phdv61

Le MAF est-il un original NISSAN ( il a des inscriptions peintes en blanc sur la tranche, mais pas de logo Nissan). Enregistre une séquence avec ECUtalk avec MAF voltage (0-5V) RPM 0 - 4000 Throttle (0-5V) En accélèrant fort de 0 à 100, départ arrêté en poussant chaque vitesse jusque 3500 tr/mn. Puis tu traces MAF vs RPM et tu nous postes le résultat. Une mise en sécurité "MAF" oblige à lever le pied pour repartir. Si tu cales, c'est qu'il y a un autre défaut. Tes switches "pédale haute" et "pédale enfoncée à fond" sont bons avec ECUtalk ?

Pour vérifier la pompe, il faut un câble ECUtalk et le logiciel pour Windows du même nom , ou un smartphone/tablette Android avec un adaptateur et le logiciel NDSI ( Nissan Data Scan 1) et regarder le paramètre ICV ( injection timing control valve ) qui donne la position du piston d'avance. C'est souvent lui qui se grippe, et c'est la raison pour laquelle on conseille de mettre de l'huile 2T (1/4L) dans chaque plein ou un plein sur deux. La valeur minimale (vraiment minimale) d'ICV au ralenti à froid est de 40. Normalement elle doit être entre 45 et 50. Et à chaud ( 80°-82°), c'est de l'ordre de 55-60 toujours au ralenti. Des valeurs inférieures indiquent une pompe "fatiguée" dont le piston d'avance commence à se gripper. C'est le gasoil qui refroidi la pompe et donc pas de roulage avec réservoir quasi-vide. Le retour gasoil est chaud, et la température monte vite. Trop de chaleur entraine le délitage accéléré des fils de commandes des EV de la pompe, et provoque un court-circuit qui tuent l'électronique. Enfin, la pompe a HORREUR de l'eau ( comme les injecteurs ). Donc penser à vidanger le filtre par le dessous de temps en temps. Mon 3.0 Di de 2000 a sa pompe d'origine qui fonctionne toujours très bien. Par contre, j'ai du changer la boite de vitesse pour une avec un numéro de série > 100 000 (problème connu du pignon de 5e).

A ma connaissance, le boitier Kit-Power "copie" la séquence de démarrage ( c'est à dire le dialogue entre l'ECU et la pompe ) lorsqu'on l'installe, et en ensuite il modifie simplement la commande de quantité de gasoil ( qui est codée en degrés d'angle de vilebrequin ). Il s'intercale entre l'ECU et la pompe, reçoit le CAN BUS point à point de l'ECU, lit les valeurs, les modifie, et les renvoie à la pompe sur un autre CAN bus point à point, et inversement. Ce boitier comprend probablement un micro-contrôleur, deux interfaces CAN-BUS, et quelques lignes de firmware. L'ECU n'est pas au courant de cet ajout, donc probablement que tu ne verras pas de changement si tu interroges l'ECU, sauf si la pompe lui envoie un retour ( mais j'en doute ).

0.5V et 4.0V environ. Attention, la valeur au ralenti se règle en faisant tourner le module pédale. Et il y a DEUX micro-switches. un pédale haute, et un pédale enfoncée à fond. d'où l'intérêt d'avoir un câble ECUtalk et le logiciel du même nom ou le logiciel NDSI sur smartphone ou tablette Android. Cela permet de vérifier tous ces paramètres sans se fatiguer. Hier, j'ai eu un code "switch frein" après un freinage brutal sur autoroute. un coup de WD40, un reset défaut ECUtalk depuis mon autoradio, et hop c'est réglé.

Attention à l'eau dans le gasoil et aux fonds de cuve. Un classique si on prend du gasoil là où on peut. D''où l'intérêt du pré-filtre. La pompe à injection n'aime ni l'eau ni l'air. Donc vidange l'eau qui pourrait être présente dans le filtre à gasoil en dévissant délicatement par dessous et en faisant couler, et/ou change le filtre à gasoil par sécurité. Ensuite, mets 1/2L d'huile 2T dans ton plein. La pompe a besoin d'être lubrifiée. Dernière chose, un câble ECUtalk et un PC ou smartphone Android ne sont pas du luxe sur nos Patrols pour relever les codes erreurs et vérifier le bon fonctionnement de la pompe.

