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Si on parle du même boudin je crois que tu as juste une tôle métallique du pare-choc derrière, plus ou moins loin. Le pare-choc se démonte assez facilement, je pense que ça sera plus simple de commencer par là pour voir :)

Hello, Petits compte rendus des essais menés ces derniers mois. 😀 J'ai recréé le montage "boîtier artech + retour commande pompe" sur une plaque à trous, avec un oscilloscope. J'ai utilisé une seringue pour simuler la pression turbo. En mettant les bonnes alim aux bons endroits on obtient le comportement suivant : Video_2025_07_28_15_36_33.mp4 La courbe jaune est le reflet de la pression turbo. La courbe bleue représente la tension reçue par le calculateur ; "signal retour" sur les schémas ci-dessus. Lorsque la pression augmente, le boîtier fait augmenter la tension "signal retour". Pour ce qui est de la fonction des potentiomètres, après plusieurs essais j'en ai déduis que : 1 gère la pente de la courbe de proportionnalité tension / pression 2 sert de butée, bride l'influence du boîtier à un certain seuil 3 gère la pression à partir de laquelle le boîtier est influent 4 idem mais en plus fin à priori. Interr 5 ne doit servir que pour le réglage du boîtier, il decouple les 2 ampli op. Ces essais ont été fait sur table, je n'ai pas encore remonté le boîtier sur le moteur. Je ne m'explique cependant pas comment le calculateur décide d'envoyer plus de carburant avec ces mesures. En effet, le boîtier leurre le signal retour de la position de l'actionneur de pompe qui va au calculateur. Or, plus cet actionneur envoi du Gasoil, plus le signal retour est sencé possèder une tension élevée. Par conséquent, augmenter artificiellement la tension du signal de retour me fait penser qu'au contraire, le calculo voyant la pompe envoyer "trop" de Gasoil, il va avoir tendance à diminuer le débit injecté pour retomber sur sa carto. Donc il y a un truc que je ne pige pas, parce que pour autant, ça fonctionne dans la réalité 🧐

Bien d'accord avec toi. Pas de sonde de niveau et pas d'alarme sonore si la température monte dans le rouge pour le patrol !

J'ai justement un thermocontact au bas de mon radiateur, vestige d'un montage avec ventilo électriques. Le thermocontact est un FAE37810, à double contacts : 84/79 88/83. Par 40°C, dans des cotes sur autoroute, j'ai vu le 1er niveau se déclencher plusieurs fois, et le 2nd une fois. Sans que l'aiguille de température moteur ne bouge au tableau de bord. Dans les mois qui viennent, j'ai prévu de prendre le temps de monter un petit arduino avec quelques sondes pour essayer d'instrumenter tout ça un peu plus précisément.

C'est vrai, bien vu ! J'avais oublié le mélange au niveau du thermostat.

Je prends la température au calculateur avec Ntdsi. Donc entre le 5eme et le 6eme cylindre. J'avais essayé un radiateur gros volume de eBay, et malheureusement les soudures etaient foireuses, une pomme d'arrosoire au 1er remplissage ! (J'exagère un peu, mais du goutte à goutte partout). Le thermostat devant s'ouvrir a fond à 88/89°C, je comprends pourquoi @phdv61 tu dis que c'est la température maxi a lire. Ça veut qu'au delà, le thermostat ne s'ouvre pas plus, et donc que ce sont le radiateur et le visco qui se retrouvent à faire le reste du taf... Quand j'ai démonté le radiateur d'huile, j'avais remarqué une sorte de thermostat au bas du radiateur. J'avais rien vu à ce sujet dans la doc. Ça vous parle ? En me promenant sur les forums j'ai lu que l'influence de la qualité du ldf n'était pas négligeable sur les températures, et que beaucoup utilisaient du Mocool de Motul. Je vais faire un essai pour voir.

