F-MG28

Salut Ghislain, suite au changement des durites de frein, pas de problème particulier pour la purge ? Il faudrait que j'y passe, et ayant vu pas mal de postes sur des problèmes de purge, j'ai un peu temporisé...

Hello, pour protéger les contacts, au boulot j'utilise de l'Ardrox3140 en bombe. Ça marche super bien. Par contre au dessus de 70/80 degrés ça a tendance à couler.

J'ai retrouvé des photos d'un de mes postes sur le montage d'un régulateur de vitesse sur Y61 td6. Sur les photos, on voit bien le switch du bas. Celui du haut est, je pense, caché dans le bloc potentiometre. Il ne semble pas accessible facilement.

Je sais que tu indiquais que la vis du potentiometre de la pédale comportait du vernis, cependant, tu voudrais pas la desserer pour modifier le réglage du potentiomètre et retrouver une valeur entre 0,45 et 0,5v sur NDSI avec la pédale au repos ? Ça permettrait d'éliminer l'erreur 043 remontée par le calculateur.

Celle qui donne l'information à L'ECU c'est celle avec le connecteur 2 voies. (Pas celle avec seulement la cosse faston). Mais avec ECU Talk tu peux lire la valeur de température remontée par le calculateur ! Si elle est cohérente avec la température extérieur pas de raison que ça soit ça. D'ailleurs tu pourrais nous envoyer une capture d'écran de toutes les valeurs des sondes, on pourra te dire si une d'entre elles semble dans les choux.

Et si tu maintiens une légère pression pour être à 0,5v et que tu essaies de démarrer ? Le signal de la pédale est-il tout de même propre quand tu appuies dessus progressivement, ou est ce que ça crache ? (Tensions pas stable qui fait des bonds) (La pédale est non conforme certes, mais est-ce une cause de blocage du démarrage pour l'écu ?)

Salut à tous, Avec mon trol (Y61 td6 de 98) j'ai récupéré un boitier artechnology. Ce boitier marchait bien et puis a commencer a me mettre des défauts fugitifs sur la pompe (surement lié a des mauvais contacts). En parallèle de cela, je n'ai jamais vraiment réussi à le régler correctement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lors d'un retour du sud de la france, boitier sur off mais branché sur la pompe, le calculo m'a coupé l'injection net en pleine voie d'insertion... Petit stress😅 Il m'a fallu débrancher physiquement le boitier pour repartir. Bref, du coup je me suis mis en quette de comprendre comment cette bête fonctionnait. Le but de topic est de partager mes analyses et avoir vos avis sur le sujet Ouverture : Donc finalement, il n'y a pas que "3 condensateurs et un transistor" ... Cependant, ce truc était vendu 300€ pièce je pense, alors que quand on voit la carte, ya 20€ de composants tout au plus ! Détails sur les composants : Sur la photo avec tous les composants de surfaces, à priori, on retrouve à gauche un étage de filtrage et de génération à 5V , puis remonté à 12v pour aller alimenter 2 ampli op à 4 entrées. Ce procédé est surement fait pour obtenir une tension 12v parfaitement propre pour alimenter les ampli op. Les condensateurs semblent tous être des condensateurs de filtrage. j'ai modélisé le circuit électrique de la façon suivante : Toute la partie supérieure représente la gestion de l'alimentation. La partie basse avec les 2 milles pattes représente la partie "fonctionnelle" du boitier. Les condensateurs sont situés sur les entrée d'alimentation des milles pattes, donc je pense qu'ils n'interviennent pas dans le comportement dynamique du boitier. Le signal qui vient de la pompe, et repart au calculateur (voies J et O en haut à droite - fil Jaune et Orange), ne passent que par le transistor et un potentiomètre --> cette info n'impacte donc pas le comportement du boitier. A priori, la seule donnée qui modifie le comportement du boitier est la pression turbo. Pour faciliter la lecture, j'ai repris mon schéma en ne conservant que les signaux utiles. C'est dans le PDF ci-dessous : turbo.pdf Pour la partie basse, c'est "facile", c'est uniquement la transformation et l'amplification du signal de la pression, avec un Potentiomètre de réglage. Ensuite, cette info de pression est, en fonction de la position de l'interrupteur rouge, envoyée vers le deuxième étage d'ampli op : et là, pour le coup, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement et l'impact des 2 derniers potentiomètres ... Des idées ? 🤯 Autre chose surprenante, après analyse des docs Nissan sur la pompe à injection, à priori, le boitier influence la masse du capteur de position de la commande de GO de la pompe (cercle bleu GND) : il semblerait donc qu'en "leurrant" la masse du capteur, cela fait croire au calculo qu'il faut injecter + de GO. voilà voilà, si vous avez des idées et infos complémentaires, n'hésitez pas ! pour la suite, je vais essayer de mettre ça sur un banc avec un oscilloscope pour essayer de mieux comprendre comment ça marche

