Ghislain36

Merci @F-MG28, je vais garder l’idée de côté et je regarderai l’origine du fil qui alimente les manos sur le schéma élec (un fil blanc de section 1,5 ou 2,5 mm2), si je peux faire ce genre de branchement. J’ai le Bouclier Arverne le WE prochain, je verrai si le buzzer est vraiment agaçant ou non en démarrant plusieurs fois par jour. Dans l’immédiat en solution simple, il y a moyen d’installer un inter pour l’allumer quand je veux (en utilisant l’emplacement initialement prévu pour les commandes du toit ouvrant). Il reste 2-3 bricoles à régler avant, dont ton astuce du vide poche derrière le tableau de bord que je vais copier pour y installer l’installation élec des accessoires rajoutés (alim du blocage, CB, prises USB/allume-cigare, etc…)

Tu as utilisé quelle technique pour effacer le code défaut et le voyant AIRBAG ? Celle où il faut appuyer sur le contact de porte AVG (elle n’a pas marché sur le mien ou je m’y prends mal) ?

@F-MG28, c’est une bonne piste de montage, si je pars là-dessus, je l’achèterai tout fait car l’électronique n’est pas mon domaine, en autorisant l’alim complet car il me semble que le mano bip même si la sonde n’est pas branchée. Faut que teste. Comme il est alimenté par le 12V initialement dédié à la boussole, faut que je vérifie si cette alim ne concerne pas d’autres équipements. L’autre idée serait récupérer le signal du démarreur (comme un télérupteur) pour fermer le relais et celui-ci se coupe lorsque le contact est sur OFF

Tu n’auras pas plus de réponse en créant un nouveau post. Tu as déjà les infos dans le précédent Pour répondre : kit lames cher : oui mais c’est ce qui fait la liaison châssis-essieux. Changer juste les amortisseurs ne te fera gagner aucun cm. Lames affaiblies : il me semble qu’il y a une cote d’usure mais pas certain, elle est dans la bible PGR mais il faut chercher si quelqu’un ne l’a pas déjà posté ici Pour ton usage, un kit +5 cm est suffisant et le body est superflu. Tu pourrais même te passer du kit rehausse, fais plusieurs essais avec et tu verras si le kit rehausse est indispensable. Le body Il ne sert qu’à passer des pneus plus gros/hauts, qui toucheront les lames en croisement de pont en braquant à fond, sauf à mettre un gros déport de jante mais le pneu va ressortir des ailes. Jumelles rallongées : voir ma réponse dans l’autre post et ça rend les lames AV plus subjectes à se planter ou taper contre un obstacle car elles sont plus basses. Jantes de 15 à 16 pour plus grands pneus : faux, les tailles de pneus 4x4 sont indépendantes du Ø de jante : un 33 10.5 r15 est plus haut qu’un 265 70 r16 ou fait le même Ø qu’un 33 10.5 r16 (255 85 r16). Avec les jantes 15" origine Nissan (déport entre 0 et -15 je dirais) montées avec du 31 10.5 r15, les pneus arrivent à fleur des élargisseurs d’ailes.

Il faut aussi ajouter la hauteur du paquet de lames en plus du Ø du pont. Ça va faire environ +20 cm mais faut découper une traverse de châssis, rallonger la barre de direction et plein d’autres modifs pour avoir un véhicule très bateau car très haut.

Faudrait mesurer les Tº avec et sans IC, y a que ça pour De mon expérience et la compréhension, en TT où on passe un moment sur place ou à très faible vitesse, dont des aller-retours à régime soutenu, on voit la chaleur sortir de l’écope donc l’IC est chauffé par le moteur. De plus, l’IC créé des pertes de charge (donc de pression) du fait des multiples changements de sections du flux d’air donc moins de pression dans l’admission. Il génère aussi un lag dans la montée en pression, qui, combiné à la latence de la pompe et pédale élec, n’aide pas en TT quand il faut réagir très vite. un ventilo élec peut peut-être rattrapé un peu le coup mais il a intérêt à avoir un sacré débit

Oui, tant qu’il fonctionne, j’ai pas besoin de le changer . Pour le TT, j’hésitais même à le by-passer pour diminuer la latence en TT, vu qu’il ne fait que freiner l’air sans la refroidir

