Posté(e) : 3 décembre 201014 a Auteur Ah oui effectivement j'ai vu qu'ils en ont, et ça va etre bientot arrété La ruine je reviens sur ce que tu disais "ne pas toucher la tole à main nue sinon ça rouille" , pourquoi ?? tu as des doigts oxydants ?
Posté(e) : 3 décembre 201014 a bon je vais répondre mais ça va pas plaire a tout le monde ! tu cite au début que j'ai repeins mon châssis avec une peinture carrosserie , ce qui est vrai puisque je te l'ai dit, mais tu omets de parler du traitement que le châssis a subit avant. J'aurais pu le peindre a la bombe si j'avais voulus car c'est pas la peinture que j'ai mis dessus qui est importante mais le traitement. a l'époque je l'ai fait faire pour un prix modique comparé a aujourd'hui. Ca fait plus de 10ans et il n'y a pas un poil de rouille. pour un travail de qualité et durable c'est en 3 étapes la 1ere : sablage ou grenaillage complet du châssis ( la seule méthode pour avoir un résultat impeccable) quand je sablage c'est pas avec le pistolet brico truc et du matos d'amateur. Soit tu fais faire l'opération par une société spécialisé (en moyenne 400/450 euros) Soit tu loue un compresseur et une sableuse professionnelle ainsi que l'équipement de protection pendant une journée pour une moyenne de 200€ abrasif comprit) Soit tu investis dans du bon matos (mais on va tout de suite oublier si c'est pour faire un châssis seulement) si tu décape le châssis, j'ai utiliser cela pour faire des jantes peintes a l'epoxy car j'en venait pas a bout autrement c'est hyper dangereux, il faut des gants, des lunettes et un masque car c'est des solutions a base d'acide. J'ai la composition sur le bidon et y a une tête de mort et des croix rouges c'est pour cela que la vente de ce produit va être interdite. en plus ça laisse des traces qui faut éliminer soit a la brosse métallique ou au papier de verre. donc c'est bien mais pour un châssis, bonjour le boulot. 2eme étape, une fois le métal décapé a nu, il faut le traiter. pour faire simple on va diviser en 2 : en 1: traitement contre la rouille, humidité et les agressions de l'atmosphère (salin par ex) Il s'agit de ce qu'on appel la métallisation ou le Shoopage du nom de son inventeur. le zinc, fondu par la flamme ou l'arc du pistolet de projection, se fixe sur l'acier ou la fonte. c'est un traitement qui garantie en fonction de son épaisseur la durée de vie du métal. autre traitement possible c'est la galvanisation par bain. On trempe les pièces décapées dans un bain de galva. Comment comparé un vulgaire anti rouille a ce procéder...Aucune peinture ne peux avoir les mêmes propriétés. Surout il faut éviter l'eau, h'umidité ou tout produits pour créer des réactions !!! et ne pas manipuler avec les mains , mettre des gants. il faut savoir aussi que juste après avoir mis a nu le fer dans notre atmosphère nous avons une hydrométrie importante. Le métal va rapidement absorber cette humidité et il est donc primordiale de le traiter le plus rapidement possible. on va emprisonner l'humidité dans le fer empêchant la réaction chimique d'oxydation et d'apparition de rouille. Pourtant il y aura déjà de l'eau de le métal. A la moindre projection de cailloux, le métal aura cette mémoire de l'eau et la rouille commencera son travail tan au niveau de l'impact mais aussi dans une zone plus ou moins grande a coté et sans qu'on s'en aperçoive. voila pourquoi le traitement est primordiale. C'est lui qui va empêcher que l'impact n'atteigne le métal. C'est la résistance du traitement infiniment plus dur que toute les peinture, apprêt, anti rouille et compagnie. On peux repeindre un châssis et un an après il soit dans le même état. en 2 : traitement qui permettra l'application d'une finition (une sorte de primaire d'accrochage) si on considère qu'on a appliqué une métallisation bien souvent la finition n'est pas super. On va donc utiliser un primaire d'accrochage . Il en existe des dizaines de sorte qui sont compatible avec la métallisation d'une part et la