phdv61

Attention, très souvent le joint spi de 1/2 arbre lâche parce que les roulements de pivots sont morts. Le changer seul ne sert à rien. Il ne tiendra pas. Il faut changer aussi changer les roulements de pivot. Voir les posts et astuces sur le sujet.

C'est peut-être plus simple que cela. démonter le moyeu sans l'avoir mis sur lock n'est pas une bonne idée. et je ne suis pas étonné qu'il fasse clac-clac. Le mien avait fait exactement pareil il y a quelques années. Il me semble qu'il y a un post sur le sujet, et comment tout remettre dans l'ordre et le ré-enclencher, de mémoire de @Pierre Grosjean, que je salue au passage.

ILL c’est le nom que donne Nissan a son fil d’alimentation de l’ILLumination du tableau de bord et de l’autoradio. Et c’est un fil noir!! donc facile de faire sauter le fusible en prenant ce fil noir pour … une masse.

Bienvenue parmi nous. Merci pour ta présentation Valentin. Tu es au bon endroit !

et pour prendre toi-même les codes erreurs :

0104 est une erreur de capteur de vitesse.

il faut quand même vérifier la couleur du LDR et celle du bocal... et aussi depuis quand il le fait. Pourquoi le vend-t'il d'ailleurs ? J'ai le mien depuis 24 ans, il tourne comme une horloge, il n'a que 215 000 km, très propre et bien entretenu, et le vendre serait un arrache-coeur.

je ne sais pas si ils réparent les pompes de 2.8 TD6, mais ils font très bien celles du 3.0Di. Il suffit de leur demander. Et n'oublie pas que "le pauvre paie deux fois" (Dicton Australien). D'abord le boulot bien fait, ensuite seulement, le prix.

C'est en fait très probablement une mise en sécurité ECU (calculateur). Demande à ton vendeur si son débitmètre est un original NISSAN ou un soit-disant "compatible" (chinois). UN GRAND CLASSIQUE. il faut un débitmètre NISSAN ORIGINAL ( 100E chez Amayama au Japon ). Demande-lui aussi s'il a trifouillé aux réglages du turbo. un autre grand classique. On fait n'importe quoi et on obtient n'importe quoi. Enfin, si le capteur de température LDR est en panne (celui utilisé par l'ECU, pas celui du tableau de bord), cela peut aussi entrainer des mises en sécurité moteur par l'ECU ( dans le but de protéger le moteur de surchauffe). Sur le tableau de bord, l'aiguille doit TOUJOURS se trouver à moins de la moitié ( à 11h environ). Dernière chose, le capteur de position pédale peut faire des siennes. Tu pourras t'acheter un câble ECUTALK ( internet - en Australie ) pour accéder facilement aux codes erreurs et aux différents capteurs. En attendant, tu trouveras sur le site la manière de récupérer les dits codes erreurs. Tu en sauras plus ainsi sur ce Patrol.

sous l’IC et devant.

tu fais pareil.

les bougies tu ne sais pas, et tes injecteurs ? ça se change d'office quand on n'a pas l'historique, qu'on achète un Patrol et qu'on ne voit rien sur les factures (s'il y en a ). Tu frôles la correctionnelle là.

s'il est au garage, tu débranches simplement la batterie. Au besoin, tu lui mets un petit chargeur d'entretien pour la garder chargée. Car si elle se décharge trop, adieu. deux mois plus tard, tu re-branches la batterie bien chargée, et tu démarreras au quart de tour. MAIS, il faut remiser avec le plein à raz-bord pour éviter la condensation. le piston d'avance de la pompe n'aime pas (du tout) l'eau. Perso, je ne vois pas l'intérêt de le faire tourner longtemps au ralenti, à part encrasser.

Chez moi, le préchauffage fait passer la batterie de 12.5 à 11.9 sur une batterie neuve. démarrage quart de tour. Le démarreur doit l'effondrer davantage cette tension, mais je n'ai jamais mesuré, car je démarre au quart de tour soit moins d'un seconde. As-tu changé le fusible 100A de pré-chauffage précédemment ? S'il a pris, alors peut-être que la barrette ou les câbles ont pris aussi... Il faut procéder avec méthode. Et quand on cherche, on trouve. ex : as-tu une prise de remorque ? Depuis quand ce problème ? Comment est-il apparu ? Des signes pré-curseurs ?

alors il faudra vérifier les contacts au niveau du Neiman et aussi les différents relais. Mais d'abord, combien de km ont tes bougies de pré-chauffage ? as-tu vérifié leur résistance ? Jette un oeil à la barrette d'alimentation sous l'IC, qu'in n'y a pas un fil crâmé ou dénudé, et vérifie qu'elles sont toutes bonnes en mesurant la résistance de chacune. Si la tension s'effondre à ce point, c'est que tu as un court-jus ou pour le moins une fuite qui te fait perdre toute la puissance de ta batterie.

ou sinon problème de masse / d'oxydation sur les contacts . Tout vérifier.