Le calorstat est récent (3ans) en origine Nissan, et température origine. La pompe a eau doit avoir 30m kms. Pour avoir eu entre les mains un véhicule avec pompe à eau HS, les symptômes étaient totalement différents. Mais on ne peut pas l'exclure. Visco, d'origine, 275m kms... je l'entends bien souffler au démarrage, en TT dans les cotes, ou apres un arrêt de quelques minutes à chaud. J'avais justement pour projet de monter un tachymetre dessus pour voir un peu son comportement. J'ai une poulie réduite sur la pompe à eau. De l'air ou des gazs d'échappements... That is the quetion lol. On va dire que c'était de l'air 😆 Mon circuit monte bien sous pression sans que ce ne soit délirant. Quelques relevés de température sans clim par 22° dehors Au ralenti j'ai 87°C En roulant calme, sur plat, 86°C Dès que ça monte un peu 89°C Si le visco était HS, je me serais attendu à un changement de comportement entre ce que j'ai vécu par 40degrés l'an dernier, et ce que je vis aujourd'hui par 20degrés. Mais peut être que je fais fausse route. @Lio26130 sur mon 61, d'après la doc technique, j'ai la même chose que ce que tu décris pour le ventilateur de clim. Il s'enclenche si le calculo détecte une température supérieure à 95°C. C'est ce qui me laissait penser que 92 n'était pas déconnant.

Hello, Sur mon patrol, culasse et joint remplacé, ma température d'eau monte à 92 voir 93°C au niveau de la sonde calculateur quand le moteur est fortement sollicité. Ça vous semble haut ? Observez vous la même chose ? L'aiguille au tableau de bord ne bouge pas de sa position nominale. température observée a ce niveau : Sur autoroute dans les cotes avec et sans clim dans les très grosses cotes sur petites routes Qu'il fasse 14 ou 40°C dehors Suite au remplacement de la culasse et du joint, j'ai par 2 fois récupéré de l'air dans le vase du haut, avec une petite baisse de ldf. 1an d'interval entre ces 2 épisodes et durant cette interval, aucune consommation d'eau. Dans les 2 cas, j'étais sur autoroute, à 100/110, avec de bonnes cotes (A71 / A20 pour ceux qui connaissent) Mais, je n'ai jamais dépassé 93°C et dans le 1er cas il faisait 40°C dehors et dans le 2eme, 17°C avec un bon vent de face, ce qui me laisse supposer radiateur et visco hors de cause...

Surement le sertissage de la cosse faston sur la sonde qui a pris du jeu. J'avais la même chose, j'ai mis un coup de marteau avec un poinçon dessus et maintenant ça bouge plus.

En voyage dans les Asturies en Espagne cette semaine. Du monde dans les parages pour faire une sortie ?

