au fait ?

non, le fait de débrancher la batterie 1/4 d"heure fait que les codes erreurs s'effacent. C'est peut-être l'électronique de pompe qui a été réparée sur cette pompe 'échange standard' et qui est en panne à chaud. Moi ce sera une électronique neuve si et quand ma pompe tombera en panne. Elle a peut-être aussi crâmé car si tu tournes longtemps au ralenti sur un fond de réservoir, c'est le pire pour l'électronique. Maintenant, lorsque la comm est perturbée entre la pompe et l'ECU, peut-être que l'ECU se débrouille entre les défauts pour envoyer des commandes (une sur 2, une sur 5 ... ?). Mais il retient le défaut. Au démarrage d'après, il refuse de démarrer. Normal. Ce que tu peux essayer, c'est une bombe à froid sur le dessus de la pompe pour refroidir lorsqu'il est chaud et refuse de démarrer. ou un gros ventilo pointé sur le dessus de la pompe. peut-être cela tombera t'l en marche ? Et dans ce cas tu sauras où est le problème. Aussi, si cette électronique a été - mal - réparée ( ex MOSFET remplacé ), il peut y avoir une soudure sèche, ou mauvaise soudure, et la dilation entraine cette panne "aléatoire" qui ne l'est pas puisqu'elle se reproduit essai après essai. L'échange standard est-il encore sous garantie ?

lorsque tu tournes la clef, la tension de la batterie s'effondre un peu, et c'est normal, car tu tires des amps pour le pré-chauffage. Après, pareil pour le démarreur. Mais une fois démarré, il tourne tout seul, et même si la batterie reste faible l'électronique continue de tourner car quasi tout est en +5V dans l'ECU, et le régulateur 5V se contrefout de n'avoir que 11v. Toutes les tensions de commande 12V se font directement à travers des transistors. Et là pareil qu'il y ait 14,5V ou 11.9V, ça marchotte. Si ça cale, c'est qu'il y a autre chose. Tu as vérifié la tension débitée par l'alternateur ? elle est bonne ( de combien ?) et stable ou fait le yoyo ? les EV de la pompe utilisent le 12V batterie + alternateur (comme toutes les EV d'ailleurs). Vérifie que le volet d'admission reste bien ouvert, car s'il ferme, tu cales ( ex : si son EV déconne par ex).

le fonctionnement du volet d'admission d'air est expliqué dans la doc atelier. il faut s'assurer qu'il y a bien du vide en provenance de l'EV, moteur en marche, mais à l'arrêt, il n'y en a pas, donc le volet doit rester ouvert. il faut bien sûr que la durite provienne bien de l'EV qui commande ce volet, et pas celle du volet swirl pour le mélange d'air frais avec gaz brulés en provenance de l'EGR. Bref, faut pas s’emmêler les pinceaux.

Ce n'est pas le transistor. Une fois cramé, il est cramé. Il y a toujours un truc qui cloche. Tu as remis toutes les durites à leur place, et vérifié la position des volets ? car si l'ancien proprio a trituré, c'est peut-être qu'il avait une des deux EV en panne ? Tu es sûr d'avoir du jus à chaque bougie ? Et sinon, essaye en ouvrant le réservoir.

Petit Bilan du jour, ensoleillé jusque maintenant, mais le soleil joue maintenant à cache-cache avec les nuages. Sur la journée et jusqu'à présent, mes 6 panneaux ont produit 16 kWh. Ils produisent encore en ce moment 670W. La piscine et le spa en ont mangé la moitié soit 8kWh. Les huit autres ont couvert quasiment la consommation de jour, réchauffage de l'eau du thermodynamique (COP > 3.5 envion de jour car il ne fait pas froid du tout, et d'ailleurs je ne le fais tourner que de jour aux heures les plus chaudes, car c'est là qu'il a bien sûr son meilleur rendement ), les chauffe-eau tampon cuisine et chambre parentale, la VMC double flux, le frigo et le Congel, et la micro-station perso ( ça c'est tout à fait génial, et 100 fois mieux qu'une fosse septique car ici, en campagne, pas d'égoût). Total, 2500Wh consommés pendant la nuit de 10h à 6h ( rien ne tourne sauf VMC, frigo, congel), et 850Wh ( moins d'1kWh !) jusque 19h. Journée écologique. l'autonomie ne serait pas loin si les batteries n'étaient pas hors de prix. Le plus cher, c'est l'abonnement EDF ! Je ne peux pas faire mieux. et pas de cadeau à Enedis ( ou si peu...). J'aurais du installer ces panneaux depuis longtemps, faignasse que je suis. Grrrrrrr

Bonsoir Hervé, Ce kit me parait très bien. il lui manque par contre les composants pour l'installation ( au sol ou sur toiture ?), et comme ses microcontrôleurs communiquent en zigbee, il faut ajouter un système de monitoring de la même marque (ECU-B, ECU-R et ECU-C) d'après leur site pour surveiller ta production. ( et avec ton linky ta consommation et le niveau d'injection). Attention aussi à bien dimensionner ton installation. si tu as un Linky, tu dois pouvoir regarder via l'appli ou le site EDF ta consommation 1/2h par 1/2 sur la journée, et regarder ta consommation "talon". La mienne est de 300W à 600W, hors piscine, chauffe-eau thermodynamique et chauffe-eau électrique "tampon". donc 4 panneaux m'auraient suffit. Mais j'arrive à tout consommer en ayant optimisé ( = étalé ) mes consos, et en routant mes excédents de production. Avec tes 2640W crête (j'ai 2400) de panneaux+uC, s'ils sont bien exposés, tu vas produire un bon 2kWh sur 7h environ + avant et après, soit 18 kWh/ jour ensoleillé en cette période. il faut donc pouvoir les consommer. C'est un bon problème à avoir. Amicalement, Phil.

tu n'aurais pas plutôt l'électronique de pompe qui chauffe et ne dialogue plus avec l'ECU ?? As-tu le plein de gasoil ? C'est lui qui refroidit la pompe, et sur un fond de réservoir, le retour injecteur le réchauffe très vite. La pompe n'aime pas du tout.

merci pour ton retour. Content pour toi que le gros soit reparti.

De l'air et du gasoil, avec un NATS qui fonctionne et des bougies de pré-chauffage qui marchent toutes, des injecteurs qui n'ont pas plus de 100-150 000 km (attention-danger), une pompe entretenue, une bonne batterie, et ça démarre au 1/4 de tour un Patrol.