phdv61

La doc est fausse sur ce point !! il y a bien quatre bossages, et ils sont tous identiques. La pompe a un capteur interne et sait quand injecter lorsque tous les repères AA, BB, CC sont tous positionnés comme il faut entre pignons et chaine.

ils ont combien de km ces injecteurs ?

ah ben ça au moins c'est sûr... comment veux-tu que l'avance soit correcte ? c'est bancal 1 fois sur 4 !

le capteur réagit aux 4 bosselages. A 750tr/mn, cela fait un signal impulsif de 50Hz ( 4 x 12,5 Hz). ça donne ça à l'oscillo : Tu noteras l'extrême précision du pulse. et cela te donne la vitesse de rotation du moteur, donc du vilebrequin. et comme l'ECU sait comment sont positionnés le capteur, et aussi les protubérances sur la poulie, il sait parfaitement quand arrive le PMH...

je me demande si ce volet admission d’air ne se ferme pas seulement au moment de l'arrêt du moteur ( =étouffoir ?). et ne sert à rien d’autre il faudrait vérifier. car sinon … impossible de démarrer sans air !

il faudrait savoir quel volet l’un est le volet swirl qui mélange le retour EGR avec l’air frais. si ton EGR n’est pas bloquée, cela engendre un ralenti instable ! L’autre est « simplement » l’arrivée d’air d’admission !! l’ancien proprio était un débile profond qui s’amusait à créer des pannes ?

le « green damper » est simplement une sorte d’amortisseur pneumatique. ton EGR est bloquée ou pas ? un tuyau enlevé ou débranché sauvagement est juste une connerie faite par des gars qui ne comprennent pas ce qu’ils font.

ta pompe n'est pas "neuve". C'est un "échange standard", et tu ne sais pas ce qui a été fait dessus. Certaines pièces ne se font plus ... comme le piston d'avance. Maintenant , c'est peu probable qu'elle soit morte, ... sauf que la pompe déteste l'air. et elle en a pris d'après ce que tu dis. Si tu as du gasoil qui sort à chaque injecteur, c'est à priori qu'elle vit. Commence par réparer ton pré-chauffage, et après on verra. un truc à la fois. le code 0703 peut avoir diverses origines, comme par exemple ... de ne pas réussir à démarrer. ça ne veut pas dire que la pompe ou la COMM sont à incriminer. Ce code sort par exemple si le Patrol ne démarre pas dans le temps imparti... as-tu ce code qui revient en mettant juste le contact, ou en essayant de démarrer ?

Dernière petite chose. Si on n'a pas l'utilité de la partie tactile de cet écran (ce sera mon cas au final) , cela libère deux ports analogiques A1 et A2, qui peuvent alors être utilisés pour autre chose, comme par exemple acquérir et afficher le débitmètre, mais aussi la température VRAIE du LDR en récupérant le bon fil à l'entrée de l'ECU. On récupère aussi deux ports digitaux pour d'autres utilisations... Par sécurité, il faudra du coup couper aussi les deux pinoches A1 et A2 du shield écran pour éviter des conflits si d'aventure un jour vous téléchargiez autre chose sur l'Arduino. Je ferai probablement une version du logiciel qui récupère le MAF (débitmètre) et l'affiche en volts entre 0 et 5V sur le même graphique f(t). Et il sera monochrome pour ne pas "polluer" la partie "pression admission". Ceux qui ont une Magic Box comprendront l'utilité d'avoir ces deux infos, intimement liées.

tu l'as acheté en panne ?

attention, à force de ne pas démarrer et d’injecter du gasoil dans les cylindres. Patience et longueur de temps font plus que … etc etc

il est peu probable qu’il soit different. au repos, le signal pédale est de 0,5 V environ. pédale enfoncée à fond, plus de4V. je doute que cela puisse s’inverser, s’agissant d’un potard., et donc d’une simple resistance variable. vérifie tes branchements et points de mesure. tu as simplement échangé masse et +5V, et donc tes lectures sont inversées. pour moi ta pédale marche.

alors change ce micro-switch. Tu ne trouveras pas le même je pense, mais tout autre fera l'affaire pour autant qu'il puisse s'installer en lieu et place. Je ne sais pas comment le firmware de l'ECU est écrit, mais si le micro-switch qui indique "pédale haute" indique "pédale haute" tout le temps, peut-être que l'ECU ne prend même pas la peine de venir lire le potentiomètre de position pédale.

