Lio26130

Il faut bien soulever tout le boîtier si je me rappelle bien.... Les "cosses" sont vissées dessous

bielettes rallongées ca remet horizontales les barres stabilisatrices et optimise le débattement. Les excentriques (plus important à mon avis), ca aide le retour à 0 du volant, la direction flotte moins et revient comme à l'origine. Imagine une moto avec fourche droite verticale contre une fourche type harley..... le guidon revient tout seul à 0 sur la harley, avec les excentriques c'est pareil, tu rends au pont son angle de pivot d'origine. (la réhausse tend à annuler l'angle de pivot)

Ne monte pas trop en pression pour ne pas exploser ton radiateur! j'ai un radiateur tout alu ssudé il monte à deux bars sans pb, donc tout le reste tient à 2 bars. La soupape crache à 0.9. à 1.5bar les sertis tiennent.

Degrippe un peu ta géométrie variable extérieurement déjà...

Je crois pas trop à un bruit d'air au ralenti

Si il a dit un mm ai ralenti et huit au ralenti accéléré...

Les deux jeux sont corrects... Mais c'est pas forcément la turbine le problème... Peut être la géométrie variable... Si tu la bouges à la main tu peux peut être sentir un point dur...

les durits de vide c'est important.... 15euros les 3m

Il y a deux papillons: un qui est l'électrovanne de SWIRL qui améliore le brassage de l'air aux petites allures (pas vraiment d'influence sur le fonctionnement correct) l'autre l'électrovanne d'admission d'air.... + de puissance demandée = ouverture du papillon = plus d'air mesuré par le débitmètre = plus de gasoil injecté par la pompe les boutons noirs ne sont pas des réglages il n'y a rien à toucher, c'est le calculateur qui gère...

ah oui bien vu @Jmarc

Pour tous les courts réhaussés de 5cm il faut 12mm de cale... voir dans les astuces: en bas "réhausse mode d'emploi"... pour la patte oui c'est celle là qu'il faut rallonger

tu dois pouvoir même faire ce trou si absent… j'ai eu le symptôme une fois après un arrêt prolongé du patrol, j'ai pompé à l'arrêt sur la pédale d'accélérateur pour faire travailler la piste... depuis plus rien....

Tu l'as mesuré comment? tu as accédé à l'hélice? J'ai envie de dire que ce n'est pas la butée mais bien le reste....

Creuse un peu il ya pas mal de sujets développés ici avec des photos... Oui on doit tu pouvoir ouvrir mais c'est un peu touchy

C'est la pression du vide... Tu as une durite qui arrive sur le mastervac.... Creuse un peu de ce côté là tu as peut être tout bêtement une durite poreuse.... La pompe à vide ne s'occupe pas que du frein... Tu aurais d'autres problèmes si elle était en cause

C'est le mieux je trouve comme ça tu testes la soupape de l'autre... Il faut acheter un bouchon plein de radiateur neuf et sacrifier le vieux... Percer et mettre la valve de pneu. Pour percer il vaut mieux utiliser un forêt étagé a cônes

la pédale actionne un potentiometre.... donc la seule résistance que tu dois rencontrer c'est celle du ressort dans laxe de pédale.... faut voir autour de la pédale...

tu peux intercaler une cale voir si le bruit disparait....

tu bricoles un bouchon de radiateur avec une valve de pneu et tu gonfles à la pompe à vélo ou au compresseur... quand ta soupape de vase supérieur crache à 0.9b elle est testée, tu pince le petit flexible de déversement et tu continues à monter à 1.5bar.... au moins tu vois la fuite rapidement.

je vois pas de joint de LDR au niveau du carter de distrib... c'est de l'huile et le carter est collé. Tu as le joint de thermostat dans le coin et la fameuse durite de la taille d'un pouce juste au dessus... le joint de pompe à eau aussi peut fuir dans le coin... tu as fait une épreuve de LDR pour trouver la fuite? il n'y a que ca pour voir!

Oui le turbo n'a peut être rien, donc avant de le changer confirme qu'il ne suffit pas de régler la petite vis de butée... attention... pas toucher à la vis de la tige... la petite derrière seulement... pas facile à atteindre Ton tendeur de courroie le doute est levé.

La cale se met là.... Il faut soutenir la boîte au centre avec un cric. Retirer les 4 vis sous chaque longeron et intercaler les cales. Simple comme bonjour mais..... ... Les vis peuvent être très fortement galère à retirer. Dégrippant 24h avant fortement conseillé... Puis clé avec rallonge ou l'idéal une clé à chocs digne de ce nom.

Le potentiometre d'accélérateur est une panne courante.... en plus si il ne roule pas tous les jours, la "piste" du potentiomètre peut s'oxyder plus fortement....

voilà pour t'aider... tout est là

Ah oui alors si faux contact.... Ça peut durer... Le connecteur est neuf je crois? Peut être refaire la connectique