phdv61

je ne crois pas non. S’il ne « tire pas assez », et que ton actuateur bouge bien entre arrêt et ralenti, c’est soit que ton débit d’air n’est pas assez élevé (filtre à air bouché ou Débitmètre sale ou HS) ou que tu n’as pas assez de gasoil ( filtre à gasoil, pompe fatiguée ) As-tu un mano de pression ? et j’ai édité ma réponse plus haut : c’était « non «

0505 sans erreur avant de démarrer. c’est bien maintenant il faut actionner le démarreur puis reprendre les codes erreur pour voir. c’est là que tu auras éventuellement une erreur pompe par exemple. S’il n’y en a pas, juste contact mis, c’est que l’ECU arrive déjà à dialoguer avec la pompe.

C'est bien ! Tu devrais essayer le routage auto, car ton routage manuel présente quelques erreurs ( pistes à 90°, R2-C4+ pas nette...) Assure-toi avant toute chose que ton montage marche sur "table" et que tu arrives bien à lire le signal PMH de ton Patrol. Tu peux valider le principe en générant un signal pwm 0-5V sur une sortie Arduino, et l'injecter dans ton montage ( attention, la fréquence sera de 500Hz, sauf si tu sais comment la modifier sur les sorties 9 et 10 par exemple pour obtenir une fréquence 'compatible' de ce qu'on attend ....). Idem pour la restitution MAF. Là, sur la table de la cuisine. tu mets du 3.3 V sur l'entrée, tu mets ta sortie générée "ECU" sur une autre entrée Arduino, et tu affiches les deux en mode 'trace' pour t'assurer que tu arrives à bien ressortir ce qui rentre. C'est le premier pas. Quand les deux sont validés, tu peux te brancher sur ta voiture et vérifier que tu décodes bien son PMH.

sur le port Consult, en interrogeant l’ECU. Il se trouve aussi sur le BUS CAN.

pas la densité. Le volume. Par une simple table de conversion volts vers g/s.

en modulant le niveau de vide généré par la pompe à vide qui est mélangé avec de l’air ambiant filtré par l’intermédiaire d’une électrovanne. et réponse « NON » à ta question. tige en haut = aubes fermées au max possible pour faire démarrer le turbo à la moindre accélération.

L’ECU envoie des commandes numériques de quantité de gasoil et d’avance selon ses cartos, via un BUS CAN point à point. et c’est l’électronique de pompe qui commande les deux EV via des signaux pwm à travers deux Mosfets. La pompe prend en compte la température gasoil et le baromètre pour corriger les demandes de l’ECU Je n’ai pas mis de sonde sur la pompe elle-meme, mais dans la doc les signaux ne sont pas parfaits. Après, les demandes de l’ECU elles non plus ne sont pas top. Elles ne sont pas “ degueu”, mais bruitées car certains signaux de capteurs le sont, et pas forcément optimales non plus quand on a bloqué son EGR.

Air Fuel Ratio

Bon, je vais aller fêter dignement la défaite de Trump. A+

Je rajoute un petit commentaire sur le mode 'contrôle technique'. D'abord, je n'en ai pas besoin, car je n'ai pas de fumées opaques. (mesures <0.1 pour 3 autorisés). MAIS, juste pour le mentionner, si on abaisse la tension du débitmètre vue de l'ECU, alors ice dernier demande moins de gasoil à la pompe : l' AFR augmente, et on limite la puissance. Vous suivez ... ? Vous voyez comme c'est facile de gruger ? c'est pas bien, mais facile. Il vaut mieux avoir un Patrol bien entretenu, avec de l'huile et des filtres propres, un débitmètre qui fonctionne de manière nominale, et des injecteurs en état. Et tout va bien.

Ton relais va vite fatiguer. pas fait pour ça. utilise plutôt un transistor comme indiqué plus haut.

