phdv61

On trouve aussi des soudés sur ebay à des prix très raisonnables.

chez Ali, y’a tout. mais faut être patient.

je crois plutôt que les "EV" "avance" et "quantité de gasoil" de la pompe étant mieux lubrifiées, on a la bonne quantité, au bon moment, et c'est cela qui fait fonctionner la combustion comme il faut quand il faut.

Tu n'es pas très clair, et @jacktrol a raison de t'en faire la remarque. Tu lui dois le respect dû aux anciens membres très actifs et compétents du site. L'huile 2T dans le plein du 3.0Di sert avant tout à lubrifier le piston d'avance de la pompe. Elle est un peu plus dense que le gasoil, et il est probable qu'une partie reste en bas de pompe. Les Australiens font cela aussi depuis des années. et, oui, si la pompe est mieux lubrifiée, probablement que le fonctionnement global est plus "souple" et "continu". Pour les injecteurs, je mets un mélange de pétrole lampant ( c'est du kérosène ) et de wd40, un plein sur 2 ou 3. Les miens n'ont que 25 000 km. Je doute que l'huile dans le gasoil ait un quelconque effet sur la puissance du moteur. Mon BB de 2000 démarre au quart de tour, et tourne depuis toujours comme une horloge.

il faut que les attachements des durites sur le support de filtre soient parfaitement étanches à l'air.

ah! je pensais que tu parlais du débitmètre.

une “ plaque “ ? Que veux-tu dire par là Jean-Marc ?

Un débitmètre NISSAN original ressemble à ça, sorti de sa boite. Il n'y est pas indiqué 'NISSAN' du tout. et un chinois à 15E, au premier plan :

ce que tu as, c’est une mise en sécurité ECU, qui sont dues à des tensions de débitmètre trop importante par rapport au régime moteur. Commence déjà par vérifier que ton débitmètre est bien un Nissan original et non pas une copie chinoise. Par ailleurs l’EGR peut être en place mais bloqué par une plaque.

en te relisant, tu dis que - tu as remplacé la durite (de vide) du turbo par une occasion (?????). c’est du délire. de la durite 3mm silicone ça ne coute rien ! - tu as injecté du gasoil dans la durite de sortie du filtre gasoil. si tu as fendu/craquelé cette durite et que tu as une prise d’air à ce niveau : perte de puissance et tu risques d’endommager ta pompe - -10deg suffisent amplement pour faire parafiner le filtre avec l’eau qui peut s’y trouver. ça m’est arrivé plusieurs fois en montagne.

les deux Di.

si tu mesures moteur au point mort, alors les mesures me semblent + ou - correctes en charge à 2500 (donc en roulant et en accélérant), c’est plutôt du 3,8V qu’il faut avoir.

si ton intercooler (IC) et du type “serti” d’origine, probablement aussi qu’il fuit …

oui il faut un débitmètre Nissan O-RI-GI-NAL le moins cher Amayama au japon. tout est indiqué dans “pannes et remèdes”. mais un turbo qui ne pousse pas assez d’air et qui t’oblige à enfoncer la pédale, aussi !

réponses pour @Naud : 1/ non, si le moteur ne tourne pas, la tige de l’actuateur ne peut pas être rentrée ou en haut, car la pompe à vide ne tourne pas non plus 2/ le turbo commence à monter en pression dès 1200-1300 tours à 2000 tr/mn en charge , il peut déjà être à 1 bar voire plus en fonction des conditions, et en charge évidemment 3/ si tu as une perte de puissance, cela peut venir de plusieurs choses, mais soit d’un manque d’air ( turbo, IC, durites ?) soit d’un manque de gasoil ( filtre ?).

J’ai créé ce post pour répondre à une question reçue en MP Ce forum est la pour partager, autant les questions que les réponses, pour que ça profite à tous ! Bonjour, Je vous envoie ce message car je trouve que vous êtes le spécialiste des 3.0di et le mieux placé pour m’éclairer sur le sujet (je suis à Madagascar et ici pas vraiment de connaisseurs). Voila le problème: depuis un certain temps, mon trol devient mou, plus de pêche entre 1500 et 2000tr/mn,(je pense que c’est à partir de là que le turbo s’active) à bas régime, le trol n’est plus comme avant! (Pas de modif ni de manipulation faites, tout est d’origine). Alors je décide de voir sous le capot, coté turbo et GV et je remarque que quand on met le contact, la tige du GV ne monte pas!! Par contre quand je démarre il monte et quand je la conduis il manque cette sensation d’avoir un turbo! (le turbo siffle un peu et je pense qu’il marche mais pas normalement) Avant la tige montait quand on met le contact et la voiture roulait parfaitement mais maintenant je ne sens plus les sensations de couple (reprise) ni à bas régime ni à haut régime. Alors je ne sais pas par ou commencer, si vous pouvez un peu m’éclairer sur ces points (les réglages à faire ou les pieces à changer), car aussi le trol commence à consommer plus qu’avant! Je vous remercie d’avance pour vos précieux conseils et surtout pour votre aide. Renaud! Nissan patrol 3di, année 2001 Madagascar