peinture ou la finition qu'on va retenir d'autre part. c'est un peu le "liant" entre les 2. voila refaire un châssis pour qu'il dure dans le temps, ça a un cout !!! et je moi même confronté a ce problème en ce moment. Les devis que j'ai pour sous traiter l'opération sont prohibitifs en ce qui me concerne. Donc je réalise moi même le maximum des opérations. Par contre la métallisation impossible. Faut la faire faire idéalement il faut s'approcher le plus possible de ce principe. je vais tenter un solution intermédiaire avec l'epoxy a froid (2092) de chez Restom. j'ai pu discuter avec l'ingénieur sur la qualité du produit et j'échange de temps en temps quelques mails sur leurs produits. je pense que ça ne sera pas aussi solide que le traitement que j'ai pu faire sur Patrol blanc et rouge mais le prix est pas non plus comparable. on verra ça d'ici peu
Posté(e) : 4 décembre 201014 a Auteur Merci matmax, je vois que tu en connais un rayon, et que tu as fait un super travail sur ton patrol blanc. Il est vrai que j'ai un gros doute sur la peinture carrosserie, appliquée sur un chassis, car ce dernier n'est pas exposé aux memes contraintes que la carrosserie. Comme tu le dis la peinture c'est pas tout, elle n'est la meme quasiement que pour la finition, et l'aspect. Elle ne protege que peu finalement. Mais c'est la préparation qui est trés importante et qui va déterminer la durée de vie du chassis. Bien entendu se lancer dans un sablage, puis traitement par bain d'acide et autre métalisation, ne correspond pas à ma recherche, ça va me couter le prix d'un chassis neuf. D'autant qu'i ne faut pas oublier les ponts, les éléments de suspensions, et autre reservoirs et accessoirs... Mais je n'ai pas ouvert ce post que pour moi, alors ça peut en intéresser plus d'un, moi le premier qui suis toujours friand d'en apprendre toujours plus... Celà dit je reste sur ma position quand à la derniere couche de peinture, pour moi ou plutot pour les pros de la restauration qui s'y connaissent bien plus que moi, la peinture carrosserie aura bien du mal à tenir en conditions séverres sur un soubassement. Projections de gravillons, pierres, hydrocarbures, sel des routes de montagnes etc... Alors je suis d'accord, si meme la peinture a un impact, en dessous si c'est trés bien fait ça ne bougera pas. Mais n'est-ce pas aussi bien finalement de faire un tratement normal, donc décapage, dérouillage, appret ou primaire, puis une peinture de bonne qualitée style hammerite, ou mieu epoxy à froid de restom? L'autre gros probleme est de traiter l'intérieur du chassis. Et là c'est sure que le bain est la meilleure solution. Encore que la cire pour corp creux est pas mal du tout. Le tout est de définir ses prioritées, l'usage du véhicule, et le budget à y consacrer. Tu fais beaucoup de TT avec ton patrol blanc? quelle est son utilisation de puis ta restauration/prépa ? c'est sure que s'il reste dans un garage... je plaisante Enfin sacré boulot encore. Je reste bluffé par tes connaissances, ton savoir faire et ton gout pour le travail bien fait
Posté(e) : 4 décembre 201014 a Bien sur , je suis comme toi le budget est si conséquent aujourd'hui, j'ai un devis pour le sablage, métallisation et peinture thermo laquée a 850€ Ht !!! un autre juste pour le sablage de 5 jantes 10/15 pour 200€ Ht ... j'ai fais mon calcul et j'ai décidé d'investir un peu vu tout les travaux de ce type que j'ai a réaliser. Donc on va dire que c'est investissement et que si j'en fais pas mal je vais rentabiliser cet investissement. d'ailleurs je vais faire un topic sur l'outillage ou un post dans le topic du Safari a ce sujet.
Posté(e) : 4 décembre 201014 a Auteur Mwé c'est pas donné... Bon plan ça d'ailleur, tu achetes le matos, et tu sables les pieces pour particuliers à prix d'ami, tu vas vite te faire un pactol
Posté(e) : 4 décembre 201014 a pour le bain d'acide j'ai trouvé une entreprise qui le fai pour 350 euros donc pour ma par je pence faire ca vous en pencer quoi???