Oui, le filtre RF est un petit composant à 3 pattes qui contient deux selfs. J'ai mis celui-là qui coûte environ 1E. DSS1NB32A103Q55B Filtre EMI Pour le 7805, tu trouveras tout et son contraire sur le filtrage à mettre devant/derrière. de 1 à quelques dizaines voire centaines de uF d'un coté, à quelques dizaines de nF à centaines de l'autre. Sur du 12V alternateur, pour filtrer les 'pics' et éviter les reboot intempestifs du micro-controlleur (comme ce pourrait être notre cas avec l'Arduino), il faudrait en fait mettre un petit RC en entrée que quelque part on obtient plus ou moins déjà en mettant diode + capa, et aussi deux capa en sortie genre 100uF et 100nF. Je n'ai pas vérifié la propreté de la tension qui sort de notre alternateur, ni celle qui sort du régulateur, dont on ne veut évidemment pas qu'il oscille. Donc j'ai mis ce que j'avais sous la main, et ça marche. Pas très scientifique je te l'accorde. On serait sur une batterie seule, on n'aurait même pas besoin de mettre des capas ( sauf peut-être pour le ON/OFF...). Je jetterai un oeil à la tête de mon 5V. Bonne remarque. Mais je n'ai jamais eu de re-démarrage intempestif de mon Arduino Nano clone de 2E, ce qui est quand-même un bon test, non ? ou un merveilleux hasard. A vérifier. Enfin, on consomme trois fois rien. donc pas d'échauffement du régulateur à craindre. car on l'alimente avec du 14,5V. Sur ma toute première carte, j'avais alimenté l'arduino avec un régulateur 9V, et utilisait le 5V de l'Arduino nano qui a fumé très vite... car de piètre qualité. donc je suis passé directement en alim 5V.

Apéro tout de suite, et pour tout le monde. TRUMP n'est plus président des USA. Y O U P E E.

Il y a un truc que j'ajoute pour ceux qui tombent par hasard sur ce post : S'il y a des mises en sécurité ECU, c'est à priori pour protéger notre moteur lorsque l'ECU détecte des trucs bizarres, non conformes à ce qu'il s'attend à voir en sortie de nos capteurs. Pendant longtemps, sur ce site, on pensait que c'était une tension trop importante sur le capteur de pression qui se trouve en sortie d'IC qui faisait se déclencher la sécurité ECU ( vers 1.2 bar). en fait, pas du tout. Si notre joint de culasse de série et la visserie de la culasse supportaient les 1,5 bars en permanence, on pourrait très bien tourner avec une telle pression. Comme ce n'est pas le cas, on oublie. D'ailleurs, ce qui nous importe, ce n'est pas la pression, mais le débit d'air. + d'air avalé permet à l'ECU de faire ajouter + de gasoil à la pompe, mais cette fois dans les limites de sa table de limitation de couple. Vous voyez, le système est contraint de manière multiple. Pour en revenir au volume d'air, c'est lui que vérifie l'ECU ( en fait la tension du débitmètre ), et vérifie qu'il ne dépasse pas des valeurs qu'il connait comme étant les bonnes pour un Patrol sortie d'usine, pour détecter toute panne du dit débitmètre. C'est important ce débitmètre car c'est sur sa tension que se base l'ECU pour envoyer les demandes d'avance et de quantité de gasoil à injecter à la pompe. Je vous renvoie sur le post "les mystères du débitmètre". Le bas commence à blesser lorsqu'on arrive à faire avaler + d'air à son moteur, car il ne faut pas longtemps pour que l'ECU détecte cela comme une panne, et nous le signale en coupant purement et simplement l'injection de gasoil. Bloquer son EGR, mettre un échappement 3", ou un boitier "de puissance" etc entraine immanquablement des mises en sécurité. Si vous n'en avez pas, c'est qu'en réalité la vis de butée a du être vissée un peu ( ou +) par quelqu'un, ce qui retarde le bon démarrage du turbo et limite le volume d'air admis. Accessoirement, cela entraine aussi une baisse de pression. Moins d'air, donc moins de gasoil, donc moins de puissance. N'est-ce pas le contraire qu'on souhaiterait ? Ce boitier ne nous mettra jamais en danger d’endommager notre moteur, car lorsque nous détecterons que nous approchons de chaque seuil limite en (volts & tr/mn) , nous bloquerons la tension tant que les tr/mn n'auront pas dépassé la valeur de seuil. Cela durera de quelques centaines de ms à quelques secondes au plus, par exemple au changement de vitesse 4 à 5 dans une longue côte, donc en pleine charge à la ré-accélération. On peut se retrouver juste en dessous de 2000, avec une tension débitmètre qui monte à plus de 3.55V, et hop la la, mise en sécurité sinon. Notre boitier contiendra la valeur en dessous de 3.55V jusque 2010 tr/m, puis relâchera la tension telle qu'elle est en réalité... etc etc. Donc pas de souci à prévoir. Nous aurons simplement parfois un excès d'air un peu plus important, temporairement. Le diesel s'en moque. Le reste du temps, on sera toujours avec le bon AFR décidé par l"ECU. Et au max si notre Patrol est bien "réglé".

alors utilise-le aussi. EasyEDA a de plus une fonction routage multi-couche qui marche assez-bien. Parfait pour un débutant comme moi.