pour un problème sur des injecteurs, non la pompe, ça dépend du problème. Comme on ne sait pas ce qui a été fait, ni quand, ni comment, c’est dur à dire … 1/ tu verifies que tu as du gasoil qui arrive au niveau de chaque injecteur. 2/ si tu as du gasoil sur chaque, tu fais tourner en direct sur un jerrycan de 10L avec deux doses de nettoyant injecteur et 1/4 L d’huile 2T. et surtout, pas d’air !!! donc tu mets le jerrycan en hauteur et tu remplis le tuyau avant de commencer. tu reset les codes erreurs avant, et tu reprends les codes après.

simplement tuer ta pompe par exemple en faisant gripper son piston d'avance. la pompe n'aime pas l'air ni l'eau ( ça la tue), et donc encore moins de la merde de fond de réservoir. Pourquoi cette question ? c'est ce que tu as fait ? Pourquoi dit-on de faire tourner sans filtre MAIS depuis un jerrycan plein de gasoil PROPRE ?

Cet afficheur, outre l'affichage PRECIS et en "temps réel" de la pression turbo en sortie intercooler, présente -une courbe historique des 30 dernières secondes, pratique pour voir ce qui se passe, - le maximum atteint les 10 dernières secondes sous forme d'un trait horizontal sur la partie gauche au dessus de l'affichage vertical couleur, - et le max des max de la session en bas à gauche de l'écran. Ceci pour s'assurer qu'on n'y va pas "trop fort" avec les réglages de la GV du turbo. Enfin, comme le capteur de pression est un capteur "absolu", il vous donnera même, au ralenti, une idée de l''altitude où vous êtes arrêtés en montagne, et de la pression ambiante du jour là où vous êtes... et plus précisément avec le contact mis sur le 2e cran et le moteur à l’arrêt.

Voici la liste de courses : ( ces composants-là. Les fournisseurs importent peu) - une carte Arduino UNO (avec câble pour connexion au PC et téléchargement du logiciel. ou pas si vous en avez déjà un) https://fr.aliexpress.com/item/1005006632480856.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3ae32010RTKGvo&algo_pvid=9507456b-aed8-4ed6-b16a-8ff9120022d4&aem_p4p_detail=20240512081916489474189435840003174913&algo_exp_id=9507456b-aed8-4ed6-b16a-8ff9120022d4-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!3.57!3.57!!!3.76!3.76!%402103864c17155271562911216e313a!12000037880775315!sea!FR!820706595!&curPageLogUid=0oxyIflD33PN&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=20240512081916489474189435840003174913_1 - un shield TFT LCD 3.5 pouces 480x320 https://fr.aliexpress.com/item/1005004336651738.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.59.53845e5bae8V1z&gatewayAdapt=glo2fra - un connecteur pour alimentation ( on coupera le coté pile 9V) https://fr.aliexpress.com/item/1097854909.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.5aac5e5bSl0ZTj&gatewayAdapt=glo2fra - un convertisseur DC-DC du 12V vers 9V pour alimenter la carte Arduino via son connecteur. on peut trouver chez Ali aussi. https://www.amazon.fr/Greluma-convertisseur-régulateur-adaptateur-électronique/dp/B09K3Z88CM?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3S9SZ1YX7UG92 Après, il faut trouver une boite pour mettre la carte Arduino et son shield qui va venir se connecter par dessus, tout simplement. Il faudra juste couper à raz la pinoche qui se trouve coté écran, et qui se trouvera en face de l'entrée "A5" de la carte Arduino. Et On viendra ensuite souder un fil sur la carte Arduino par dessous, sur la pin A5, qu'on fera sortir du boitier. C'est tout. On vérifiera également la continuité entre les deux fils noir du convertisseur. Ce sont eux qui assureront la masse, et la référence zéro pour le capteur de pression. - De bon ton également, il faudra mettre un fusible entre le +12V batterie et le +12V du convertisseur. choisir mini 2A (mini pour la taille du fusible pas minimum 2A, mais du 2A par contre ) https://fr.aliexpress.com/item/4000648828410.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.314.69045e5bCkkvcP&gatewayAdapt=glo2fra Enfin, il faudra apprendre un minimum pour compiler et télécharger le logiciel sur la carte Arduino. Pour ce faire, il vous faudra > Charger l'atelier logiciel IDE arduino depuis le site Arduino. dispo pour Windows et Mac-OS : gratuit. > Charger les bibliothèques graphiques (.zip) indiquées en haut du code que je joins ci-dessous, et les installer. > Charger sur le net le driver (pilote) pour le composant CH340 qui gère l'USB de la carte chinoise Il y a des multitudes de tuto et explications sur le net pour apprendre le monde Arduino. C'est comme tout, il faut s'y mettre et y passer un peu de temps. Il faut pour cela être familier du monde des PC et de leurs logiciels. Pas de connaissance en électronique ne sera nécessaire, à part mettre le fil vert sur le bouton vert... ici, positionner le shield écran comme il faut pour que les pinoches correspondent. le bon repère c'est la pinoche 3.3V. Enfin, le logiciel en code source que j'ai écrit est ci-dessous. Presque 400 lignes pour faire un truc aussi simple... que d'afficher des pixels, du texte, des carrés de couleur et des courbes. Une fois chargé sur l'IDE Arduino, il apparait en couleur et ce sera plus simple à lire et comprendre. Cela dit, ce ne sera pas nécessaire une fois que vous aurez appris à compiler et télécharger sur la carte. Je n'ai pas encore testé sur la voiture, car je ne suis pas à la maison en ce moment, et je n'ai pas encore reçu la boite en impression 3D. Mais ce sera fait sous peu. PhDV61_Boost_Gauge.ino

