phdv61

Pour faire une reprog, il faut dessouder les PROMS et souder des EPROMs pour reprogrammer les cartos moteur. Danger pour le calculateur. il faut savoir faire. Peu le font correctement. par ailleurs, les reprogs ne traitent pas (ie ne savent pas traiter) le turbo (l'air), et se "contentent" d'ajouter du gasoil (réduction de l'AFR) et de modifier l'avance, avec le risque d'augmenter les EGTs. Sonde EGT et Pression turbo OBLIGATOIRES. Sur le site, certains ont mis des boitiers : cherche / voir les astuces.

0707 est un problème de pompe injection. pas de turbo. tu reprends simplement la mesure sur ton actuateur précédent. Et si tu n’as pas repris un actuateur Nissan original, bon courage. tu n’as pas fini d’essayer … l’ECU ne sait utiliser que l’actuateur prévu, et cela se joue au 1/10e de mm.

1/ l'électronique de pompe est standard, et n'a pas besoin d'être "appairée" à ma connaissance. Par conte le driver de la pompe (sa référence et sa programmation - firmware) doit correspondre à ton Patrol. 2/ Si le driver a dégagé (95% du temps un des MOSFET de contrôle des EV, du à un court-circuit sur les fils de puissance, ou une EV grippée), il vaut mieux faire une réfection de la pompe sous peine que ça recommence. Tu va voir dans les astuces et pannes et remèdes. On donne une adresse en pologne. Eux ils connaissent, et savent faire.

tu as relevé la valeur de pwm qui ferme les aubes à fond (tige actuateur relevée), et celle qui les ouvre à fond ( tige actuateur en bas). La forme globale de la courbe t'es donnée dans la doc. AVANT DE TOUCHER la vis de butée pour améliorer le fonctionnement (démarrage) en altitude, il faut avoir réglé la carto correctement sur le plancher des vaches. 1/ Les aubes doivent rester fermées jusque à peu près +300mBar de pression relative ( 1300 mbar absolus ). donc si tes aubes commencent à ouvrir à une valeur pwm de 50, tu dois avoir ce point dans ta carto 1300 50 Pour l'instant, ce qui est avant importe peu. ( de 700 à 1300 ) pour autant que plus la pression relative est faible, plus les valeurs de pwm sont grandes. On s'y intéressera à nouveau lorsque tout le reste sera parfait. 2/ Il ne faut jamais avoir les aubes entièrement ouvertes pour des pressions que l'on veut pouvoir atteindre. Car lorsque les aubes sont entièrement ouvertes, la pression chute. Donc si les aubes sont entièrement ouvertes pour un pwm de 20 (exemple), il ne faut pas atteindre 20 avant au delà de la pression max. On peut voir ça comme une sécurité. ex 2300 20 si j'atteins +1,3 bar, je considère que c'est trop, et donc j'ouvre en grand. Maintenant, si j'atteins 1,3 bar alors que je ne veux pas, c'est que j'ai conservé les aubes trop fermées avant d'atteindre 1,3 bar, et que donc je l'ai atteint trop "vite". 3/ Si les aubes sont fermées à 50% pwm et ouvertes à 20%pwm, la mi-ouverture se trouve environ à ?? (50+20) / 2 = ? 35%. la partie "plane" de notre carto se trouve donc aux alentours de 35%pwm, qui correspond à la zone de meilleur rendement du turbo. Plus vite on l'atteint, mieux c'est, et plus longtemps on y reste, mieux c'est aussi (+- 2 à 5%). Il suffit alors de faire passer la courbe en 'S' par ces différents points, et explorer autour pour trouver le bon réglage, en gardant en tête que, tant que la pression continue d'augmenter lorsque j'accélère à partir d'un point donné de pression à vitesse stabilisée (ex je suis à 1,4 bar relatif à 95km/h vitesse stabilisée), alors je peux ouvrir encore les aubes pour cette pression ( c'est à dire diminuer la valeur pwm). J'arrête d'ouvrir + lorsque la pression ne peut plus monter au delà de cette pression, signe que les aubes sont alors trop ouvertes. Et je fais de proche en proche jusqu'à obtenir une montée en pression régulière et continue lorsque j'accélère à fond, sans avoir ni bosse ni trou de pression. Et voilà. PS : si tu vois du "pompage" en 'hau't, c'est parce que tu n'ouvres pas assez les aubes avec l'augmentation de la pression, et du coup la pression monte trop haut trop vite et tu te retrouves dans une zone de ta carto ou pour le coup les aubes sont trop ouvertes. la pression chute brutalement. MB ajuste le %pwm pour cette nouvelle pression plus basse, mais comme les aubes sont alors trop fermées, elle repart au plafond etc etc...

heu .... "serche", c'est du français ? Je comprendrais "pêcher" ou, "chercher", mais "serche" ??

