phdv61

en montée = en charge = + de demande de gasoil. Donc sans doute plus assez de gasoil qui arrive aux injecteurs ?

Veux-tu que j'intervienne @Jmarc ? C'est moi qui les avais trouvés, et jusqu'à présent, chacun en avait été très content. Ont-ils retrouvé sa pompe Zexel et la lui ont-ils renvoyée ?

Pas d'eau dans le gasoil svp (ni dans le vin d'ailleurs !). La pompe ne résisterait pas. Et les injecteurs non plus. Et je ne répèterai jamais assez qu'un 3.0 bien entretenu depuis sa fabrication est parfaitement fiable si on en prend correctement soin.

Court-circuit quelque part. Fil dénudé, blessé... etc As-tu une prise remorque ? Prends un compte premium et tu auras accès à toutes les docs atelier.

Normalement, si c'est bien fait, c'est relié à la position pédale (demande de charge) et à la pression admission (il faut que le turbo soit bien réglé). et donc en conduite normale, cela ne devrait pas injecter du tout. Après les autoroutes sont rarement très pentues... et je n'ai jamais rétrogradé sur autoroute lorsque je roule à 120-130 avec la boite manu en ce qui me concerne. donc je passe.

A ceux qui voudraient essayer le pétrole lampant, attention, pas plus de 1/2L dans 90L, et surtout mettre de l'huile 2T (0.5L aussi) car le kérosène, c'est très 'sec', et donc ... grippage de pompe possible. Avec le kérosène, le pouvoir "explosif" et la conso s'améliorent aussi. Lorsque je fabrique mon nettoyant injecteur, je mélange le pétrole lampant avec du WD40, et du White spirit. et j'ajoute toujours de l'huile 2T (0.25 à 0.5L) dans chaque plein pour préserver ma pompe.

Merci pour ce retour @Talou. Méthanol à 1,60 le litre. conso 2L aux 100 à 50-50 avec de l'eau (déminéralisée je suppose??), et une conso en baisse de 1L. Donc pas de gain financier. ni de conso en réalité, puisqu'on consomme 1L de méthanol au lieu d'1L de gasoil. Attention, le méthanol est corrosif, et mange l'alu. Ne pas en abuser. Le pouvoir explosif doit être amélioré, mais dans ce cas, pourquoi ne pas mettre plutôt du kérosène dans le réservoir (Kérosène qui est un gasoil + "raffiné" ?). C'est d'ailleurs l'élément de base des nettoyants injecteurs. Mais difficile d'en obtenir autre que sous sa forme "pétrole lampant". Et il est corrosif aussi.

Ne surtout pas toucher la vis de réglage du levier (pour améliorer le démarrage en altitude) tant que la carto turbo n'est pas réglée correctement au niveau du plancher des vaches. Sinon, tu ne t'en sortiras pas.

Heu la doc du 3.0Di dit "ATF" dans les deux possible (boite auto et BT), mais pas Dexron. Dexron pour D.A. et c'est tout. Comment faites-vous pour lire autre chose ?

c'est la faute à pas de chance sans doute.

C'est quand même bizarre, si tu as un coupleur qui fonctionne, qu'il ne désolidarise pas les deux batteries et que la seconde décharge la principale (si c'est cela qui se passe, et pas l'inverse).

Et il faudra que tu nous expliques comment, s'il fume, il a passé le CT. Un pote du vendeur le contrôleur ??

ou EGR bloquée ouverte par le goudron accumulé ? l'ECU a un contact "point mort". Et il fait en sorte d'éviter que des *@o&"$@ poussent le moteur au point mort, pour le protéger.

pour ta centrale @Lio26130, j’espère que la qualité des composants et sous-ensembles est encore meilleure qu’en aéronautique. Et il y a probablement de multiples redondances sur les circuits stratégiques. 💥

C’est la première panne de ma Megane RS de 2014 qui est vraiment une excellente voiture. Ce boitier équipe d’autres modèles Renault apparemment qui ont des démarreurs moins puissants. Peut-être dimensionné un peu juste. ou un défaut de fabrication. Ce n’est pas un problème très rèpandu, et mon pote garagiste a déjà vu ce problème sur les véhicules d’autres constructeurs qu’il entretient. et donc pas de quoi m'éloigner ni de ma RS, ni de Renault. Je suis un fidèle.

je pense aussi. Tu te prépares pour la Corse @Fafalastuce? ça y est, les grosses chaleurs sont arrivées.