il y a longtemps que tu aurais du condamner cette vanne EGR ! La remplacer est une dépense inutile. Elle doit être encrassée, et bloquée en position ouverte. Classique. Va voir pannes et remèdes. Et probablement que ton admission est pleine de goudron aussi. Continue, et tu y laisseras ton moteur (les australiens appellent cela "la grenade"). La vanne EGR se démonte et se nettoie ( voir l'astuce et les photos ). c'est FACILE !!! Tu en profites pour tomber l'intercooler et le boitier papillon, et tu jettes un oeil à sa sortie vers le collecteur d'admission. ça ne doit pas être très beau à voir... donc tu démontes le collecteur, et tu le nettoies aussi. Ensuite, tu la bloqueras ton EGR, et tu t'achèteras une Magic Box. Ton patrol te le rendra. Enfin, si tes injecteurs ont plus de 150 000 km, il faut les REMPLACER aussi. 525E les 4 environ. Assez facile à changer aussi. A l'occasion prends toi un compte premium, et tu auras accès à toute la doc atelier NISSAN. hyper utile, complète, et indispensable pour entretenir correctement.

Merci pour la prez. Je te réponds ici car ton sujet initial sans la prez a été verrouillé. Panne brutale et pas de gasoil aux injecteurs = probablement l'électronique de pompe (un des deux transistors) qui a dégagé. C'est une faiblesse connue de cette pompe, qui arrive lorsque le piston d'avance grippe, ou lorsque les isolants sur ses fils se délitent. Avant de réparer ou la changer, il faut vérifier le fusible de pompe, évidemment. Le bon endroit pour te la faire remettre à neuf sinon c'est zipart en pologne. Ce sont des pros. 850E avec une électronique neuve environ. voir dans 'pannes et remèdes'. Tout y est expliqué. et là :

Quels sont tes symptômes ? as-tu pris les codes erreurs ECU ?? le capteur PMH se teste facilement à l'oscilloscope. La pompe génère aussi des erreurs ECU. Et tu dois nous en dire plus si tu veux qu'on t'aide, en particulier qui a fait quoi sur ton Patrol. Tu devrais aussi te prendre un compte premium, ainsi tu auras accès à toute la doc atelier Nissan. TOUT est dedans. Sections EM et EC.

Il te faut réviser ton cours de mécanique.

@Duguetquentin, tu dois confondre avec le capteur PMH (point mort haut) ou "capteur de Vilebrequin", qui se trouve au dessus de la poulie de vilebrequin si je me souviens bien; Par contre, il y a un capteur de "position de l'anneau à cames" de la pompe d'injection ( et DANS la pompe).

Un TD6 a peu de pêche. le 3.0 marche parfaitement, pour autant qu'il ait été correctement entretenu. Pour le 3.0, à regarder de près : A t'il encore sa vanne EGR en fonctionnement, ou est-elle bloquée ? avec l'EGR, l'admission et la vanne EGR elle-même s'encrassent beaucoup (trop). Les injecteurs doivent impérativement être changés tous les 150 000km environ. Le volant moteur bi-masse d'origine rend l'âme entre 130 000 et 200 000 km suivant l'usage. C'est une pièce d'usure. la pompe à injection a HORREUR de l'eau, et des impuretés. Elle tient le coup normalement 200 000 km ou plus. Mais un jour, il faut la faire rénover. A 200 000 km, les ressorts sont à changer aussi. Sur les tous premiers (2000-2001) la boite de vitesse a un problème au niveau du pignon de 5e, qui lâche un jour ou l'autre. Et après, c'est de l'entretien "classique". huiles/liquides - filtres - plaquettes, disques, amortisseurs. Regarde bien la couleur du bocal de liquide de refroidissement, et du liquide lui-même. Parfois je vois des photos sur le BC où le bocal du haut est à moitié vide, et le liquide de couleur rouille. Bien sûr, pas de bulles non plus dedans. Les codes erreur ECU sont précieux et renseignent. voir l'astuce qui explique comment les prendre. Faire un essai autoroute. Le volant ne doit pas vibrer, de 0 à 130 km/h. Après, tout se répare, et ça coûte. Le plus important, c'est de l'acheter à quelqu'un qui l'a entretenu méticuleusement.

@etr89, tu peux toujours tomber la boite dans ta fosse, et le faire souder-équilibrer. Cela te fera comme un mono-masse. Pas le mieux, mais mieux que rien. @Patrol57320, tu as déjà deux propositions identiques... Moi, le mien a lâché à 180 000 km avec le même symptôme.

et moi je ne regarde pas la téloche. C'est grave ? Mais je lis par contre des journaux subversifs de droite comme de gauche pour me faire ma propre opinion. Peut-être ai-je tort et devrais-je prendre ton avis sur ce que je lis et ce que je dois en penser ? Ah oui, c'est vrai. La dictature du peuple indique ce qui est bon ou pas, et ce qu'on peut penser ou pas. Trop peu pour moi. Tu pourras mettre autant de "j'aime pas" sur ce que j'écris, je garderai mon 'libre arbitre" et continuerai de penser ce que j'ai envie de penser. Et mon épouse depuis bientôt 40 ans, qui a a toujours voté pour Arlette dans le passé, aussi. Cela anime toujours autant nos "débats".

Si le circuit de LDR est en surpression, alors cela devrait fuir par le bouchon du réservoir plastique du haut taré à +0.9 bar de mémoire. ( vérifier que ce bouchon 0.9 bar est bien là, où il doit être, et non pas sur le radiateur). Et il devrait voir sans doute aussi des bulles dans le réservoir plastique du dessous.