En voilà une bonne nouvelle. Quand on cherche... on trouve ! Félicitations, et merci pour le retour. Et maintenant que tu connais mieux le Troll, et sa doc tu pourras peut-être te (re-)mettre à l'orthographe ? 😉

16 ans après, pas sûr qu’il réponde

Tu peux vérifier la "qualité" de chacun des fils de masse en mesurant sa résistance par rapport au châssis ( elle doit être << 1 Ohm. Si tu mesures un tension sur un ou des fils de masse, c'est par exemple que l'isolant ne fait pas son boulot, et que la résistance avec les fils de puissance qui sont à coté n'est plus "infinie"... cela peut se produire aussi dans des relais qui ont fondu par exemple.

quand des fils fondent, c’est qu’un fusible manque ou est mal dimensionné sur un circuit, et qu’on titre trop d’ampères. tu as bien vérifié qu’un des anciens proprio n’a pas ajouté un ou des gros consommateurs sur un circuit existant en augmentant la taille du fusible simplement et sans tirer de nouveaux câbles ? et tes problèmes de bougies ?? Recette pour un désastre il faut déjà remplacer tous ces câbles crâmés de bout en bout j’ai bien peur. Quand des masses sont mauvaises, tu te retrouves avec n’importe quoi au voltmètre.

ATTENTION AVEC LES MASSES DE l'ECM. ne pas les utiliser ni brancher de voltmètre dessus. c'est ECRIT DANS LA DOC section EC. prendre toute masse sur le chassis (qui est à la masse. Et attention aussi aux branchements - débranchements à chaud. Tu vas casser quelque chose si tu continues ( si ce n'est pas déjà fait ).

là : https://www.patrol-gr.net/forums/forum/78-la-bible-de-pgr/ Attention, une masse qui n'est pas une masse, mais la mise à la masse d'une EV de vide qui doit recevoir un signal pwm présente une tension qui dépend du signal pwm voulu par l'ECU. Si tu ne sais pas ce que tu mesures, tu ne peux rien en déduire. Repère TOUS tes fils en fonction de leur N° de pin sur le connecteur, et regarde à quoi ils servent. TOUT est dans la doc section EC ( et EL).

il est grand temps que tu prennes un compte premium pour avoir toute la doc atelier. dans la section EL (Elec), et dans la section EC (ECU) tu trouveras toutes les réponses, dont les couleurs des fils, et ce qu'on trouve dessus. on va pas faire le boulot à ta place. Il y en a de toutes les couleurs, et certains fils noirs sont par exemple des fils ILL (comm illumination) avec du 12V, et ce ne sont donc pas des masses ! tes fils crâmés étaient dans le faisceau du calculateur, ou un autre faisceau ? et on dirait que le (ou les) précédent(s) propriétaire(s) avaient ajouté des modifs dans ces faisceaux ? Attention à l'arbre de Noel.

une petite fuite se détectera en vérifiant rapidement le niveau tous les mois. C'est ce que je fais depuis 24 ans. Mais c'est facile de mettre un capteur et de vérifier qu'à froid le niveau reste le même. Ouvrir la capot c'est simple aussi.

Si cela se met à chauffer, j'imagine que la température de LDR grimpe très vite, et ça se voit sur le thermomètre non (je ne parle pas de la jauge du tableau de bord) ? si une durite lâche, la pression dans le circuit s'effondre et au même moment la température monte du coup en flèche. la détection de cette brusque montée en température est très facile à programmer, et le buzzer sera audible en même temps que l'oeil sera attiré par le petit écran qui se mettra à clignoter rouge - noir sur toute sa surface. yapluka couper le contact et ouvrir vite le capot. Je ne suis pas fan d'ajouter des capteurs à ceux qui existent déjà s'ils suffisent à détecter ce qu'on veut. C'était l'idée derrière le mano pression d'ailleurs. à la limite, c'est un capteur de pression qu'il faut ajouter en + dans le circuit pour avoir ceinture bretelle. Si pression ok (0.9 bar) lorsque moteur est chaud, alors durites OK et pas de fuite sinon : PROBLEME. Et le capteur de température LDR fait le reste.