Ce que tu peux toujours faire, c'est installer le turbo Garett d'origine (VNT) et son actuateur, et installer un système de valves pneumatiques ( dawes valve + 2 needle) expliqué ailleurs sur le site : La dawes valve (valve à bille et ressort) est réglée pour ouvrir vers +300mBar de pression. la needle qui est derrière permet de gérer le niveau d'ouverture des aubes avec la pression. La needle du haut du shéma permet de régler le point de départ (aubes fermées au maximum, avec le levier qui appuie fermement - mais pas trop - sur la butée). La dawes n'est pas donnée (3Bar racing - USA) . Des Needle chinoises (5E) font l'affaire. Mais avec ce système, les aubes ne sont jamais au point "optimal' de meilleur rendement du turbo. La Magic box permet, elle, de gérer le turbo comme il faut. Mais c'est plus cher, et il n'en reste plus qu'une. Et il faut l'EV de vide. Pas optimal avec des valves, mais mieux que rien, comme maintenant. Et il te faut absolument un mano pression pour régler tout ça.

salut, de quelle année le Patrol le turbo GV d’origine du 3.0 Di (Garett 2052) a un actuateur pneumatique, controlé par une EV de vide, elle même controlée par l’ECU (le calculateur). rouler sans turbo n’est pas une bonne idée, car avec la pompe électronique, l’ECU envoie des ordres de quantité de gasoil à cette dernière en fonction de l'enfoncement pédale et du débitmètre. Tu as roulé trop riche ( pas assez d’air car pas de turbo) et sans doute trop chaud. Je ne savais pas qu’on pouvait rouler en pompe méca sur le 3.0 Di. Laquelle ?

MB fonctionne avec les deux, mais doit être paramétrée pour (c'est expliqué dans la doc : avec les switches 6,7,8). Les détails de branchement sont aussi dans la doc, car les ECU sont différents (deux connecteurs pour le CRD). Di, c'est écrit sur le cache plastique : ou CRD :

Connaitre le préfet ...

la sonde, comme déjà dit. ou le galvanomètre qui porte l’aiguille. Que dit la temperature LDR Ecutalk ? stable je suppose ?

non. le Patrol 2000-2005 a une prise Nissan Consult propriétaire.

Sois le Bienvenu parmi nous. C'est le bon site pour les patroleurs !

Salut, et bienvenue parmi nous.

rarement un voyant MIL pour un défaut de MAF. IL n'y a pas de marque "NISSAN" sur le débitmètre original, mais une référence à l'encre blanche sur la tranche. Depuis quand as-tu ce problème ? Il faut nous en dire +.

oui. c’est un Nissan Original ?

Facile : tu cherches sur le site avec la fonction recherche (la loupe) en haut à droite en tapant 'voyant airbag'.

Sur la culasse, de chaque côté. Pense à utiliser la fonction recherche du site...

tu as un compte premium. Tu trouveras tout dans la doc atelier. Tu as peut-être aussi un faux contact électrique.

non. c’est normal que tu sentes un « souffle » lorsque tu ouvres le bouchon AU RALENTI. mais il ne doit pas être excessif au point de projeter de l’huile partout. En roulant bouchon ouvert, là oui tu vas repeindre le compartiment moteur. donc : FAIS prendre les compressions.

à mon avis, tu es « sans turbo ». vérifie que la tige de l’actuateur est toute sortie ( tout en bas) moteur arrêté, et toute rentrée (tout en haut) moteur au ralenti.

au ralenti toutes ces projections ? pour moi pas bon. c’est trop. fais-faire un test de compression.

le reservoir sous le vase d’expansion est là pour recueillir les variations de volume du circuit LDR qui arrive au vase d’expansion. son bouchon est taré pour maintenir la pression à +0.9 bar. l’excédent part vers le reservoir. En refroidissant, la dépression crée l’aspiration du LDR du réservoir. c’est pourquoi le niveau du reservoir varie avec la temp moteur. entre min et max. celui du haut est toujours plein.

si, avec le cable australien, tu as accès à la temp LDR vue de l’ECU. regarde bien dans les paramètres Ecutalk. Ta durire radiateur supérieure est-elle dure moteur chaud ? le circuit doit être sous pression. si ta temp EcuTalk (ECU) est correcte, je pencherais sur un pb de sonde ou de connecteur de la sonde utilisée pour le tableau de bord.

Je reste sur l'idée pré-chauffage, car c'est à froid qu'il rencontre le problème. @benji71, sur ton Y60, tu as un pré-chauffage à "deux vitesses" il me semble, avec DEUX relais, et une sonde de température LDR... et les bougies sont "traitées" en 2 x 3. Tu as bien tout vérifié ??

Possible. Mais si c'était le cas, probablement qu'après 4 heures, l'air serait rentré à nouveau et le problème de démarrage serait revenu. Nous sommes encore en été. Après 4h, le moteur est probablement encore chaud ?