Vends 4 ressorts et 4 amortisseurs d'origine Y61 td6. Les amortisseurs sont sûrement rincés mais ils passaient au CT. Et pas de fuite. Faire offre, envoie possible.

Remplacé en neuf "nissan" par un garage en 2014, il est censé avoir 30mKm. Mais il donne plutôt l'air d'en avoir 200milles surtout si on regarde l'écriture blanche au dos... Pas de fuite de silicone, jeu d'environ 10mm à la périphérie. Pas de "cloc" audible ou point dur. Je l'ai changé car la douille de centrage de l'axe de boîte n'avait pas été lubrifiéé et accrochait. Et quitte à tomber la boîte... Le véhicule broutait légèrement à 50kmh en 3eme ou 4eme avec ce VM. Une trace de fissure présente. Si j'avais eu le temps je l'aurais soudé et équilibré. Vendu avec : mécanisme d'embrayage et embrayage qui sont censé être du Nissan neuf, et usé de 30mkm. (Du moins c'est ce qu'il y a sur la facture...) La butée n'est pas dispo, elle était morte. Faire offre, je n'attends pas des 100 et des milles, une bonne bouffe ou un tour de TT ça peut le faire aussi

Salut @jeandamkev ! Juste pour savoir si tu as pu exploiter les fichiers que je t'avais envoyé et si tu as vu des différences ? Je suis curieux de connaître le résultat A+

@Ghislain36 avec ton idée du signal du démarreur, tu peux essayer de faire un truc comme ça, ça devrait marcher avec un micro relais qui ne consomme pas trop : dans le schéma: Un relais à 1 contact, 2 diodes, 1 condensateur. L'idée est la suivante : tu mets le contact, le jus arrive sur le 12 accessoires, mais s'arrête là car le relais est ouvert. Tu mets le démarreur, normalement ça coupe l'accessoire, et tu as le +12v au signal démarreur. Dans ce cas, tu alimentes la bobine du relais, qui ferme le contact. Comme le 12 accessoire n'est pas là, le mano ne s'allume pas encore. La diode entre la bobine et le bas du contact empêche la tension "démarreur" d'alimenter les accessoires. Le moteur démarre, tu lâches la clef. +12 démarreur disparaît, et le +12 accessoires revient. Comme le relais est fermé, le +12v accessoires alimente aussi la bobine du relais. On vient de fabriquer un automaintien. Le mano est alimenté et s'allume. La diode au niveau +12v démarreur est là pour empêcher que les accessoires n'alimentent le 12v démarreur. Le condensateur permet au relais de rester collé pendant le léger temps de latence entre le +12v démarreur qui disparaît et le +12v accessoires qui revient après démarrage du moteur.

Salut Ghislain, pour l'alarme de la pression d'huile, moi j'ai fait une temporisation de 30secondes après la mise sous contact avec un peu d'électronique (ampli op, condensateur, résistance). On trouve aussi ce genre de kit tout fait sur internet. En gros c'est un bout de carte électronique avec un micro relais. la carte est branchée sur le + après contact, le signal de la pression d'huile trop faible passe à travers le relais, et le relais ne commute que 20 ou 30 secondes après le démarrage moteur. (Tu peux aussi alimenter tout le mano après le démarrage).

