phdv61

C'est pas bon un Patrol qui ne roule pas ! Tiens-nous au courant sur le débitmètre. C'est facile à vérifier : - contact mis, il sort environ 1V - moteur au ralenti, entre 1,6 et 2,0 Volts - en accélérant jusque 4000, jusque environ 4 Volts (c'est dans la doc atelier). A mesurer entre le fil signal, et une masse châssis. Si ton "vieux" débitmètre marche, et que c'est un Nissan Original, alors peut-être que ça va régler ton problème.

Bonjour, Quand on s'inscrit ici, et tu as du recevoir un message que tu n'as pas du lire entièrement, on commence par se présenter au bistrot. Ensuite, tu apprends à naviguer sur le site, et à utiliser sa fonction "recherche", très efficace. Tu ne dois pas être le premier à poser ces questions...

La société autrichienne que nous avions référencée dans les "pannes et remèdes" ayant cessé son activité, j'ai contacté une autre société Autrichienne (conseillée par un Islandais), et une société lithuanienne de Vilnius (conseillée par un mécano russe rencontré sur le site australien des Patrols) pour connaitre leurs conditions. L'une et l'autre réalisent une remise à niveau complète, électronique + mécanique + test. La simple réparation électronique n'est souvent pas suffisante. Ma pompe a 21 ans et 200 000km, et ne montre aucun signe de faiblesse pour le moment (merci l'huile 2T ?), mais cela arrivera bien un jour, comme aux autres. Autant s'y préparer. Les principales faiblesses connues de cette pompe sont de trois ordres ( et on peut les éviter ! ) 1/ Elles détestent l'eau et l'air 2/ ( suite de 1/) : le piston d'avance grippe, et fait claquer le transistor MOSFET qui le commande solution palliative : mettre 1/2L d'huile 2T tous les 2 ou trois pleins. Une partie, plus lourde que le gasoil, en profitera toujours pour la lubrifier au passage. 3/ l'isolant des deux électrovannes se détériore dans le temps avec l'âge et la température. D'où des court-circuits, et des transistors qui crament. On peut anticiper sur ce point là en vérifiant l'isolant et en le remplaçant le cas échéant. Attention, il faut chaud là-dessous. Pour ce qui est de la température: la pompe n'est refroidit QUE par le gasoil qui la traverse. Si vous roulez avec un réservoir vide en plein été, le retour gasoil des injecteurs fait monter la température de ce qui reste au fond de votre réservoir, et la pompe reçoit du gasoil qui peut monter à plus de 75°... La pompe n'est plus refroidie correctement, et elle chauffe. et cela n'arrange pas l'isolant, ni l'électronique de la pompe qui peut prendre un coup de chaud.... Je viendrai partager ici les réponses reçues des réparateurs avec vous.

Les deux électrovannes sont commandées chacune par un MOSFET depuis l'électronique de pompe. Si l'une d'elle est en court-circuit, alors le MOSFET crame. Je trouve curieux qu'en débranchant l'EV, tu n'aies plus de court-circuit, sauf si le MOSFET est devenu passant tout le temps. Dans tous les cas, il faudra (re)-changer le transistor je pense. Il n'a pas pu supporter le court-circuit. Après, lorsque les isolants se désagrègent, tu n'est pas à l'abri de faux contacts tout du long, jusqu'aux extrémités. Enfin, le transistor qui crame la plupart du temps, c'est celui de l'avance, car le piston se met à gripper. Il faudrait peut-être envisager une remise à niveau complète de cette pompe par un pro, avec remplacement de l'électronique par une neuve ?

Attention, l'interface n'est pas compatible OBD2, mais d'un format propriétaire "Consult" de NISSAN. Tu peux lire les codes erreurs quand même en suivant la procédure expliquée dans les "astuces" du 3.0 Di. Enfin, si tu as acheté un débitmètre "compatible" et non pas NISSAN ORIGINAL, ne t'étonne pas d'avoir des mises en sécurité. C'est un grand classique. Quand ce problème est-il apparu (après quelle opération ?).

Oui, belle journée à tous. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas les 1er et 8 Mai qui tombent un Dimanche...