Posté(e) : 4 décembre 201014 a pour le bain d'acide j'ai trouvé une entreprise qui le fai pour 350 euros donc pour ma par je pence faire ca vous en pencer quoi??? c'est juste un bain d'acide ? rien d'autre ? sinon je trouve ça cher. Attention a autre chose car le châssis sera décapé extérieurement mais intérieurement aussi. a par le re plonger dans un autre bain pour traitement ou peinture, il risque de pourrir de l'intérieure car non protégé et quasi inaccessible. Il existe un procédé "l'électro peinture" ou l'on polarise le métal et l'apprêt ou peinture est capté a l'intérieur des cavités (comme un aiment) Sinon il reste le bain de galva. Si tu applique la même démarche pour le traitement c'est impeccable. Mais si tu t'arrête juste au bain d'acide, le résultat risque de ne pas être formidable. C'est mon avis
Posté(e) : 4 décembre 201014 a alor s'est 350 euros le décapage plus un bain de.... je s'ai plus comment il a appeler ca
Posté(e) : 4 décembre 201014 a alor s'est 350 euros le décapage plus un bain de.... je s'ai plus comment il a appeler ca c'est surement le plus important !
Posté(e) : 4 décembre 201014 a C'est vrais que 850€ c'est une somme, mais après, t'es tranquille, et ton châssis te ferra 30ans et encore... Par contre si tu galvanise, tu vas galèrer pour souder un truc dessus! Si ton châssis fissure c'est le même problème, vu que la galvanisation pénètre dans le métal, ca vas te crée des gaz dans la soudure, et elle serra fragile.
Posté(e) : 4 décembre 201014 a C'est vrais que 850€ c'est une somme, mais après, t'es tranquille, et ton châssis te ferra 30ans et encore... Par contre si tu galvanise, tu vas galèrer pour souder un truc dessus! Si ton châssis fissure c'est le même problème, vu que la galvanisation pénètre dans le métal, ca vas te crée des gaz dans la soudure, et elle serra fragile. 850 HT !!! La loi interdit la soudure sur un châssis ! bon après si c'est pour soudé sur du glava, il faut bien meuler pour la soudure prenne. Et on pourra toujours trouver des défauts dans chaque solutions retenue
Posté(e) : 4 décembre 201014 a pas mal matmax . mais c'est pas pour toutes les bourses par contre un pétard de sablage de chez brico machin suffit amplement pour bricoler nos trol. Bon il faut un vrai compresseur c'est sûr [/img]
Posté(e) : 4 décembre 201014 a pour mon chassis de 3.3 sablage 100 € chez un proffessionel du sablage qui bosse bien j'ai eu un devis pour une galvanisation a 1200 € ttc dans une importante societe de fabrique de poteau galvanisés :2 (25): j'ai donc peint mon chassis
Posté(e) : 5 décembre 201014 a pour mon chassis de 3.3 sablage 100 € chez un proffessionel du sablage qui bosse bien j'ai eu un devis pour une galvanisation a 1200 € ttc dans une importante societe de fabrique de poteau galvanisés :2 (25): j'ai donc peint mon chassis 100€ il t'a fait un cadeau royale c'est presque le prix de l'abrasif seul ! c'est pas le tarif publique ça ... Et la galvanisation a ce prix, c'était par bain ? Sinon si vous connaissez un fabriquant de remorque ( pas un assembleur, ni un revendeur) vous pouvez toujours demandez pour passer votre châssis au bain car ils sont équipé pour et les tarifs peut être plus raisonnables
Posté(e) : 5 décembre 201014 a Auteur Pas bete le coup du fabriquant de remorque Je me suis renseigné, et on me propose de tout comme prix, le moin chere est 250€, ça me parait raisonnable Mais comme je suis curieux de nature, j'avoue que j'aimerais le faire moi meme, et donc pourquoi pas louer, meme si c'est à peine moin chere, j'ai bien envie de tenter le truc
Posté(e) : 5 décembre 201014 a j'ai une petite question. moi mes chassis on tous les deux pourri par l'interieur, a l'exterieur il etaient impécapble, mais quant je posé mes doigts dessus ca croustillé alors comment traiter efficacement l'interieur?
Posté(e) : 5 décembre 201014 a j'ai une petite question. moi mes chassis on tous les deux pourri par l'interieur, a l'exterieur il etaient impécapble, mais quant je posé mes doigts dessus ca croustillé alors comment traiter efficacement l'interieur? en fait le problème , c'est que quand c'est pourris il est déjà trop tard. Le fait qu'on puisse pas examiner les entrailles du châssis, c'est le piège car on se fie toujours au visuel extérieur. en fait dans mon cas, mon châssis est nickel. sans connaitre le problème j'aurais juste mis un coup de noir a châssis pour lui redonner une belle apparence. Mais je vais le sabler et le protéger avec un traitement. un conseil, ne laisser jamais la boue accumulée dans les poutres, ca c'est radical pour les faire pourrir ... l'eau ne s'écoule plus et reste en permanence. d'ailleurs perso j'agrandis les trous d'évacuation en dessous et j'en refais un au centre des poutres
Posté(e) : 6 décembre 201014 a Auteur question bete: pour degraisser le chassis avant de le décaper, un pinceau et de l'essence ça peut le faire non?
