happytaxpayer

Chez les shipchandlers (marchands d'accastillage bateau), ils vendent des mousses pour isolation moteur.

Faudrait voir le schéma de montage pour être sûr de la réponse.

Cependant, il est possible que les ventillos tournants par la force du vent se comportent en générateur de tension.

Dans ce cas, deux solutions sont possibles :

- Le relais, au repos, met les moteurs des ventillos en court-circuit (masse/masse) :

Borne commune > ventillos (12 VDC),

Borne travail > fusible/voyant (12 VDC),

Borne repos > masse.

- Ajouter une diode sur le +12 VDC ventillos, entre ventillos et prise d'alim. du voyant.

La diode doit être calibrée en fonction de l'intensité de démarrage des 2 ventillos.

Vas voir sur Ebay Etats Unis, recherche par mots clés la cartographie "C-MAP" ou autres. Choisi ton bonheur. Ils sont vraiment pas chers

oui tu as raison c'est exactement ce que je conseil , un shunt deporte au niveau de la batterie , mais ou trouve cà ????

 

surtout en fonctiont de l'etalonnage de l'appareil ... en alternatif on utilise de TI (transfo intensite) mais pour le continu ..... je connais rien d'autre que le shunt.

On ne sait toujours pas mesurer directement une intensité. On ne sait que mesurer une dérivée (tension aux bornes d'un shunt).

On peut aussi mesurer une intensité traversant un conducteur par la mesure du champs magnétique dû au courant par :

- Bobinage autour du conducteur,

- Sonde à effet Hall...

La tension délivrée par ces capteurs est trés faible et nécessite un ampli.

Je vais essayer de chercher sur le net un schéma pour cette bidouille.

Une sonde à effet Hall ne vaut que qq Zorros...

Aerazur a écrit:

Et la caisse étanche (la mienne est plus modeste, mais génial pour le matos photo vidéo)....

 

Note qu' un de mes potes a cru que c' etait un WC chimique...

 

Oui mais moi j'lai eu gratos alors j'ai pas fais le difficile et j'ai pas choisi la taille

Modèle aérospacial ?

Le Patrol 2005 1/43 gris métal à 23,57 Zoros est là:

http://www.model-car.com

Compte au max $50 pour le port.

Statistiquement, 1 colis sur 5 est vu par les douanes.

Dans ce cas, ils te demanderont une copie de l'enchère finale et une copie du paiement (PayPal). Compte + 30% environ.

Ou :

-Demandes à l'envoyeur de mettre une "facture" sur le colis ne dépassant pas 65 Zoros port compris. Là ya pas de taxes.

-Demandes à l'envoyeur une facture (toujours de moins de 65 Zoros) pour "réparation", et le reste de la doc en courrier séparé.

-Demandes à l'envoyeur un certificat de "Gift" (cadeau). Avec un peu de chance, pas de taxes.

On comprend mieux mon nom?

happytaxpayer a écrit:

Coupe, coté voiture, la prise actuelle.

Coupe, coté adaptateur (n'importe lequel), la prise prévue pour la voiture.

Raboute les 2 câblages avec une barrette de dominos.

Miracle ça marche!!!

 

 

Non ça c'est une solution degeulasse, surtout pour les personnes qui par la suite aurons le trol, on ne coupes pas un faisceau d'origine c'est du travail de bras cassé meme si fait proprement.

 

Nissan peu fournir sans probleme le connecteur qui va bien, ça sera plus propre et eviteras les desagrements que cela entraines par la suite.

Entièrement d'accord avec toi, c'est une solution "tripotte et mascagne"... mais :

-C'est facile, pas cher et efficace.

-C'est la seule solution si on ne trouve pas de rallonge d'adaptation (ce qu'il annonçait au début du post)...

-Et ça peut être monté trés proprement.

Coupe, coté voiture, la prise actuelle.

Coupe, coté adaptateur (n'importe lequel), la prise prévue pour la voiture.

Raboute les 2 câblages avec une barrette de dominos.

Miracle ça marche!!!

J'habite dans le quartier de Corbiac.

Pour Vikyland :

Si tu veux, on peut boire un pot qq part, je te donnerai les détails d'homolog.

Le , c'est aussi valable pour François Roland...

VERITAS est un organisme d'agrément.

Pour l'aéronautique, VERITAS a la délégation pour la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), organisme d'état.

VERITAS ne s'occupe pas d'homologation automobile.

Je ne sais pas qui s'occupe d'homologation auto (Mines? c'est par eux que j'ai homologué ma remorque).

Renseignes-toi : QUI doit faire cette homologation? C'est auprès d'eux que tu pouras monter ton dossier AVANT la modif du Troll...

Il ne faut pas les mettre devant un fait accompli (Troll déjà modifié).

Si cette modif ne correspond pas à la règlementation, ils ne peuvent pas homologuer...

J'ai déjà fait homologuer divers trucs :

- Ma remorque (2,5 T de charge),

- Un hélico de construction amateur,

- L'insubmersibilité de mon bateau...