Salut, voici quelques logs que j'ai pu faire sur mon véhicule. Dans les 3 fichiers, dans le premier onglet, j'ai indiqué très rapidement la "conduite" effectuée. Dans le premier log j'ai comparé les RPM Pompe et Moteur. J'ai bien plusieurs 10ène de tr/min d'écart aussi. (Pour info, quand tu récupères les données depuis ECU Talk, dans le fichier ".CSV", il ne faut pas oublier de transformer tous les . en , pour qu'excel soit capable d’interpréter les données comme des valeurs numériques et non du texte). ecutalk26102024_0.xlsx ecutalk26102024_1.xlsx ecutalk26102024_2.xlsx

J'en avais bien bavé pour les sortir. Deja les vis etaient bien grippées (à la clé à choc ça doit venir mieux, j'en avais pas ...), et ensuite j'avais laissé l'écrou un peu vissé pour ne pas abîmer les filets, et forcé "droite" "gauche" avec l'essuie glace relevé, et ça avait finit par venir d'un coup. Je pense qu'avec un arrache ça viendrait mieux. Bien laisser du dégrippant quelques jours ...

Hello ! A ta place, j'essaierai de refaire tourner le moulin avant de changer l'arbre à came. Après remontage, si ça démarre pas, tu sauras plus si c'est la pompe ou l'AAC le problème ^^

Si tu alimentes l'electrovanne en direct, tu entends un clic ? Si pas de clic, elle est vraisemblablement HS. S'il y a un clic, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément bonne...

Salut, je rentre de vacances ce week-end, je te fais ça dès que je peux. Je pense que la différence des tr/min vient juste d'une histoire d'échantillonnage qui ne doit pas être le même. Mais je te redis ça. Pour les log; sur cette page tu as une capture écran du logiciel : https://www.ecutalk.com.au/ecutalk.aspx Dans la fenêtre qui te permet de selectionner les valeurs que tu veux afficher, en bas de cette fenêtre, tu as une ligne "log". Si tu coches la case, l'outil va lancer un enregistrement .csv (excel) dès que tu appuieras sur "display gauges". Pour l'histoire du "double check box..." ; avec la case "log" cochée, tu verras que si tu coches deux fois une valeur, elle va se mettre en gris, et tu auras uniquement l'enregistrement sans l'affichage en live. Le .bin que tu as récupéré, c'est vraisemblablement le soft du calculo, incluant la cartographie moteur . Mais sans le code source, on ne peut pas en faire grand chose. Sauf à causer le langage informatique compilé, mais ce n'est pas mon cas 😅 La Sardaigne, c'était avec le Patrol ?

Si je ne me trompe pas, sur ton y60 c'est un volant monomasse. Donc je dirais que l'origine de tes vibrations se situe ailleurs (il n'y a pas de mécanisme soumis à usure comme sur un bi-masse). Au démontage, si tu ne vois pas de micro fissure et pas de point de chauffe sur ton volant moteur, moi j'aurais remonté comme ça. L'idéal serait peut être de l'envoyer en resurfacage, ça coûte une 100ene d'euros, et tu pars sur un truc nickel. Pour le tarif, si tu fais faire à mon avis tu vas vite taper dans les 2000€ ( à confirmer par les autres). Si tu le fais toi même, regarde le prix des pièces (embrayage + mécanisme, douille de guidage arbre de boîte- important !, joint spi villebrequin, butée embrayage), prévoir un risque pour le desacouplement de l'échappement. Il te faudra une fosse, des gros bras pour t'aider, une bonne clé à choc, et 3 jours de week end à fond

Salut ! Sur ECU talk, tu as la possibilité de faire des enregistrements pour obtenir un beau fichier Excel avec toutes valeurs. J'ai le même moteur que toi, si j'essaye de faire le même enregistrements que toi, à peu près dans les même conditions, tu pourrais comparer les valeurs pour savoir si une valeur est dans les choux.

Salut ! Si ton embrayage est d'origine, 250mkms me semble cohérent avec la fatigue de ce dernier. Le disque est certainement trop usé pour garantir une bonne pression d'appui entre le volant moteur et le mécanisme d'embrayage. J'ai du mal à me représenter la position de la photo. S'il y a de l'huile entre le moteur et la boîte, c'est certainement le joint spi de villbrequin qui laisse passer un peu d'huile. Si c'est le cas, une partie peut éventuellement se retrouver au niveau de l'embrayage et aider au patinage.

