StéphaneB

Utilise la fonction Rechercher, tout a déjà été dit sur les huiles à utiliser dans les BV des Patrol.

Mais en gros, 75W90 c'est bon, par contre GL4+, c'est à voir.... Soit tu prends une GL4 "tout court" et là tu est sûr qu'elle sera compatible, soit tu prends une GL4+, un GL5, une GL4/5, mais tu te renseignes auprès du fabricant d'huile pour savoir si elle est compatible avec les pièces en laiton.

euh, Bobo44, tu n'as pas dit si ta boite de vitesse est manuelle ou automatique

A quand remonte la derniere vidange de la boite de vitesse? Tu as une facture? Celui qui l'a fait s'est peut être trompé d'huile?

Pour voir s'il y a passage d'huile de BT dans la BV, controle le niveau d'huile dans la BT....

...ou le cylindre émetteur ou recepteur qui est grippé ?

Si ton huile a une sale couleur, c'est soit qu'elle est vieille, soit qu'elle a pris de la boue!

A priori le coupable n'est pas un des joints spi du pont, car s'il était usé au point de faire rentrer de la boue, il laisserait aussi sortir l'huile....et tu verrais une fuite.... Regarde plutôt dans quel état est la mise à l'air de ton pont avant, car c'est souvent par la que la boue rentre dans le pont.

A moins d'avoir des dons de voyance.....

La pièce sur laquelle appuie la bille est peut être usée (dans ce cas il faut ouvrir la boite pour la remplacer).

Ou alors le problème pourrait venir du synchro de 3ieme (usure excessive des dents du balladeur et/ou du moyeu de synchro).

honnetement c'est pas le prix d une courroie

Je sais pas sur vos trolls, mais moi sur d autres model, quand je change la courroie de distri, je change aussi la pompe, donc je me disais dans l autre sens c'est pareil ..

 

Donc desoler

C'est vrai pour les moteurs où la pompe à eau est entraînée par la courroie de distri, ce qui n'est le cas de tout les moteurs...

Tu fais ce que tu veux, mais tu sais changer la courroie de distri + le galets tendeur, c'est pas compliquer et au moins tu reparts pour 100 milles bornes , Je connais pas les prix pour un patrol, mais des fois ça vaut le coup de changer

 

Aprés c'est a toi de voir

Nini recommande de changer la courroie de distri et ses galets tout les 100 000 km ou tout les 5 ans.

Ici la courroie de distri n'a que 20 000 km, donc il n'est pas necessaire de la changer.

Sur les Y60, la courroie de distri n'entraine pas la pompe à eau, qui est entrainée par deux courroies qui entraient aussi l'alternateur. Donc comme dit plus haut : pas besoin de changer la distri pour changer la pompe à eau!!!

Donc si ta pompe à eau fuit, change ta pompe, inspecte les courroies qui l'entrainent, et si elles sont HS, change les aussi.

Tu as eu de la chance que la faible pression de l'huile n'entraine pas une usure prématurée du moteur!

Par contre, ce qui est marrant, c'est que ta pompe soit trés usée, alors que le moteur est en bon état

Oui, plusieurs membres l'ont fait. Il y a même un reportage, quelque part sur le site, mais je ne sais plus où (à voir avec la fonction "recherche").

Au passage on ne connait pas le kilométrage du Troll, la façon dont le problème est survenu....

Ou un problème au niveau du différenciel à glissement limité....

De mon côté, je mets de la Unil Opal 80W90 Gear EP dans les ponts et les boites.

Et pour les connections électriques des électrovannes et interupteurs, c'est précablé sur les Y60 à glissement limité, où ils faut les faire soi même?

Ton ancienne pièce était abimée?

Est ce que le remplacement de la pièce a fait disparaitre le problème?

Sur mon Y60, même en respéctant la procédure, la purge du LR peut être fastidieuse, car le thermostat peut mettre longtemps avant de s'ouvrir!

J'ai vu faire une purge sur Y60 qui s'est bien passée :

On enlève le capuchon fermant la durite "borgne" située sur un raccord d'une des durites de chauffage, contre le tablier.

On enlève la vis de purge sur la durite supérieure du radiateur.