En vue d'un montage de porte velo pour les vacances + un coffre bien chargé, j'ai opté pour l'ajout de coussins Air lift dans mes ressorts. Il y a quelques postes à ce sujet sur le forum. Moi j'ai choisi la référence 60927 pour aller avec ma rehausse de 50mm. C'est la plus haute de leur catalogue à priori. (sur le site air lift il y a un tableau avec toutes les tailles). Cette ref convient parfaitement au diamètre des ressorts, mais elle est un peu juste en hauteur avec une rehausse de 50mm. Les boudins font 260mm et sont livrés avec 2 cales Caoutchouc de 12mm. Ça nous emmène à 284mm et mes ressorts, patrol au sol et à vide, font 350mm. Pour compenser, j'ai rajouté 2 fois 33mm de cales en ABS imprimé 3D. Après montage, ce n'est sûrement pas la solution idéale et je pense que j'aurais dû prendre 2 fois 2 boudins, tête bêche, pour faire la hauteur et éviter 65mm de cale. J'ai quand même vérifié que les butées de ponts touchaient avant les cales plastiques ^^ On va voir comment ça se comporte ainsi, et je compléterai peut être par la suite. Compter 150€ la paire de boudins sur Amazon US. Place au montage : On lève la voiture au max, chandelle, et on commence par l'insertion des cales en plastique. J'ai vissé les cales Caoutchouc livrées dans le kit à mes cales en plastique avec un peu de mastic entre les 2. (attention que les têtes de vis ne dépassent pas). Ensuite application de quelques points de mastic entre les cales et le pont pour éviter que ça ne se promène dans le temps (j'ai fait des points pour laisser l'eau s'écouler et éviter les rétentions). Pour la cale du haut, j'ai utilisé un bout de mousse pour la maintenir en position le temps d'insérer le boudin. On met le tuyau à l'extrémité du boudin avec le petit collier du kit, et là va falloir sortir les muscles, parce que c'est pas si évident que ça à faire rentrer entre les spires. Il faut arriver à retirer vraiment toute l'air avant montage. Du coup je l'ai écrasé avec les pied, puis j'ai aspiré à la bouche l'air a l'intérieur avec le petit tuyau jusqu'à ce que je n'arrive plus à aspirer. Ensuite j'ai plié le tuyau et mis la valve qui sert de bouchon pour bloquer le tout. Une fois ça fait, on peut replier les extrémités pour le rendre plat et ensuite il faut le replier en deux sur le sens de la longueur. (Le 1er je l'ai monté sans ces opérations et j'en sérieusement bavé, alors que le 2eme en 5min c'était monté) Ensuite on gonfle un peu histoire que ça se mette en place, on descend gentiment la voiture en surveillant que tout se mette bien (notamment la cale du haut sur laquelle j'avais fait un retour). Attention a ne pas plier le tuyau ! Et puis voilà, ya plus qu'à passer les tuyaux à l'endroit qui vous convient :) Premier retour d'expérience bien chargé : génial ! Le cul ne s'affaisse plus. J'ai choisi de mettre chaque boudin sur une ligne séparée, et je trouve que le patrol roule moins en virage. Par contre en passant un ralentisseur, à la descente, c'est boucoup moins souple. On sent bien quand le coussin fait son effet. J'ai fait un peu de chemin, mais faudrait voir ce que ça donne en croisement de pont.

Petite surprise en faisant la rotation des pneus avant de partir cet été : L'étrier est propre, ça sent l'odeur de l'huile de pont... Je pense que je suis bon pour 2 joints spis cet hiver. Espérons que ça tienne pour les vacances de cet été car c'est un peu short pour changer les points d'ici le 18/07 =/

Salut à tous, petite amélioration du mois Fenêtre qui tremblent à mi ouverture ? J'ai une solution à vous proposer ! Matériel : Un tournevis plat large Un tournevis plat fin Mastic silicone noir Alcool / chiffon / coton tige Velcro autocollant côté boucle Ciseaux Difficulté: clairement il faut être minutieux pour pas mettre du mastic partout. Sur mes encadrements de fenêtre, le joint est coupé côté rétroviseur, mais le bout coupé pendouille et est toujours présent. (voir flèche bleue). Étape 1 : vitre complètement baissée, bien dégraisser entre le bout qui pendouille et l'armature du joint. Dégraisser aussi la face opposée (flèches rouges ci dessous). Étape 2: écarter le joint cassé avec le tournevis et injecter du mastic. Pas trop sinon ça va dégueuler de partout. Sur ma photo j'en avais mis 1mm de trop en épaisseur. (flèche verte). Étape 3 : une fois le mastic injecté, il faut refermer la vitre pour que le mastic soit écrasé de l'épaisseur de la vitre. Il faut y aller doucement et récupérer le surplus au fur et à mesure que la vitre remonte. Sinon la vitre risque d'être bloquée. Redescendre la vitre et vérifier qu'il n'y a pas plein de mastic dans le joint. Sinon nettoyage à l'alcool et coton tige sans écraser le joint qui tient avec le mastic. Etape 4: remonter la vitre en haut et laisser prendre 3 ou 4heures. Étape 5 : baisser la vitre à mi hauteur (pour pouvoir l'attraper si elle reste bloquée) et laisser prendre une nuit. (Moi j'ai laissé prendre avec les vitres fermées. Pour celle passager, tout s'est bien passé, pour celle conducteur, elle est restée collée. Mais en attrapant la vitre avec les mains j'ai réussi à la décoller). Étape 6: après séchage, faire un essai pour vérifier s'il y a toujours du jeu. (Moi, pour la vitre conducteur, c'était bon, mais pas pour la passager). Étape 7: si toujours du jeu. Découper un morceau de Velcro autocollant de la longueur du trait violet et de la largeur du joint extérieur (5 à 6mm environ). - Sur les photos j'ai des déflecteurs d'air, mais sans les déflecteurs ça reste le même principe. Etape 8 : Avec la vitre ouverte de 1 ou 2cm, sans enlever la protection sur l'adhésif, essayer de glisser ce morceau de Velcro entre le joint extérieur et la vitre. S'il est trop épais, recouper un peu les poils avec un ciseau. Le but du jeu c'est de caler la vitre sans pour autant faire forcer le moteur. Et si ça frotte trop, je pense que le morceau de velcro finirait par se décoller. Il doit juste être là en appui. Etape 9: Une fois l'épaisseur ok, baisser la vitre à fond, retirer la protection autocollante, mettre 2 petits points de mastic à chaque extrémité (en haut et en bas du velcro) pour sécuriser l'autocollant qui pourrait se ramollir l'été au soleil, et coller le Velcro sur le joint extérieur pour donner une surépaisseur. On peut s'aider d'un petit tourne vis plat pour arriver à le glisser dans l'espacement pour la fenêtre. Là faut être calme et minutieux... Etape 9: Refermer gentiment la vitre pour écraser le velcro sur le joint et laisser sécher la nuit. Le lendemain, normalement tout est OK. Plus de bruit :)