Quelques photos en plus pour les sondes pression d’huile Bien penser à serrer la sonde rapportée avec un plat face à la sonde d’origine sinon la douille ne passe pas. j’ai aussi meulé la tôle qui porte le collier du câble (tenu par une vis du démarreur) car il était trop prêt de la sonde + c’est un coince-doigt assez tranchant Photo du moteur avec les nouvelles durites + piquage turbo. Je voulais les grosses durites en noir mais plus dispo. Du coup, j’ai pris rouge entre turbo et IC et noir entre IC et admission Pose des bandes métal de renfort pour tenir les élargisseurs d’ailes, au lieu des multiples tôles fournies. Impec à l’AV en se reprenant sur les fixations des élargisseurs d’origine mais à l’AR, il manque un point de fixation au centre des ailes car le profilé fait le ventre, même avec le renfort. y’a plus qu’à attendre que la moquette et l’isolant sous le tableau de bord sèchent

Merci, j’ai déjà mis du dégrippant, manque plus qu’à acheter un arrache, j’en ai vu à Norauto pour moins de 15€, si ça peut éviter de casser un bras d’essuie-glace

Et sur les phase 1, chaque cache est indépendant alors que sur celui-ci, il me semble que c’est une seule pièce

Ça paraît infime mais quand on voit que le death wobble peut venir d’un mauvais calage des pivots, autant tout remettre comme l’origine. Il y a une procédure pour vérifier la pré-contrainte des pivots, avec un dynamomètre ou un peson. Elle est quelque part sur le forum ou peut-être dans les astuces

Regarde bien s’il n’y en a pas une de collée sous le pivot. Ça m’est arrivé quand j’ai refait les miens (et j’en suis pas à mon 1er essai), la cale est tellement bien centrée et noire que je ne l’ai pas vu au démontage. C’est quand j’ai changé les roulements qu’elle s’est décollée par hasard

Vérifies que les pièces que tu cites correspondent bien à ce kit. @Tachou pourra peut-être t’en dire plus, notamment si l’arbre et pignon sont les mêmes que l’origine (longueur cannelures normales) ou si les cannelures ont été rallongées.

Il ne s’est pas connecté depuis 2016… t’as la réf du kit de réparation dans les messages précédents et il est dispo chez Partsouq

Tu dois avoir le modèle marque quelque part sur la boîte, y a plein de sujets où le bº (FR5…) est cité. Regarde sur Nissan4u pour un y61 après 2003 pour être certain de prendre l’arbre avec les cannelures rallongées. Patrolapart n’expédie pas en France (déjà demandé pour des pièces de 4,2td) Sortir cette boîte est assez compliqué, surtout quand on a pas de pont, car il faut la pivoter de 45º pour la faire sortir du tunnel central. Fais une recherche sur le forum pour trouver des photos, dont l’astuce remplacement embrayage y61. Avec le compte premium, tu auras accès à toutes les infos détaillées et quitte à l’ouvrir, autant la refaire mais faut de l’outillage et un peu de compétences pour se lancer là-dedans. Perso, j’achèterai une boîte d’occasion d’un modèle > 100000. Tu gagneras ton temps et sûrement ton argent car tu n’es pas à l’abri d’une mauvaise surprise en l’ouvrant (des morceaux ou limailles pourraient avoir endommager des pignons ou des roulements)

Tu peux démonter que les 2 pivots. Si possible, lèves le pont du côté que tu veux travailler pour éviter que l’huile par le 1/2 arbre (si le moyeu vient à descendre pendant que les pivots sont enlevés). Ça t’évitera de te poser la question d’une potentielle fuite huile si ça coule sous la sphère plus tard