Merci ! Maintenant je voudrais m'attaquer au sujet suivant : les pneumatiques. Avec le patrol je fais plutôt de la ballade tout chemin, parfois un peu engagé, mais jamais de TT Hard. Et j'ai toujours une bonne portion d'autoroute à faire quand je pars en vacances avec. Dites moi je me trompe dans mon raisonnement : Je cherche un pneu, un tout petit peu plus typé route que le BF ko2, qui est en 265/70/16 actuellement, avec une conso carburant plus faible, et une capacité de freinage pas pire que celle du BF qui n'est pas incroyable sur sol mouillé. Je souhaiterais également monter d'un cran en diamètre pour relever un peu les ponts et tirer un peu plus long sur autoroute. Pour le diamètre, je vois 2 choix intéressants: 235 85 16 ou 265 75 16. Dans les profiles un peu plus typés route, le lattitude cross de Michelin semble le plus performant, avec un beau reportage sur Journal 4x4. https://journaldu4x4.com/pneu-michelin-4x4-latitude-cross/?amp Pour compenser la faiblesse de ce profile de pneu sur des terrains gras, je pense qu'il vaut mieux partir sur du 235 qui sera, il me semble, plus efficace. En plus, en 235, les pneus étant plus légers, ça devrait être en faveur d'une charge au moteur moins élevée malgré le diamètre plus grand. Cependant, je me pose quand même la question de la tenue de route avec un pneu moins large. Vos avis ?

Salut à tous, Ce week-end petite journée mécanique. On a commencé par vérifier les jeux en secouant fortement le patrol d'avant en arriere : le pont bouge un peu de haut en bas, 3cm tout au plus au bout du nez de pont. Reverif du defaut d'alignement : 4 degrés. Mesure de la position des roues dans les gardes boues puis on demonte les tirants et j'ai attrapé la disqueuse et le poste à souder...😄 Au démontage, les SB des tirants ne semblaient pas abîmés. Mais il faudra que je compare avec un autre patrol. Ensuite on a coupé et soudé vis et écrous : Tirant percé avant la découpe pour mieux faire pénétrer la soudure. Montage en force de la vis. Et soudure. J'ai pointé les écrous avec les vis engagés à fond pour qu'elles soient guides dans le tube du tirant, et bien aligner l'écrou. Au niveau du réglage, j'ai raccourci les tirants de 15mm. Ensuite remontage et mesure du pont : moins d'1 degré de defaut d'alignement. On touche à rien, on sert tout, et on va sur la nationale. Résultat: youpi ça vibre plus ! Reste plus qu'à vider le réservoir pour valider, mais je pense que mon défaut est réglé 😀

Félicitations, ta restauration est vraiment propre ! J'ai l'impression que la chute du moteur était un mal pour un bien vu que ce que tu as trouvé au niveau des pistons. Chapeau bas et bon courage pour la suite !

Des news des "vibrations" Avec les cales de 6mm sous la boite, le plein fait, ça fait quasiment plus de bruit. Par contre réservoir vide, toujours pareil. Je dirais qu'il y a un léger mieux mais ce n'est pas fou. Je n'avais pas répondu pour l'arbre, il n'a jamais été démonté à ma connaissance. Pour les croisillons, pas de jeux. Pour la suite: Je vais caler les roues avants avec des bastings, et demander à quelqu'un de forcer un peu en marche avant / marche arriere pour vérifier que le pont arrière ne bouge pas et que les SB sont bien OK. Et si ça c'est OK, j'ai reçu de quoi modifier les tirants donc je me lancerai dans la modif. Après, je suis peut être un peu trop regardant sur les bruits de mon véhicule. Est ce que ça dirait à quelques patroleurs entre le 28 et le sud 92 de se retrouver autour d'une bière ou d'un barbecue ? Je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir d'autres patrol pour comparer le mien et de voir aussi la conduite des autres pour savoir comment vous faites du TT ^^

Les 2 tulipes sont bien alignées ensemble. Faudra que j'essaye sur les Ressorts. Mais bon si le pont et la boîte ne sont pas alignés, sur le même axe, ça ne peut que vibrer je pense 😕