Verdict : démarrage à répétition au 1/4 de tour une fois le fusible de 300A "volant", contournant celui du boitier Renault, reçu et installé. A voir dans la durée maintenant.

Hello @jacktrol, Je ne pense pas avoir de problème de solénoïde, car il est protégé par un 25A qui lui n'a pas sauté. Je ne suis pas unique avec mon 300A qui a fondu. et certains n'avaient pas de problème de démarreur. juste le fusible qui a dégagé. le démarreur fait 1,7kW. au démarrage, avec les bougies de pré-chauffage allumées, la tension est de moins de 12V. Cela fait quand même du 150A, + l'appel de courant au démarrage. Le boitier fusible est un boitier qui comprend une plaque métallique découpée, et des "fusibles" "découpés" dans cette plaque (au bout du tournevis ci-dessous ), ou carrément "soudés" (en bas de l'image). et là, une photo tirée du net d'une réparation avec un fil de cuivre. ouh la la. ça fait peur ! Le cuivre, ce n'est pas du plomb. ça ne fond pas si facilement. Il y en a des ... qui n'ont peur de rien. Remarque : avec un peu de chance, c'est la soudure qui fondra avant... je vais simplement faire une alimentation directe depuis la batterie en intercalant comme il faut un vrai fusible pour démarreur dès que le gentil livreur m'aura livré. Et on verra bien si ça démarre sans cramer à nouveau, ou pas. S'il crame, alors j'ai un gros court-circuit dans le démarreur, et il faut le réparer ou le remplacer. et s'il ne crame pas (tout de suite) je vais garder le montage volant une semaine pour être certain que j'avais un problème de boitier et non pas de démarreur. J'en ai pris deux, pour avoir un rechange sous la main, et pouvoir dépanner en quelques secondes.

Salut @Corrivolpi, oui, il est bien possible que le démarreur soit en court-circuit. C'était ce que je pensais initialement et j'avais entrepris le démontage. mais je me suis rendu compte qu'il arrive que ce fusible de 300A crame de "vieillesse" (l'auto est de 2014). Et, oui aussi elle a un start & stop, encore un système qui fait pire que mieux car il use les batteries et les démarreurs à la longue. Je le désactive dès que je roule ( et en particulier en ville. ce qui est rare) et enfin, merci pour ton lien. C'est exactement ce boitier-là et la panne que j'ai.

Dis-donc le fainéant, ouvre ta doc atelier au chapitre "entretien", et lis-le ! TOUT y est. yaka. Dans mon Di manuel de 2000, API GL4 75W90.