Oooups./Oui, tu as raison, je me suis emmêlé les pinceaux dans mes commentaires. J'avais d'ailleurs dit par ailleurs que le MAF, c'était justement le signal qu'on pouvait rentrer directement sur une entrée haute impédance de l'Arduino sans autre précaution ( comme le MAP ). -1 pour moi. Pour ce qui est de l'ampli OP, et de l'impédance, basse, qu'il présente en sortie, c'est plutôt parce que je ne savais pas ce qu'il y avait à l'entrée de l'ECU, ni de quoi et comment elle était faite. Du coup ce montage présente une impédance de sortie assez faible, qui pour moi évite de se poser davantage de question. Et comme j'avais utilisé un ampli-op dual, j'avais ce qu'il fallait sous la main. Il est fort probable que ça marche sans, comme dit plus haut. Et il fait "tampon" par rapport à l'Arduino. Je n'aimerais pas abimer mon ECU. Je vais jeter un oeil à cet outil que tu as trouvé, mais 1/ je suis sur MAC, et 2/ l'avantage de EasyEDA, c'est qu'il est directement connecté à un fabricant de CI ( envoi auto du Gerber) et à un fournisseur de composants. J'aime bien ce concept "all-in-one" sans prise de tête. Par contre, ils ne peuvent fournir que les CMS de montés.

Le but de ce "thread", qui s'allonge de jour en jour, est de permettre, à ceux qui le souhaitent, d'apprendre quelques rudiments d'électronique et d'informatique, afin de progresser par la suite. Et surtout de démystifier ces sujets. Je continue de penser que tout le monde peut tout apprendre, plus ou moins vite, plus ou moins bien, avec plus ou moins d'aide, mais toujours avec des résultats au bout. Croire le contraire est une erreur fondamentale. même si chacun est plus ou moins doué à la base, pour un sport ou un autre, un art ou un autre, une technologie ou une autre. En fait, ce qui nous limite, c'est de croire qu'on ne peut pas y arriver. C'est pourtant (fort heureusement) totalement faux. C'est comme un enfant qui ne sait pas encore marcher, ou lire ou compter. Heureusement que pour la marche, ils ne se posent pas tant de question... C'est notre intérêt pour apprendre, ou notre volonté, qui change tout. Ou pas. Sans intérêt, ou sans volonté, c'est peine perdue. Avec l'un ou l'autre, c'est gagné. Le reste, c'est "juste" du temps et du travail. Pas besoin d'être le champion du monde en quelque chose pour s'amuser et y trouver du plaisir et de la satisfaction.

Si tu relis ce que j'ai écrit, la réponse est dedans. j'ai utilisé ici une carte plus "complète" et "définitive" pour expliquer comment on réalise "sa carte", et comment on soude les composants. Au lieu de mettre un "shield" sur une carte Arduino Uno, j'ai mis toutes les fonctions dont j'avais besoin sur une carte, en prévoyant un petit espace pour y connecter une Arduino nano, qui dispose de toutes les fonctions de la Uno, mais dans 4 fois moins de surface. La même chose juste pour une application "MAF control" donnerait un truc comme ça, de 5cm sur 8cm environ, soit un poil + grand que le "shield", mais sans "mezzanine". Beaucoup mieux pour une version "série". et en fait, pour une version en quantité, on passerait en composants "CMS" qui se prêtent mieux à une fabrication 'industrielle" et non "manuelle".

je ne sais pas quel est ton problème car tu n’as pas dit les tests que tu as faits, et leurs résultats. sur le nouvel actuateur, tu ne peux régler et il le faut, que la longueur de la tige. la vis de butée du levier, elle, reste et est sur le turbo. Tu ne te serais pas emmêlé les pinceaux ?

Leçon 7 On soude un à un les composants ( ben oui, à la maison, pas de soudure "à la vague" ). Les composants sont bien repérés sur le CI, par leur nom, et même, pour ceux qui ont un "sens" d'installation, par un petit dessin. Il faut juste ne pas se tromper. Pour souder, on chauffe la patte qui dépasse du trou et la partie métallique du CI autour du trou, et on vient appliquer le fil de soudure, qui fond,pénètre dans le trou, et on enlève le fer à souder. On ne dépose pas la soudure sur le fer avant, sinon, on risque de faire un gros pâté, et surtout la soudure risque de ne pas attacher à la patte et/ou à la piste. On a vérifié au préalable que le CI se positionne bien dans la boite et que les trous qu'on a prévu pour le fixer tombent bien en face des trous du fond du boitier. Ouf, c'est bon. J'ai eu peur. On peut alors présenter la petite carte nano (son CI est bleu), qu'on viendra enficher sur des connecteurs support que nous souderons à sa place sur la carte. Vu le nombre de pattes, pas de risque qu'il s'en aille. De toute façon, on a même prévu un trou de plus de chaque coté si on veut, en plus, fretter le nano sur notre CI ( ceinture-bretelles). La nano a même 4 trous de prévus. L'électronique, c'est aussi marrant que la mécanique à apprendre. Pas d’affolement. pour traiter le signal MAF et le signal PMH, on a vu qu'il ne fallait que quelques composants de plus. Sur ce CI, il y a plein de trucs inutiles pour le moment, et même un emplacement pour un baromètre i2C. On ne sait jamais... et c'est 2E de plus. Alors pourquoi se priver ? On continuera le montage plus tard, quand on trouvera le temps.