L'adresse à une maison individuelle ( la leur ?) je savais, car je l'avais moi-même vérifiée. Les avis google ne valent rien. N'importe qui peut poster n'importe quoi. ici, trois avis seulement, bof. Cherche sur notre site pour avoir l'avis de ceux qui ont envoyé leur pompe en réparation en se recommandant du site ( Patrol-Gr). Le port retour est gratuit. Le seul avis négatif que j'ai vu sur notre site, c'est celui d'un nouvel inscrit qui avait disparu aussi vite qu'il était apparu. Moi, je préfère les avis de ceux du site qui les ont vraiment utilisés, et qui en ont tous été apparemment contents. Perso, ma pompe de 04/2000 marche toujours parfaitement. Je la bichonne et elle me le rend bien. J'avais déniché cette adresse car les autrichiens très bien qu'on utilisait avant ont arrêté leur activité.

Comme déjà dit plus haut, tu as tout ce que tu cherches dans la doc en ligne à laquelle tu as accès avec ton compte premium, section EL, là : https://www.patrol-gr.net/forums/forum/79-y61-30-l/ Tu ne veux quand même pas qu'on cherche à ta place ? 😉

Sur ce site ici, à ma connaissance, personne n'a eu de problème. @Mystic avait posté des photos de sa pompe remise à neuf. quand je cherche "avis" sur cette société, je ne trouve rien sur les sites d'évaluation de "confiance". par contre, sur ceux-là : http://www.vp44.fr/ : catastrophe ! Pourtant, ici-même, certains en ont dit du bien ( dont ... un nouvel inscrit). sur eux : https://www.vp44diesel.de/fr/pompe-vp44-psg-16 ,par contre, je ne trouve absolument rien. Merci de poster un lien sur ce que tu as trouvé de ton côté pour que je les contacte le cas échéant.

DTC 03-08 : Electrovanne de coupure de carburant. Tu n'avais pas fait une modification sur l'alimentation de cette EV ? Et sinon, si tu as de l'air dans le gasoil, cela peut générer des défauts 'fantômes', car l'ECU ne peut pas le savoir...

tu as un compte premium. Va dans la section EL ( électricité ) où tu trouveras tout ce qu'il faut savoir. As-tu vérifié ( et comment ?) le gros fusible principal de 100A sous le capot moteur ?

Dans ce cas tu commences par démonter/débrancher le faisceau remorque pour t'en assurer. Et ensuite, comme aujourd'hui je suis très gentil (c'est rare), voilà le schéma de câblage du "daytime light system " que j'ai cherché en Australie pour toi : el_86_88_TB45.pdf Par contre, ton sujet indique Y61 3.0L, et ta signature 4.5. Ce schéma est pour le 4.5.

merci de partager cette restauration. J'admire.

Change aussi toutes les durites de vide ( pas cher ) et vérifie l'état de celles de gasoil. Vérifie si l'intercooler ne fuit pas ( s'il est serti aux extrémités, très probable qu'il fuit ) -> à remplacer. Enfin, achète-toi un débitmètre Nissan Original de rechange chez Amayama.com ( 100E livré et dédouané - au japon, le moins cher . Un grain de sable, et il est mort ...), ainsi qu'un câble sur ECUTALK.COM en Australie, pour pouvoir dialoguer avec ton ECU et récupérer les codes erreurs. Tu pourras aussi vérifier les différents capteurs et switches, ainsi que l'état de ta pompe à injection. Bienvenue sur le site.

Perso, je n’aime pas ces changements récurrents d’apparence ( look and feel). Et la page d'accueil avec les photos qui défilent me manque. C'était comme une marque de fabrique. Pour le moment, on tombe directement sur les sujets en cours. J'espère que cela va évoluer au niveau de cette page d'accueil. En ce moment, je ne retrouve pas mes “petits”, et j’ai du mal à voir une quelconque amélioration d’usage. Maintenant je comprends parfaitement qu’on soit tributaire des évolutions des outils, et cela n'enlève rien à tout le boulot qui doit être effectué en un temps record pour assurer la "continuité de service".