On rempli le circuit de LR et on "branche" sur l'orifice de remplissage du radiateur une bouteille plastique dont on a découpé le cul, et que l'on rempli de LR au 2/3.

On referme la vis de purge de la durite sup du radiateur quand le liquide s'en écoule sans air.

On fait tourner le moteur à 1000 tours environ et on attend que l'air soit sorti du circuit de refroidissement par cette durite borgne, puis on ferme cette durite.

On laisse tourner jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre : l'eau située dans la bouteille renversée, alors calme, se met à être brassée, la durite inférieure devient tiède.

On a laissé tourner le moteur comme ça plus de 15 mn une fois le circuit purgé, la durite sup du radia était trés chaude, par contre la durite inf restait tiède.

Ce Y60 a fait environ 10 000 km depuis la purge, sans aucun problème.

A moins que tu ne vives en Sibérie, un thermostat bouché entraine une surchauffe moteur !

Au fait, il y a eu aussi des problèmes de retour de LR dans le radiateur, suite à une détérioration de la durite reliant le radiateur au vase d'expansion.

à 190 000, on peut s'y attendre (même si on n'y a pas droit à tous les coups ...).

Il faut déculasser, et faire éprouver la culasse (sauf si après déculassage elle est visuellement HS) et le plan de joint de culasse sur le bloc moteur.

Utilise la fonction "Rechercher", car tu es loin d'être le seul à avoir eu ce problème !

Sur mon Y60 l'embrayage était usé au delà des rivets, et il ne patinait qu'en 5ieme en accélérant à partir de 80-90 km/h...Il ne patinait pas du tout lors des tests "statiques" décrits plus haut.

?????

Apparemment les Datsun/Nissan Laurel ont été équipées du RD28 entre 1980 et 1989 (certaines ont aussi reçu le LD28)

Et question bête, le3.3L d'un 160 on peut le mettre dans un GR... sans trop se faire chier (pardonnez moi l'expression).

Il y a de trés grosses modifs à faire et le véhicule ne sera plus conforme (PS : question posée au moins un millier de fois sur le forum utilise la fonction "recherche").

Salut, dans la rubrique "l'atelier du Patrol", il y a des topics qui parlent de la vanne EGR. En utilisant la fonction "recherche", on tombe sur pas mal de topics aussi.

Cette vanne permet d'envoyer des gaz d'échappement dans le collecteur d'admission (donc en gros de faire manger au moteur sa propre m.... ).

Cette vanne est commandée par un tuyau en caoutchouc. Elle est fermée au repos (=les gaz ne passent pas), et au fur et à mesure que le régime moteur augmente, une dépression se crée dans le tuyau en caoutchouc et ouvre la vanne. Cette dépression est commandée par deux électrovannes situées sur la boite à air, et reliée à la pompe à vide (au cul de l'alternateur, ou sur le couvre culasse pour les derniers modèles de Y60).

Donc quand tu mets une plaque entre la vanne et le collecteur d'admission, tu condamnes totalement cette vanne, même si le tuyau caoutchouc reste branché.

"L'astuce" mis en lien ci dessus est pour un Y60, qui a la même boite que ton 260.

je ne vois pas comment on peut remettre cette bille après coup sauf à ce qu'elle ne puisse plus tomber dans le carter

+1

Je crois que l'on avait déjà parlé de cette particularité du système de veruillage des rapports sur les boites de Y61 TD6. Lors du démontage, la bille ne tombe pas, elle reste sur le mécanisme (enfin.... je crois ).

Sur les Y60, lorsque la bille tombe dans la boite, on la retrouve en général aimantée sur le bouchon de vidange. Vu qu'à l'intérieur, les boites de Y60 et Y61 TD6 sont les mêmes...

Celà veut dire que ton bocage de différenciel ne s'enclenche pas, ou que l'ampoule de ton voyant ne fonctionne pas.

Sur les Y60, le blocage doit s'enclencher quand on met l'interrupteur dont tu parles sur "on", quel que soit le mode de transmission (pas besoin d'être en 4L pour qu'il s'enclenche).

Pour vérifier qu'il fonctionne, fais le test suivant : sur un terrain meuble (boue, herbe mouillée...), enclenche le blocage et tourne à fond en roulant doucement. L'une des roues arrières doit ripper.