Posté(e) : 6 décembre 201014 a question bete: pour degraisser le chassis avant de le décaper, un pinceau et de l'essence ça peut le faire non? l'essence c'est "gras" moins que le gasoil c'est sur. non tout simplement un bon lavage au karcher a eau chaude si possible et bien laisser sécher. moins on mets de produit moins on a de surprise au final Et pour le décapage tu vas faire quoi pour finir ?
Posté(e) : 6 décembre 201014 a Auteur Pas trés écolo non plus ma solution de l'essence en plus... tant qu'à faire j'essaye toujours de respecter mon environnement un minimum. Le diluant ça dégraisse bien ça? Pour le décapage j'hésite, soit j'investi dans un sablage, je ne sais pas encore si je le fais moi meme ou par un pro. (voir plus haut j'en ai trouvé un pas trop chero) Soit je le fais au décapant peinture plus brosse sur disqueuse. J'ai fait mes calculs, le but étant quand meme de faire des économies. La rénov de la caisse de A à Z, avec tous les divers produits de chez restom, plus l'appret plus la peinture plus les consommables style papier de verre etc... 1200€ quand meme. Hors sablage si je le fais faire Certe c'est pas comparable à ce que m'aurais pris un pro pour faire tout ça, le quadruple ou quintuple peut etre Mais à celà je dois rajouter la prépa que j'ai prévu, meme si pas énorme, plus la fabrication de la cellule (voir mon autre post ) Enfin quand j'attaquerais les travaux je ferais un beau post consacré à tout ça Façon Matmax !
Posté(e) : 8 décembre 201014 a étant carrossier de metier,je te conseil tout d'abord un sablage complet,ensuite un bon degraissage avec un dilluant de nettoyage cellulosique,et ensuite une couche de blakson.je pense que c'est le mieux,car une fois sec il devient un peut caoutchouteu et isolant,et resistant au karcher c'est la meilleur garanti anti-roule,et c'est moins onéreux que la peinture et plus resistant,je n'est pas le prix exact en tete.voila pour mon conseil perso en espérant t'eclairer un peu.bon courage tien nous au courant
Posté(e) : 8 décembre 201014 a bien vue joe bar carrossier moi aussi je vote pour . raport qualiter prix tu a pa mieux
Posté(e) : 8 décembre 201014 a carrossier aussi mai je déconseil le blaxon surtou ci tu l'applique directement sur le chassi à nue le mieu 1 impréssion 2 apprét epoxy 3 peinture epoxy
Posté(e) : 8 décembre 201014 a Auteur Mainse j'avais écris un truc mais j'ai pas dut envoyer. Je ne suis pas carrossier, donc j'ai beaucoup à apprendre, et c'est ce que je m'éforce de faire en fouillant sur le net, en papotant avec des restaurateurs d' "anciennes", des carrossiers, des peintres etc... Et la solution de l'anti-gravillon est bonne apparement, elle est beaucoup utilisée. En général sous les dessous de caisse et passages de roue bien sure. Car c'est avant tout un bon insonorisant. Il suffit de rouler dans une caisse qui en est dépourvue, comme des voitures de rally par exemple. Le vacarme des gravillons est insuportable Sur les chassis il est employé aussi de temps en temps. Effectivement il faut sabler pour eliminer TOUTES traces de rouille, et il faut aussi traiter les corps creux. Car si la rouille ré apparait, en dessous de l'anti-gravillons, alors là c'est la cata, parceque'on ne verra rien, et si on voit, le mal sera déjà fait (trou). Donc anti-gravillon oui, mais sur chassis parfaitement sain, et au préalable apprété, ou un quelconque anti-rouille style minium, hammerite... Et pour une finition parfaite, par exemple si on veut lui donner la meme teinte que la caisse, on peut le peindre. C'est ce que je vois un peu partout en restauration. Effet garanti. Aprés il me reste un doute. Le blakson qu'on trouve en centre auto est-il aussi bon que l' anti-gravillon de restom par exemple?
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