Le truc est toujours le même : Considères, AVANT DE COMMENCER QUOI QUE CE SOIT, l'organisme chargé de l'homologation comme "conseil".

- Prends rendez-vous avec l'inspecteur chargé du contrôle.

- Expliques-lui ton intention et demandes les divers papiers à fournir.

- Carresses dans le sens du poil, demandes des conseils... Et tout va baigner.

Dans le cas contraire, tu sauras pourquoi c'est pas possible, et tu auras évité des frais.

Ils doivent appliquer certains règlements (et toi aussi).

Bon courage.

PS Par mon boulot, j'ai l'habitude de travailler avec VERITAS Aéro

Mon non plus, aucun pb de ralenti ou autres pour l'instant...

LA BVA C'EST LE PIED!!!

salut tout le monde, et oui, encore une question!

est ce que quelqu'un pourrai me renseigner sur quel type et quel puissance de panneau solaire acheter afin de recharger ma batterie 100 a/h qui alimente un frigo, la lumiere de la tente, et une lumiere exterieur.

Il faut d'abord faire une estimation de la consommation journalière : Frigo + lumières. (Conso instantannée X temps de fonctionnement).

Cela va te donner le "nombre d'Ampère" à faire re-rentrer dans ta batterie, et ce tous les jours.

Ensuite, tu multiplies ce "nombre" par 12 (V) = Nombre de Watt à solariser.

Considère que ton panneau aura un rendement = à 1/2, du fait que les rayons solaires ne seront pas toujours perpendiculaires.

Donc : Puissance annoncée du panneau (W) X nombre d'heures de soleil /2 = Puissance disponible journalière (s'il fait beau...).

Tu vas voir, il va te falloir un sacré panneau...

Penses peut-être à un frigo tri-mixte, gaz/12VDC/220VAC (il fait des glaç

 

Solution adoptée sur mon bateau pour la croisière :

Au port : 220, en mer : gaz.

J'ai viré l'entrée 12 VDC.

J'ai aussi un panneau de 55 W, il me couvre le reste de la consommation journalière.

Pas tout a fait,

en fait, c'est les leds qui fixent la tension a leurs bornes.

le courant principal reste inchangé: 0.2A

la difference, c'est le courant dans chaque leds qui passe de 200mA a 222 mA

Fais l'essai (c'est pas cher).

Tous les montages de feux de navigation aéronautique et nautique sont fait avec plusieurs batteries de LEDs séries + 1 résistance de limitation.

Toutes les batteries sont raccordées en parallèle.

Si une LED claque, cela n'entraîne que la perte de cette batteries.

Sur les feux aéronautiques, une surveillance de la consommation permet une alarme en cas de baisse de celle-ci.

vos calculs ne sont pas bon

 

tout d'abord, il faut metre les leds en //

pour 10 leds en // et a raison de 20mA dans chaque, cela fait un amperage de 0.2A.

sachant que la chute de tension au borne des leds est de l'ordre de 2V, le calcul de la resistance a metre en serie avec l'ensemble est le suivant:

R=U/I soit 10/0.2=50ohms mais attention

la puissance a diciper par la resistance est RxI² soit 50x0.2²=2W

 

avantage : si une led grille, les autres fonctionnent toujours

Pas bon...

Soit 20 ma par diode, 20 X 10 = 0,2 A.

Chute de tension au bornes de la résistance : 50 X 0,2 = 10 V

Jusque là tout va bien...

MAIS :

... Une diode claque :

Consommation : 0,2 X 9 = 0, 18 mA

Chute de tension au bornes de la résistance : 50 X 0,18 = 9 V !!!!!!!!!!!!

Tension aux bornes des diodes : 12 - 9 = 3V

ELLES CLAQUENT TOUTES !!!!!!!!

Une aspirine?

La bonne longueur c'est la longueur entre le tractant et le tracté + ou - 10%.

S’il est vrai que les fusibles sont destinés à protéger les câbles, je ne pense pas qu’il soit juste de dire qu’ils protégent uniquement les câbles et jamais aucun équipement.

 

Exemple :

 

Dans une installation électronique, CB, ampli et même certaine enceinte ...crois-tu réellement que le fusible qui est présent sur tous ces appareils est là uniquement pour protéger le câble qui les alimente ?

 

Dans le cas de la diode et vu la très faible consommation tu te reprends directement sur un appareil déjà présent dans la voiture, comme un autoradio où une CB.

Les fusibles internes aux équipements sont là pour protéger le câblage amont, en cas de court-circuit interne à l'équipement (en particulier pour des montages sauvages sans protection)...

Le temps de fusion d' un fusible (même rapide) laisse largement le temps à un semiconducteur de "fumer" avant lui.

On peut considérer que la reprise sur câblage existant est protégée.

Ne pas installer un câblage en dérivation de section plus faible que le câble sur lequel on se reprend : ce nouveau "petit" fil pourrait servir de fusible (par rapport au calibre du fusible).