Apparemment, dès que je mets un coup de gaz, ça s’arrête mais faut que je réessaie demain. À part ça, j’ai remplacé la vitre du rétro gauche (merci à l’astuce) + supprimer le jeu dans les rétros. Lire la description de la vidéo pour avoir 2-3 infos utiles : - Faut démonter la garniture de porte pour enlever le rétro pour avoir accès aux 3 vis - Ce sont des M5x10 (du 12 passe aussi) freinées au frein filet normal. Prévoyiez un bon tournevis et des vis de rechange (CHC ou torx car une tête hexagonale ne passera pas) pour les changer. J’ai profité d’avoir la garniture de porte déposée pour mettre des HP neufs (Pioneer TS-G1720F) J’ai refait la fiche de la sonde de Tº du LDR car le fil était quasi coupé, d’où l’aiguille un peu folle en virage ou au moindre défaut de route. Pas testé en roulant mais elle monte progressivement telle qu’elle devrait fonctionner. J’ai installé une sonde de pression huile avec un T sur la sonde d’origine au-dessus du démarreur (celle qui donne l’info de pression huile en temps réel à l’ECU). C’est du 1/8" BSPT et la sonde Nissan est un six pans 26 ou 27 mm (j’ai réussi à la desserrer avec une douille 27 longue). Elle n’est pas serrée fort et n’a pas d’étanchéité liquide (le cône fait le job). Sur le mien, il y avait déjà une petite rallonge sur la sonde (d’après les forums australiens, certains l’ont et d’autres non). J’aurai pu lui faire le taraudage pour y brancher la sonde mais n’ayant ni le foret ni le taraud (qui coûtent une blinde si on prend de la marque) et si je veux un jour revenir au montage d’origine, j’ai préféré acheter un T tout fait. Le T (mâle 1/8" BSPT, femelle 1/8" BSPT en bout et 1/8" NPT en latéral pour la sonde rapportée) vient de Merlin Motorsport en Angleterre. J’ai acheté un T sur Amazon (venant de Chine) et 2 modèles différents sur Ali mais aucun des 3 n’avait un filetage BSPT propre ou avait pas le bon pas. Aucun soucis pour les raccords 90° et 45° en 1/8" NPT pris chez Ali (1€ pièce et livraison gratuite) J’ai essayé plusieurs positions et les sondes l’une au-dessus de l’autre est la seule où on a suffisamment d’accès pour les installer et raccorder les connecteurs. Les raccords 90° n’étaient pas assez hauts pour passer les douilles pour serrer les sondes, d’où les 2 raccords à 45° pour les espacer suffisamment. Faut monter les éléments l’un après l’autre car il n’y a pas la place pour visser le T avec un raccord latéral (une douille passe déjà limite), faut tout monter sur le bloc un par un (le double 45° passe). Perso, j’ai joué la sécurité en mettant de l’étanchéité liquide sur les filetages même s’ils sont coniques (Loctite 577 que j’avais déjà). J’ai aussi installé une sonde de Tº de culasse comme sur celui de @Jeff et l’astuce car je croyais que mon soucis de Tº de LDR au tableau de bord était dû au compteur. Par contre, il ne faut ne pas serrer la sonde avec une clé ou en faisant très attention dès ça force (en l’usinant en M8 pas 125, l’épaisseur de matière sous le filetage est minime). La mienne s’est cisaillée à ras la tête mais la partie sonde est bien vissée dans la culasse. Je verrai si je dois un jour l’enlever pour utiliser cet emplacement pour autre chose. Les manos sont intégrés dans le plafonnier (merci à @Fafalastuce pour l’idée sur son ancien y61) en remplaçant le support de lunette par une pièce impression 3D conçue moi-même (c’est mon métier donc facile ) et une tôle pour la fixer sur le plafonnier. Je mettrai le modèle 3D ici ou dans une astuce si certains veulent faire pareil. Le câble de la sonde de Tº culasse a peu de marge en longueur en passant par le passe-fil conducteur et en longeant le montant de pare-brise, surtout si vous le mettez à droite comme moi. J’ai fait le support manos de sorte que ça ne gène pas quand on regarde sur le rétro intérieur (déjà qu’on y voit pas grand chose ) Voici la teinte la plus proche du plafonnier (gris pour le mien) que j’ai pu trouvé avec un nuancier de carrossier, si vous voulez vous faire faire une bombe de peinture sur mesure comme moi Idéalement, j’aurai voulu brancher l’alim des 2 manos sur un + après démarrage pour pas avoir le buzzer du mano d’huile qui me casse les oreilles avant de démarrer mais j’ai pas trouvé sur la boîte à fusible sous le volant. Si quelqu’un a une idée, autre que mettre un interrupteur car j’y ai déjà pensé, je suis preneur🤞 J’ai aussi fait le piquage sur la durite rigide en sortie d’IC pour le mano pression turbo + changer les durites d’air de turbo et IC,. J’avais vu que l’une avait une belle entaille en faisant les injecteurs (elle frottait contre la tôle pare-chaleur sur le cache-culbuteurs. Voir le lien pour les tailles/modèles de durites. Manque que le support mano turbo pour finir l’installation, celui fourni par ProSport n’est pas assez long pour loger les vis et le tube de mesure . Cet aprèm, j’ai aussi eu la mauvaise surprise d’avoir la moquette conducteur gorgée d’eau (ça coulait tel un robinet en le pendant à un étendoir). Le 4x4 n’a pas roulé depuis 3 semaines donc j’en ai déduit que c’était un ruissèlement sous la pluie qui causait ça. J’ai regardé plusieurs sujets et j’ai vu que mon passe-fil conducteur était complètement sorti côté moteur. Comme c’est inaccessible dans la baie moteur (et qu’il était hors de question de démonter l’émetteur d’embrayage pour passer une main), j’ai découpé légèrement l’isolant laine +bitume derrière le pédalier jusqu’à arriver à passer les mains et une pince pour remettre le passe-fil en place. Une vraie partie de plaisir mais j’espère que c’était bien ça. Dans le doute, je vais aussi nettoyer sous la baie de pare-brise car c’est sûrement plein de feuilles ou « hélicoptères » de tilleul.