leçon 6 quand on reçoit son circuit imprimé fabriqué sur mesure en chine, au bout d’une semaine ( c’est fou), on vérifie que les pistes alim et terre sont bien continues avec son multi-mètre en mode test de continuité, et vont bien de là où elles partent et arrivent là où il faut et pas ailleurs. On ne sait jamais. ensuite, on commence à souder les composants en commençant par la partie alimentation, puis, ici, la mini carte Arduino nano de 2E sur support. Ainsi, ou pourra toujours la changer facilement si on fait des bêtises. Car vu le nombre de pattes, ce sera sinon mission impossible. Cette carte me permettra de communiquer avec mon PC sans fil par BT via un petit bouton on/off sur mon tableau de bord, et avec mon autoradio si tout va bien. Le grand luxe. Elle traite aussi les mises en sécurité, bien sûr, et s’occupe même du turbo. Mais c’est une autre histoire. J’ai même prévu un mode “contrôle technique”,et un mode “eco”, juste pour rire.

Salut @Willis, le son en bluetooth qu'entendent tes correspondants est-il de bonne qualité ? C'est souvent le pb de ces autoradio avec micro incorporé.

Comme je te le disais. Quand on veut, on peut. Et comme pour le reste, plus tu vas avancer, ... plus tu vas avancer.

Si tu es sûr que c'est ton catalyseur... @etr89 l'a vidé je crois. moins cher et invisible. Mais dans tous les cas, + de pollution. Perso, je ne suis pas fan.

Leçon 5 Passage du matériel au logiciel. Pour comprendre les grands principes du logiciel, on va faire deux choses simples avec notre carte Arduino : 1/ lui brancher une LED sur une sortie "digitale" ( une pinoche de sortie sur laquelle on pourra faire sortir du 5V, ou du 0V grâce à quelques lignes de code ) 2/ écrire quelques lignes de code pour pouvoir allumer et éteindre cette lampe toutes les secondes par exemple, et la faire donc clignoter 1/ brancher une LED : une diode électroluminescente s'allume en faisant passer un courant d'environ 10 à 20 mA dedans. bien plus, on la cramera, bien moins, elle ne s'allumera pas. un peu moins, elle s’allumera juste un peu moins fort On peut faire aussi varier son intensité en diminuant la quantité de courant qui la traverse. Pour cela on utilise, non pas une sortie en 0 ou 5V, mais une sortie pwm, dont on fera varier le rapport cyclique pour faire varier la tension moyenne de sortie, et donc l'intensité de la LED. On ne branche jamais la LED en direct sur une sortie Arduino, car le courant serait trop important. Pour limiter le courant on met une résistance en série avec cette LED, et on calcule sa valeur en connaissant les caractéristiques électriques de la LED, à savoir le courant max qu'elle accepte, et la tension à ses bornes lorsqu'elle est passante ( dans LED, il y a un 'D' qui veut dire DIODE ). Cette chute de tension dépend du type de Led qu’on a choisi ( et même de sa couleur ...) exemple J'ai une Led rouge - 1,76 V qui accepte un courant max de 15 mA. Quelle résistance R dois-je mettre, en ohms, pour la protéger sur une sortie 5V ? Si on est vraiment fainéant, on demande à son meilleur ami , https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-resistance-led.php ou sinon, on calcule : U (5V) = R x 15mA + 1.76V donc R = ( (5 - 1.76 ) / 15 )x1000 = 216 Ohms. Et on prend dans la boite la valeur de résistance standard immédiatement supérieure, soit 220 Ohms on les trouve aussi sur le net, comme ici : http://www.datelec.fr/fiches/Resistances.htm 2/ le soft ( logiciel ). on trouve tout sur le net. ici par exemple : https://www.electroduino.fr/article/tutoriel-allumer-une-led-avec-la-carte-arduino Si vous réussissez à faire clignoter votre LED, vous avez compris le principe de base. Sinon PERSEVEREZ ! Et relisez tout à tête reposée.