Si ta fuite est récente depuis que tu as changé ta pompe à eau... commence par là. avais-tu démonté ton thermostat dans l'opération ? Il y a deux vis devant (flèches rouges) qui sont celles qui permettent de démonter la tubulure dans laquelle se trouve le thermostat justement (flèche jaune). Si tu les a mal revissées, ou pas assez, ben ça fuit. Et peut-être qu'il te suffira de bien les serrer à nouveau :

Je n'ai pas vu que tu avais un Y60. désolé. @Corrivolpi pourra te renseigner.

if your car ain’t broken, don’t fix it. disent les mécanos grand-Bretons.

je viens de changer le mien @fredx et effectivement le joint livré avec est moins épais que celui de l’original. pour l’instant pas de fuite. Mais du coup je vais surveiller …

sans doute une fuite au niveau d’un joint. Il faut commencer par le plus simple Le thermostat se trouve derrière / en dessous de l’alternateur. dans un tube coudé qui vient du bas du radiateur Il suffit de le suivre … Pourquoi avais-tu changé la pompe ? chauffe ?

Enfin, dernière petite chose que j'ai remarqué. Après avoir roulé quelques centaines de km sur autoroute, lorsque je me retrouve sur la route en roulant doucement, j'ai toujours trouvé (depuis son achat en 2000) que mon Patrol avait l'air un peu "fatigué". Maintenant que je vois ce qui se passe au niveau de mon thermostat, et sa "paresse" à ouvrir, je vais tenter une explication : En roulant sur autoroute à vitesse stabilisée, il y a beaucoup d'air qui refroidit le moteur (et l'IC aussi d'ailleurs). Le moteur est bien refroidi, le thermostat reste fermé. Lorsqu'on se retrouve brutalement à 30-40km/h, moteur bien chaud, le thermostat étant fermé, le LDR monte en température. Et là, l'ECU, qui contrôle en permanence la température LDR, doit décider qu'il commence à faire un peu + chaud là-dedans, et limite un peu l'injection de gasoil (l'ECU n'a aucune idée de si le thermostat est ouvert ou non. Il ne peut se fier qu'à la température mesurée par le capteur). D'où la perte de puissance qu'on sent très bien si on y prête attention. A froid, c'est l'inverse, l'ECU augmente la quantité de gasoil ( réduit l'AFR ) pour aider à une mise en température + rapide. C'est en tout cas ce qu"on retrouve dans les cartos de gasoil (des tables de correction en fonction de la temp moteur). Je ne vois pas d'autre explication au phénomène.

pas sûr que ça soit une bonne idée. On ne vit pas dans le désert... Le moteur, pour sa longévité, doit tourner à la "bonne température". Trop froid, il s'abimera prématurément. Mon thermostat était celui d'origine de Nissan. Je vérifierai ici cet été (il fait chaud dans le 06) si le nouveau ouvre ou pas dans les longues côtes. En tout cas, sur mes derniers 3300km, je ne l'ai jamais vu ouvrir le Nissan.

Retour de l'essai. démonté le Calorstat auj. il commence bien à ouvrir (mais très peu) plongé dans de l'eau à 82°. à 90°, il est bien ouvert. A 95°, il est ouvert à fond. Dans l'autre sens, il referme et est fermé totalement à 82°c. Sauf que... Sur la Patrol, d'un coté il est au contact du moteur, et de l'autre, au contact d'une durite avec du LDR froid au bas du radiateur. Pas étonnant que de 84°C à 88°C mesuré par le capteur de temp, il ne s'ouvre pas. Et donc la durite du bas reste désespérément froide, et le radiateur ne sert pas à grand chose... Il est chaud en haut car au contact (lointain) du LDR qui circule dans le moteur. Le ventilateur et le visco-coupleur sont très efficaces. et suffisent à refroidir lorsque le climat est tempéré, si on ne lui tire pas dessus comme des bêtes. J'en ai fait venir un du partenaire Euro4x4. reçu en 2 jours. cool. Le thermostat d'Euro4x4 ouvre à 82, mais il est déjà ouvert à moitié vers 85° contrairement à celui d'origine qui est encore peu ouvert. Je l'ai installé pour voir ce qui se passe avec celui-là, et si en roulant à 130GPS sur l'autoroute, il s'ouvre. Ou pas.