Salut, tu avais pu retirer les bras d’essuie-glace à la main ou il faut un outillage type extracteur de roulement à bras ?

Les feux AR des phases 1 (avant 1989 avec les 3 couleurs rouge-orange-blanc) sont encore plus introuvables que les phases 2 (teinté noir avec rouge). Si y a pas chez chez Euro4x4, cherches en Espagne. Ils en ont partout là-bas

Pont AV sur chandelle (pont Ar aussi si possible pour utiliser le moteur sinon le test peut se faire à la main) Avec pont AV uniquement sur chandelle et frein à main serré ou vitesse enclenchée - BT en 2H ou N - tu fais tourner l’avant AV à la main et les roues AV doivent se mettre à tourner au bout d’1 ou 2 tours d’arbre. Fais l’arbre dans l’autre sens pour vérifier que ça s’enclenche bien dans les 2 sens. - Tu mets la BT en 4H, et en tournant une roue vers l’avant, l’autre doit tourner en sens inverse. Si elle ne tourne pas, y a un soucis. -Tu mets la BT en 2H ou N puis tu fais tourner les roues vers l’AR, l’une puis l’autre, sur 2-3 tours. - si tu fais tourner une roue l’autre vers l’AV, ni l’arbre de transmission ni l’autre roue ne doivent tourner. si tu peux mettre les 2 ponts sur chandelle, tu peux utiliser le moteur lorsque tu fais tourner l’arbre de transmission. T’as un soucis sur les moyeux ou c’est pour savoir comment ils marchent ?

Tu peux tenter de dessertir le couvercle, percer et mettre un coude à 90° vissé depuis l’intérieur sur la place plane mais si le sertissage n’est plus étanche, ça peut provoquer une panne plus importante

Refais un essai en intervertissant les batteries, pour voir si c’est la charge qui a un soucis (donc perturbé par quelque chose) ou si une des batteries a un soucis dû à une surtension ou surconso. Les feux LED sont en général compatible 12V et 24V donc pas besoin de se piquer sur une seule batterie pour les alimenter.

Trouves toi un moteur d’occasion, y en a plein car les caisses pourrissent avant que le moteur lâche. Tu peux mettre y mettre un moteur turbo si tu veux, ça se monte en lieu et place mais l’embrayage n’est pas le même il me semble et techniquement, tu n’es plus conforme à ta CG car plus puissant mais comme toujours, c’est en cas d’accident. Au CT, ils ne verront pas la différence

Est-ce qu’il y a de la graisse dedans ? Des fois, le problème est tout simple

normal, c’est de la fonte . Fais la contrôler tant qu’elle est démontée, ça évitera de la redémonter si le problème revient. pas de fissure sur les pistons ? C’est une des maladies de ce moteur. Les vis de culasse sont déformées au serrage pour assurer un écrasement et un effort maîtrisé du joint et de la culasse. Si tu remets les vis démontées, tu risques de soit casser une vis soit fausser la précontrainte de la culasse (trop serrée). Récupérés le nº OEM sur nissan4u et regarde avec ce nº sur internet si tu peux les trouver ailleurs. Vu le chantier qui t’attend, le compte premium te donnera toutes les infos pour le remontage et pour plein d’autres thèmes (électriques, transmission, tous les couples de serrage, etc…)