Prends un compte premium pour avoir accès à toute la doc atelier. C'est indispensable pour ne pas faire de conn@ri@.

ça me rappelle quelques souvenirs le 'heat shield removal". J'avais posté des photos sur Patrol-Gr pour expliquer comment j'avais sorti le mien. Mais de mémoire, j'avais aussi retiré l'actuateur pour me simplifier la vie. Et c'était venu sans forcer en le faisant effectivement tourner de haut en bas dans le plan vertical ( "clockwise" dépend du sens dans lequel on le regarde !) , puis horizontalement de droite vers gauche pour ensuite le sortir par le haut.

Si problème détecté pendant la phase de démarrage (si ton Patrol ne démarre pas) je n'en ai aucune idée. Je ne connais ni les détails du dialogue entre la pompe et l'ECU, ni leur timing. J'imagine quand même que oui car sinon cela voudrait dire qu'on ne pourrait pas diagnostiquer une panne qui empêcherait de démarrer.

à part une inspection visuelle, pas de solution. Sauf à amener la pompe à un service Bosch qui ont l'appareil permettant de dialoguer avec la pompe pour tester la communication, et son électronique. Edit : ECUTalk permet de vérifier quelques trucs contact mis sans démarrer ( paramètres INJ TIMING et Spill valve ). Mais très limité.

Non, on ne te parle pas de coupure nette. Ce n'est pas ce qui arrive lorsque l'isolant autour de ces câbles se délite. Un court-circuit se produit et cela fusille l'électronique de pompe, qui alors ne communique plus avec l'ECU (0703), et tu ne démarres plus.

bizarre. tu n’as pas vidé le catalyseur ni modifié l’échappement ?

oui, si quelqu’un a touché à la vis de butée ou si tu as un débitmètre non Nissan original qui sort une tension plus grande.

ce qui veut dire que dès que les turbines commencent à prendre de la vitesse, le turbo chante … et dès que tu le ralentis en ouvrant les aubes, il va mieux. Tu es certain que le bruit vient du coté du turbo ? Et tu n’as pas une fuite d’air ?

Coté turbine du compresseur à l'entrée, pas de jeu. Bien. Il faut aller voir la turbine de sortie. et les aubes de la géométrie variable. Ce ne serait pas elles qui touchent ?? Tu nous dit que le bruit disparait lorsque tu ouvres les aubes justement ( = en descendant un peu la tige de l'actuateur. Mais tu ne nous as toujours pas dit de combien de mm pour que le bruit cesse ? ). As-tu un manomètre pression ? il donne quoi ? Et ce bruit est-il apparu soudainement ou petit à petit ?

Tu vas un peu vite. Première chose à faire, t'acheter un câble ECUtalk sur le site australien, adapté à ton connecteur ( DDL 14 pins ?). Cela te servira de "valise" soit avec ton PC, soit avec un smartphone tablette ou Autoradio Android avec le logiciel NDSI. ( Nissan Data Scan 1). Le protocole est le Nissan propriétaire "Consult". Une mise en sécurité peut avoir plusieurs causes ( débitmètre non Nissan original - ben oui, c'est moins cher, mais l'ECU n'aime pas..., capteur de LDR et autres ). Tu peux en attendant récupérer les codes erreur en shuntant deux bornes du connecteur, et en filmant avec ton smartphone. Va voir dans les astuces ! Il te faudra probablement faire un reset des codes, puis démarrer et les reprendre. Et après tu reviens ici.

Et la vis de butée du levier qui actionne la GV n'est pas fortement desserrée ? Tu dois descendre la tige de combien de mm (ou cm ?) pour que ce bruit disparaisse ? ( si tu regardes le bas de la tige de l'actuateur, tu verras un oeil qui vient s'enclencher au niveau d'un petit levier et la vis de butée, juste au-dessus)