Bonjour à tous, suite à l'achat d'un patrol (Ebro) de 90 2.8TD il y a 2 mois, j'ai fais quelques petites réparations dont:

- changement de plusieurs durites du circuit de LDR, les anciennes étant mortes de chez mortes,
- Remplacement de l'ancien radiateur (qui fuyait) par un neuf
- Remplacement sonde et capteur de température (celui à un fil était mort)
- Remplacement du calorstat (testé dans une casserole d'eau bouillante avant montage).

Jusqu'ici tout est ok.

Je fais le remplissage de LDR par le radiateur, nez du patrol légèrement en l'air, vis de purge durite haute ouverte, je passe doucement 10L sans problème, referme la vis de purge, rempli le vase au max et je démarre le moteur manette de chauffage au max (sans ventilation). Après avoir laissé tourner 10 minutes, l'aiguille de température est déjà assez haute (un problème de réglé, ça bouge), mais ... pas de chauffage, que de l'air froid à la ventilation intérieure... Le liquide dans le vase est toujours au max. La durite basse du radiateur est froide, la durite haute est relativement chaude (je peux laisser la main sur le coude en cuivre de la durite haute, cf. photo, ouais ouais je sais ça ressemble à rien ) mais pas bouillante, le bloc haut moteur lui est bien chaud, le radiateur est légèrement tiède en haut et froid en bas. Enfin j'ajoute, pas de fuite de LDR détectée après remplissage.

Je me suis dit que peut être la sonde de température (autodoc) était foireuse pas la bonne résistivité du thermocouple, mais bon pas envie de déglinguer le joint de culasse... N'étant pas mécano mais un peu bricolo je me suis ensuite dit que peut être la pompe à eau pourrait être responsable cela dit distrib faite il y a 4 ans ... et j'avais du chauffage avant de faire mon bricolage sur le patrol.

Quelqu'un aurait-il une idée et quelques conseils pour m'aider à régler ça ? Vous direz quoi, calorstat bloqué et rien d'autre ? Je l'ai fixé avec de la pate à joint, je n'en ai pas mis un gos paquet mais ceci pourrait il éventuellement bloquer son ouverture ?

En vous remerciant par avance.
Yann.

Bsr ! 
et les durites de chauffage qui vont vers l’habitacle ? L’aller et le retour sont chaudes ou froides ? 

-> Tu penses qu’il n’y aurait pas de circulation de LR en retour radiateur, calorstat fermé ?
Bien évacué l'air de ta durite haute , ok ?
->Tu dis l’avoir testé ton calorstat avant montage, mais aurais-tu une indication de la température de début d’ouverture, pour avoir une idée du type de calorstat et si bon fonctionnement ?
Bon, pour la pâte, à peu près comme sur  la photo astuce ? Tout de même pas au point d’empêcher l’ouverture, quand même !
 ->Aussi, parfois en ce moment, en fonction de la région, le bloc peut mettre un moment avant de chauffer ...
->Mais avant de continuer la purge, (par attente de l'ouverture  complète du calorstat, si  vérifié conforme), par précaution, je vérifierais les valeurs apportées par ta nouvelle sonde de température, surtout si non constructeur.
Souvent vu des valeurs fo-folles...
=> il faut s’assurer que courbe « résistivité vs température » colle avec données constructeurs (cf doc tech, retrouvable sur anciens posts ?) ; casserolle, thermomètre, ohmètre.

Modifié 12 décembre 202412 déc. par Bud

Bonjour Jmarc et Bud, merci beaucoup pour vos réponses !

Jmarc, j'ai rouvert la vis de purge sur la durite haute du radiateur ce matin, remis un peu de LDR et refait tourné. Comme hier pas de chauffage, la durite qui va vers l'habitable (celle de gauche, cercle rouge) est chaude, celle de droite est froide (cercle vert), photo attachée.

J'ajoute, petite surprise supplémentaire, témoin de surchauffe moteur allumé au bout d'un petit moment. Cependant l'aiguille de température était à la moitié de sa course et en mettant la main sur le bloc moteur haut, durite, etc celui-ci n'était pas très chaud.

 

Bud, bah bien chassé l'air disons que j'ai fait ce que je pouvais mais bon... ce matin en ouvrant la vis de purge le liquide n'était à ras...

Pour le calorstat, c'est un 82°C, bien testé avec l'ancien dans la même casserole et en même temps, pas de doute de ce coté, c'est ok.

Oui c'est l'hiver et c'est peut être la raison en effet. Cependant j'ai les aiguilles températures moteur et maintenant le voyant qui s'allume, j'ai quelques doutes sur ces indications mais je crains pour la culasse. Ce que tu proposes est certainement un bon juge de paix, tester la sonde au ohmmètre + thermomètre dans la casserole, cependant quid des abaques de résistance fonction de la température, je ne les ai pas vu dans la RTA. Si quelqu'un à ça sous la main, je suis preneur.