hier, Madame appelle à l'aide. Sa petite auto de 2014 ne démarre pas après un arrêt minute pour une course. N'écoutant que mon courage, j'attrape les câbles, et monte la rejoindre dans le Patrol qui n'est jamais tombé en panne depuis 2000. Pas de chance, ce n'est pas un problème de batterie. c'eut été trop simple. Je lui passe donc avec réticences les clefs mon Patrol pour aller à son RDV, et je demande à deux gentils passants de me pousser quelques mètres. Démarrage immédiat. Retour à la maison. Donc problème de fusible et/ou de démarreur. A la maison, une fois garée dans le bon sens (du départ), clic clic. Pareil. Le petit fusible de 25A indiqué comme "démarreur (???)" qui se trouve à l'envers d'un boitier UPC sous le capot est bon. Je cherche désespérément un gros fusible, mais je ne trouve rien de concluant sur le net. Je décide donc de m'attaquer au démontage du dit démarreur, en espérant y accéder en enlevant le bac batterie et la boite à air comme indiqué sur une doc que j'ai trouvée. Pas de chance . Mon modèle a trois vis et non pas deux, et donc il faut attaquer de l'autre coté, en tombant le catalyseur et plein d'autres bricoles. Zut alors me dis-je. Mais vais-je avoir la place de le tomber par dessous sans pont ? pas sûr. et la doc atelier parle de scier l'échappement puis de faire un raccord. Quoi ?. Tout ça pour alimenter mon démarreur en direct ? Ouh-la-la. Je décide de poser le crayon et d'aller me plonger dans la piscine. Ce matin, debout 5h30. Je reprends mes recherches et trouve finalement trace d'un 3e boitier fusible, derrière la batterie. Je le démonte dans la foulée. test au Metrix : fusible cramé. Boitier fermé hermétiquement. Donc boitier à remplacer. Je le force pour l'ouvrir. Le fusible démarreur est bien cramé. Je commande le boitier, mais il faut que je sois sûr de la raison pour laquelle il a cramé ce maudit fusible. Donc je passe commande d'un 300A "volant" sur la zon que j'aurai demain matin. Je n'ai pas envie d'alimenter mon démarreur en direct juste pour voir, car les A pourraient endommager le câblage. Je reste prudent. Et maintenant LA QUESTION, LA QUESTION ! Ai-je une petite chance que le fusible ait décidé de lâcher d'usure après avoir vu passer des A et des A (puissance du démarreur 1,7kW), et que le démarreur soit toujours bon (un peu comme le filament d'une ampoule, même si ici il est plus gros) ? Avez-vous déjà rencontré ce problème sur un de vos véhicules ? Réponse demain si je suis livré comme prévu.

et tu nettoies ton admission. car sur ta photo, on dirait bien que l'orifice de gauche qui fait face au boitier papillon est plein de goudron. L'EGR est la cause principale des problèmes de ce moteur sur les 2 cylindres du fond qui chauffent anormalement lorsque l'admission n'est pas nettoyée régulièrement. Je le faisais tous les 5000km sur mon ALFA 159. Et pareil pour la vanne EGR. Elle finit par se coincer en position ouverte, et alors, bonjour la fumée et la pollution.

la réserve de vide n'était présente que sur les premiers modèles de 2000 à ... ?. Ensuite elle a été supprimée car jugée inutile sans doute. sous l'IC, il y a deux EV de vide qui commandent chacune un des volets du boitier papillon. Le connecteur marron est de mémoire le swirl qu'on peut supprimer en le débranchant lorsque l'EGR est bloquée car il n'y a plus besoin de créer de tourbillon pour mélanger l'air frais et l'air de retour échappement.

j'aime mieux ça... J'avais peu de doutes... Par contre, le seuil bas, c'est bien 3.55V à 2000. Mais sans échappement 3", tu ne le vois peut-être jamais.

15 mv ? ou 0.15V ? (soit 150mV) cette augmentation finale, tu peux l'avoir en augmentant les valeurs de correction d'autant. Par contre, ce sera AVANT le traitement des mises en sécurité. et donc tu n'auras pas à modifier les seuils comme tu l'as fait. cette correction MAF_out avait été prévue au cas ou le filtrage de restitution du MAF me mangerait un peu de gain au passage, même si j'ai choisi les composants pour un gain unitaire du filtre de 2e ordre. Et c'est le cas. Donc ce réglage "final" ne doit pas être utilisé. Je l'avais laissé pour justement voir si le réglage de seuil était parfait ! car en augmentant cette valeur les seuils ne sont automatiquement plus les bons... et il faut alors les abaisser. ce que tu as dû faire...