Tu as probablement une mise en sécurité ECU dans ce cas. Tu as un débitmètre NISSAN O R I G I N A L ?? Depuis quand as-tu ce problème. Et si tu avais un autre compte avant, alors envoie un message à Jeff pour qu'il te les relie.

le calculateur de la pompe est sur la pompe et fait partie de la pompe. Si tu achètes une pompe 'reconditionnée', assure-toi que cette carte électronique a été remplacée par une neuve.

une prise d'air sur une durite de gasoil ?

ici, quand on est nouveau, la tradition (l'usage) est d'aller se présenter au bistrot. Quand tu as cette "perte de puissance", si tu lèves le pied un instant et que tu ré-accélères, est-ce que cela repart ?

tu as tout sur le site. Regarde dans les astuces / PATROL 3.0Di. Si tu prends un compte premium, tu as aussi accès à toute la doc atelier Nissan en ligne. si le calculateur, ainsi que le boitier NATS et les clefs sont celles du véhicule, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, commence par faire un RAZ des défauts, puis éteins, remets le contact, et prends les codes erreurs. Ensuite tu démarres, et tu les reprends à nouveau. Parfois, ils ont des années... donc comme cela tu as les codes erreurs "à jour". Broute - etc ne prends pas les tours. commence déjà par le filtre à gasoil. Ensuite, assure-toi qu'il n'y a pas une prise d'air quelque part. Quand tu appuies sur la pompette au dessus du filtre à l'arrêt, il devient dur en une ou deux fois et reste dur ?

ici, on passe au bistrot se présenter lorsqu'on est nouveau. Ensuite, si tu veux de l'aide, il faut nous en dire un peu plus. pourquoi nouveau moteur, provenance, et les accessoires qui ont été montés avec (ex pompe injection, ou calculateur / système NATS de l'ancien moteur ?).

ce n'est pas l'EV qui grippe, c'est le piston d'avance. Pour éviter cela, on peut mettre de l'huile 2T à chaque plein. Plus lourde que le gasoil, une partie reste dans la pompe et la lubrifie.

Il y a deux transistors qui commandent - l'avance - la quantité de gasoil Lorsque le piston d'avance grippe, le MOSFET qui le contrôle grille. Les MOSFETs grillent aussi lorsque les fils qui sortent de l'électronique de la pompe vers les electrovannes se dénudent ( à cause de la chaleur et du vieillissement de l'isolant) et se touchent en faisant un court-circuit.

Salut, tu as un compte premium, donc tu peux avoir accès à la donc atelier. Non, il n'y a pas de reprogrammation à faire. Il faut prendre une pompe de même et exacte référence, car elle dialogue avec l'ECU. C'est tout ( et ne pas oublier de piger !). Les injecteurs Zexel sont livrés chacun avec 4 joints pour le tuyau de fuite. Un seul est nécessaire. Pour ce qui est du gros joint autour de chaque arrivée de gasoil, s'il est en bon état et ne fuit pas ( c'était le cas des miens) tu peux les conserver. En cas de doute, tu les changes pendant que tu y es. Tu peux (dois?) aussi commander un joint de cache-culbuteurs, et il te faut un peu de joint liquide pour l'emplacement indiqué dans la doc atelier. L'ECU te donne un code 0707 pour la pompe ?

Je reviens de 3300 km de route et surtout autoroute. En accélérant de 3000 à 3300 tr/m en 5e pour monter à 130km/h GPS avec mes jantes 17" et des pneus BFG AT KO2 de 285x70 R17 , je me suis pris des mises en sécurité débitmètre. j'ai donc abaissé la valeur du seuil "en dessous de 3500tr/mn" à 4.15V à l 'arrêt suivant avec le tel de madame, et par la suite, ç'est passé sans problème. Donc ce dernier seuil de mise en sécurité n'est pas à 4.20V comme je le pensais, mais un peu en dessous. Autre chose, pendant ces quelques jours, j'ai aidé un Italien qui était embêté avec les mises en sécurité sur son 3.0 Di de 2007 ( si si, un des derniers 160CV à avoir été livré). Son débitmètre est différent (contient un capteur de temp comme les CRDs), et ... ses seuils de mise en sécurité AUSSI !! 3.70V pour 3000 tr/mn et 3.90V pour 3500 tr/mn Pas étonnant, car le débitmètre de ces Patrols 160CV donne un voltage inférieur pour le même débit d'air ( sa courbe de "réponse" est différente ). Mais quand même... Je ne vous raconte pas la prise de tête pour analyser ses données et comprendre. Mais c'est fait, et bon à savoir. Et enfin, sur ce Patrol Di de 2007 ile retard avant le déclenchement de la mise en sécurité n'est plus de 4s, mais de 2s (mesuré) !