Tu devais avoir du gras partout avec une fuite comme ça sur l'IC ?

La semaine dernière j'ai trouvé une solution à base de mastic noir et Velcro côté "boucle" sur mon patrol, c'est formidable, ça fait plus un bruit. J'aurais du faire ça 10ans plus tôt xD Je vais faire un post dans la semaine

Salut Ghislain, suite au changement des durites de frein, pas de problème particulier pour la purge ? Il faudrait que j'y passe, et ayant vu pas mal de postes sur des problèmes de purge, j'ai un peu temporisé...

Hello, pour protéger les contacts, au boulot j'utilise de l'Ardrox3140 en bombe. Ça marche super bien. Par contre au dessus de 70/80 degrés ça a tendance à couler.

J'ai retrouvé des photos d'un de mes postes sur le montage d'un régulateur de vitesse sur Y61 td6. Sur les photos, on voit bien le switch du bas. Celui du haut est, je pense, caché dans le bloc potentiometre. Il ne semble pas accessible facilement.

Je sais que tu indiquais que la vis du potentiometre de la pédale comportait du vernis, cependant, tu voudrais pas la desserer pour modifier le réglage du potentiomètre et retrouver une valeur entre 0,45 et 0,5v sur NDSI avec la pédale au repos ? Ça permettrait d'éliminer l'erreur 043 remontée par le calculateur.

Celle qui donne l'information à L'ECU c'est celle avec le connecteur 2 voies. (Pas celle avec seulement la cosse faston). Mais avec ECU Talk tu peux lire la valeur de température remontée par le calculateur ! Si elle est cohérente avec la température extérieur pas de raison que ça soit ça. D'ailleurs tu pourrais nous envoyer une capture d'écran de toutes les valeurs des sondes, on pourra te dire si une d'entre elles semble dans les choux.

Et si tu maintiens une légère pression pour être à 0,5v et que tu essaies de démarrer ? Le signal de la pédale est-il tout de même propre quand tu appuies dessus progressivement, ou est ce que ça crache ? (Tensions pas stable qui fait des bonds) (La pédale est non conforme certes, mais est-ce une cause de blocage du démarrage pour l'écu ?)