................................LED...Résistance

+12 permanent------->I------/\/\/\/-------I

............................................................I

+12 -------------------------------./.---------I------------------>

.........................................contact

Si contact : ON, la LED est alimentée par 2 +12V donc ne fonctionne pas.

Si contact coupé : la LED est alimentée par le + permanent, est va se chercher une masse à travers l'équipement alimenté normalement par le contact.

Cet équipement ne fonctionnera pas (courant limité à 20 mA).

Ce montage est souvent utilisé pour les alarmes "feux alumés/contact coupé", avec un buzzer à la place de la LED.

Happytaxpayer à écrit:

 

Non, jamais mettre la somme des tensions de fonctionnement des leds= 12V.

Il faut toujours une résistance limitatrice de courant (en général à 20mA), sinon elles claquent.

Trés bien expliqué à http://www.led-fr.net/montage_lampe_de_poche.htm

 

Pour une tension de 12V il faut bien sûr les mettres en série (c-à-d bout à bout à la suite les unes des autres car 2V+2V+2V+2V+2V+2V=12V) pour un feux et reprendre en parallèle l'ensemble pour le second feux mais le problème résulte surtout dans le fait que si une seule led grille ttes les autres du même feux ne fonctionneront plus également! Quant-à la résistance son utilité??

Re :

La résistance interne d'une LED est très faible.

Si on ne limite pas le courrant (20 mA), le courant qui la traverse est trop fort...elle claque.

C'est pourquoi on peut avoir 2 sortes de montages, pour une puissance d'éclairage identique (même nombre de LEDs) :

- Soit on monte en parallèle X LEDs + X résistances (sécurité en cas de clacage d'une LED mais +cher),

- Soit on monte X LEDs en série + une résistance (si une diode claque aucune LED ne fonctionne).

C'est avec plusieurs montages "série", alimentés en parallèle, que fonctionnent les feux de navigation nautique ou aéronautiques.

La durée de vie en fonctionnement d'une LED est de plusieurs milliers d'heures.

+12VDC --->I---->I---->I..............>I----/\/\/\/---- -12 VDC

R=12 - (1,8 * X)/0,02

Evidemment, la somme des tensions de LEDs + résistance doit être égale à 12 V.

Soit sensiblement (1,8 V * X) + (R*I), ce qui limite le nombre de LEDs à chaque "rangée" série.

ATTENTION : Toutes les LEDs ne fonctionnent pas en 1,8 V.

CQFD

Ce genre de relais est trouvable chez les marchands d'accessoires nautiques (relais de guindeau électrique).

...Mais je ne sais pas le prix...

Bô boulot

...mais CTP "marine" est solution "riche".

Du CTBX (ou CTP "extérieur") = moins cher.

CTBX = même colle résistant à l'humidité, mais moins de plis.

Pour cette utilisation : CTBX de 10 mm suffirait (je pense)

Contact coupé.

Débranches le + batterie.

Raccorde le circuit auto (+) à la batterie (+), par l'intermédiaire d'un ampèremetre.

Tu verras bien si tu as une "fuite" de courant.

Si oui, sors les fusibles un par un. Tu vas finir par trouver le circuit incriminé.

bonjours

 

la tension d'une LED est de combien

 

elle fonctionne en 12 V

 

Peut importe la tension, ça s'adapte, ... avec des résistances par exemple.

Le problème est vraiment le thermoformage.

On utilise des LED dans les grands yachts pour lumière d'ambiance mais aussi pour les feux de position.

Et une même LED peut servir à la foi de feux de position et de feux stop, c'est juste une différence d'intensité. tout sur les LED ici: http://www.led-fr.net/montage_lampe_de_poche.htm'>http://www.led-fr.net/montage_lampe_de_poche.htm

 

Donc pour répondre à ta question, sachant que les LED fonctionnent dans une plage de 1 à 5V, si on en prend une qui fonctionne à 2V (la LED orange), il suffit d'en mettre 6 en // et du coup tu n'a même pas besoin de résistance (2X6=12V). 6 LED orange pour le cligno c'est pas suffisant?... il suffit alors de tirer une seconde ligne et de mettre 6 LED en // dessus. Et ainsi de suite. Tu commande le tout via un relais monté sur ton circuit existant. Et hop!

Tensions: ici: http://www.led-fr.net/experiences_led_mesure_tension_seuil.htm

Non, jamais mettre la somme des tensions de fonctionnement des leds= 12V.

Il faut toujours une résistance limitatrice de courant (en général à 20mA), sinon elles claquent.

Trés bien expliqué à http://www.led-fr.net/montage_lampe_de_poche.htm

Autre ruse : monter des diodes blanche haute luminence derrière le plastique existant...

 

Et tu peux éliminer le fusible, ça sert à rien dans ce cas:il n'y a rien à proteger à part la diode à 2€(qui est moin chère qu'un fusible et fait elle même office de fusible)

Un fusible n'a jamais protégé aucun équipement. Il protège le câblage amont .

C'est pour ça qu'il sont calibrés UNIQUEMENT en fonction de la section du câble...