 

Grand merci à tout les deux en tout cas.

Yann.

Bjr !
Pour la surchauffe c’est bizarre que tu n’ais pas l’aiguille dans le rouge en même temp que le voyant allumé ! 
pour le chauffage tu es sûr que quand tu actionnes la manette de chauffage le clapet est bien actionné derrière le tableau de bord 

Ah ! non pas sûr, comment y accède on ? Y a il un moyen de tester sans tout démonter ? Cela dit je n'ai rien bricolé de ce coté, c'est un truc qui se déboite facilement ?

En effet, durites chauffage 1 aller /1 retour, tu peux éventuellement tenter de regarder (derrière boitier de chauffage par pieds passagers) si la tige commande bien ton robinet.
Ok, pour thermostat !
Pour tes données de temp., toujours un doute avec ses sondes non nissan...
J'avais pris ce type de valeurs pour tester sur  mon Y60 ( issues doc atelier Y61TD6), car même bloc.
A confirmer par d'autres membres, mais je pense applicable pour ton rd28t
 

 

Hello, ok, merci beaucoup pour ces infos Bud !

En faisant quelques recherches de mon coté, il me semble que les donnés de température que tu as partagé correspondent à celle du capteur (que je vais tester dans la foulé) utile pour la préchauffe si j'ai bien compris.

J'ai trouvé ça pour la sonde (celle permettant l'affichage de la température au tableau de bord), celui à un fil juste à coté du capteur sur le bloc haut.

Je regarde ça dans la journée et je fais un retour là dessus.

Étant donné que j'ai le témoins de surchauffe qui s'allume de façon progressive pendant la chauffe moteur de façon plus ou moins aléatoire aurais tu une idée de la position de ce "capteur" ? Tant qu'à y être autant tout faire et la vidange en prime.

Rebelote ce matin, check que la manète de chauffage soit bien relié au bras, je n'ai pas tout démonté mais je sens en passant les doigts derrière le cache qu'un ressort se tend et entraine un levier derrière. Approximatif mais ça semble ok...

J'ai fait des relevés au ohmètre pendant la chauffe 10-15 minutes, à froid T=4°C 1040 ohm, au premier cran au tableau de bord 200 ohm, à mis course 150 ohm et au début de la dernière plage avant la limite rouge 100 ohm.

Léger mieux, j'ai un début de chauffage à peine tiède dans l'habitacle.

De l'air dans le circuit ou une pompe à eau HS pourrait-il expliquer ceci ? Juste pour mémoire du premier message j'avais un chauffage bien chaud avant mon remplacement de radiateur, durite et patin couffin.

Bon weekend,

Yann.

Salut, je pense que t’as de l’air dans ton circuit

Hello, oui après quelques essais infructueux c'est ce que je pense aussi. Je vais essayer de bien repurger l'air aujourd'hui.

Salut, pour faire suite au message ci-dessus, j'ai tenté différentes petites choses.

Dans un premier temps, j'ai viré le thermostat et remis le LDR, ce qui m'a permis de me rassurer sur le fait que la pompe à eau ne soit pas HS, radiateur chaud de façon homogène, tout semble ok. Cela dit, sans thermostat, l'aiguille du tableau de bord monte quasi dans le rouge, haut moteur tiède/chaud.

J'ai ensuite remonté le thermostat et testé ma sonde (celle à un fil). J'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole et mesuré une résistance, 35 ohm à 90-100°C, ce qui correspond plus ou moins aux indications de la RTA ci-dessus. J'ai ensuite rebranché la sonde au patrol (sonde dans la casserole) et mis le contacte. Aiguille dans le rouge à une température de flotte de 90-100°C.

Alors la question que je me pose est : sachant que la sonde semble ok, comment l'aiguille peut-elle indiquer une température trop importante ? Si les cosses sont oxydées, la résistance électrique du circuit de sonde est en toute logique plus importante. Sachant que l'aiguille du tableau de bord augmente lorsque la résistance de la sonde décroît, l'aiguille devrait indiquer une température trop basse, non ?

Si quelqu'un à une idée là dessus, je suis preneur. Je suis vraiment entrain de me dire que je vais commander une jauge indépendante pour régler ce problème une bonne fois pour toute.

A plus,

Yann.   

Bjr ! 
quand tu dis que tu as sorti le thermostat … c’est du calorstat que tu parles ? 
ou réellement du thermostat qui déclenche le ventilo elec ? 

Hello, le calorstat