Salut à tous, Avec mon trol (Y61 td6 de 98) j'ai récupéré un boitier artechnology. Ce boitier marchait bien et puis a commencer a me mettre des défauts fugitifs sur la pompe (surement lié a des mauvais contacts). En parallèle de cela, je n'ai jamais vraiment réussi à le régler correctement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lors d'un retour du sud de la france, boitier sur off mais branché sur la pompe, le calculo m'a coupé l'injection net en pleine voie d'insertion... Petit stress😅 Il m'a fallu débrancher physiquement le boitier pour repartir. Bref, du coup je me suis mis en quette de comprendre comment cette bête fonctionnait. Le but de topic est de partager mes analyses et avoir vos avis sur le sujet Ouverture : Donc finalement, il n'y a pas que "3 condensateurs et un transistor" ... Cependant, ce truc était vendu 300€ pièce je pense, alors que quand on voit la carte, ya 20€ de composants tout au plus ! Détails sur les composants : Sur la photo avec tous les composants de surfaces, à priori, on retrouve à gauche un étage de filtrage et de génération à 5V , puis remonté à 12v pour aller alimenter 2 ampli op à 4 entrées. Ce procédé est surement fait pour obtenir une tension 12v parfaitement propre pour alimenter les ampli op. Les condensateurs semblent tous être des condensateurs de filtrage. j'ai modélisé le circuit électrique de la façon suivante : Toute la partie supérieure représente la gestion de l'alimentation. La partie basse avec les 2 milles pattes représente la partie "fonctionnelle" du boitier. Les condensateurs sont situés sur les entrée d'alimentation des milles pattes, donc je pense qu'ils n'interviennent pas dans le comportement dynamique du boitier. Le signal qui vient de la pompe, et repart au calculateur (voies J et O en haut à droite - fil Jaune et Orange), ne passent que par le transistor et un potentiomètre --> cette info n'impacte donc pas le comportement du boitier. A priori, la seule donnée qui modifie le comportement du boitier est la pression turbo. Pour faciliter la lecture, j'ai repris mon schéma en ne conservant que les signaux utiles. C'est dans le PDF ci-dessous : turbo.pdf Pour la partie basse, c'est "facile", c'est uniquement la transformation et l'amplification du signal de la pression, avec un Potentiomètre de réglage. Ensuite, cette info de pression est, en fonction de la position de l'interrupteur rouge, envoyée vers le deuxième étage d'ampli op : et là, pour le coup, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement et l'impact des 2 derniers potentiomètres ... Des idées ? 🤯 Autre chose surprenante, après analyse des docs Nissan sur la pompe à injection, à priori, le boitier influence la masse du capteur de position de la commande de GO de la pompe (cercle bleu GND) : il semblerait donc qu'en "leurrant" la masse du capteur, cela fait croire au calculo qu'il faut injecter + de GO. voilà voilà, si vous avez des idées et infos complémentaires, n'hésitez pas ! pour la suite, je vais essayer de mettre ça sur un banc avec un oscilloscope pour essayer de mieux comprendre comment ça marche

Vends 4 ressorts et 4 amortisseurs d'origine Y61 td6. Les amortisseurs sont sûrement rincés mais ils passaient au CT. Et pas de fuite. Faire offre, envoie possible.

Remplacé en neuf "nissan" par un garage en 2014, il est censé avoir 30mKm. Mais il donne plutôt l'air d'en avoir 200milles surtout si on regarde l'écriture blanche au dos... Pas de fuite de silicone, jeu d'environ 10mm à la périphérie. Pas de "cloc" audible ou point dur. Je l'ai changé car la douille de centrage de l'axe de boîte n'avait pas été lubrifiéé et accrochait. Et quitte à tomber la boîte... Le véhicule broutait légèrement à 50kmh en 3eme ou 4eme avec ce VM. Une trace de fissure présente. Si j'avais eu le temps je l'aurais soudé et équilibré. Vendu avec : mécanisme d'embrayage et embrayage qui sont censé être du Nissan neuf, et usé de 30mkm. (Du moins c'est ce qu'il y a sur la facture...) La butée n'est pas dispo, elle était morte. Faire offre, je n'attends pas des 100 et des milles, une bonne bouffe ou un tour de TT ça peut le faire aussi

Salut @jeandamkev ! Juste pour savoir si tu as pu exploiter les fichiers que je t'avais envoyé et si tu as vu des différences ? Je suis curieux de connaître le résultat A+