pas terrible de nous donner les infos au compte-goutte. moi, je n’ai aucun don divinatoire. désolé. un truc qui crâme, c’est pas normal. il faut chercher pourquoi et réparer.

si le moteur a tourné correctement avec la pompe une fois installée, alors le calage était bon. comme l'entrainement de la distribution est à chaine, l'ensemble ne peut pas se décaler. il faudrait que le tendeur ait été mal remonté/serré. je ne vois pas comment la pédale pourrait entrainer les symptômes que tu indiques. La pédale envoie un signal entre 0.5V (pédale relevée / ralenti) et 4+V pédale à fond. Elle dispose de deux switches tout ou rien : pédale haute / pédale enfoncée à fond. Si les switches (qui peuvent rester bloquer par la crasse) fonctionnent, avec du 0.5V injecté sur le fil pédale, le ralenti devrait être de 750+-1 tr/mn. C'est bizarre que le bouton "heat" ne te fasse pas monter le ralenti à 1200 tr/mn. Cela veut dire que le switch 'neutral" point mort ne fonctionne plus. Et çà, c'est déjà un problème à résoudre. Un ECU perdu par des capteurs en panne peut décider de ne pas démarrer.

avec le capteur PMH débranché, la pompe se base je pense sur le capteur qui se trouve dans la pompe. Il me semble que le mien tournait comme une patate lorsqu'il était débranché. Mais l'ECU détecte normalement une erreur lorsque les deux capteurs donnent des infos différentes. Apparement, tu souffrirais pour moi d'un problème de timing d'avance à l'injection. Si tu avais un cable ECUtalk, tu pourrais vérifier le paramètre ICV, qui est le reflet de la commande envoyée à la pompe par l'ECU pour positionner le piston d'avance. Tu dis que ta pompe est neuve. Neuve vraiment ? ou refaite ?

0703 = pas de comm CAN entre ECU et pompe. donc pas de démarrage possible Ce n’est pas un problème de capteur PMH je pense si tu desserres un tuyau sur un injecteur, ça pisse le gasoil quand tu essaies de démarrer, ou pas ?

prise d’air au niveau filtre à gasoil ? essaie d’alimenter la pompe directement depuis un jerrycan de gasoil.

J'ai fait 14 ans de parapente. Dans ton école, tu auras forcément un élève qui connaitra l'électronique et/ou l'informatique et qui pourrait te faire ça moyennant quelques cours gratos... ou du prêt de matériel. Je prends le pari. Mets une annonce dans ton local ou sur tes Patrols. Fastoche, je t'assure.

pas mieux. C'est relativement facile à faire pour autant qu'on connaisse un peu l'électronique et le logiciel. 1/ trouver les caractéristiques électriques du capteur de temp du Y60. dans la doc atelier ? 2/ Prendre une carte Arduino nano, un buzzer piézo adapté, et une LED rouge ( pour avoir son et image) 3/ et faire un peu de logiciel pour "animer tout ça". Si tu ne sais pas faire toi, tu demandes à des jeunes étudiants en BTS électronique. Ils sauront tous ( et tout) faire.

Pour la seconde fois, mon manomètre chinois à capteur électronique et à « aiguille » qui a environ deux ans - bon marché mais pas tant que ça - indique un peu n'importe quoi et fonctionne quand il veut. Et comme je n'aime pas avoir le bluetooth de ma magic box connecté en permanence avec le téléphone connecté, il me fallait une autre solution. Le point de faiblesse de ces manos bon-marché est le capteur de pression, de très mauvaise qualité. Alors que sur nos Patrols Y61, nous en avons un très précis ( pas vraiment bon-marché, mais il le mérite d'être là, et accessible ). J'ai donc décidé de fabriquer un mano tout aussi bon marché, mais en m'appuyant sur le capteur de pression du Patrol qui lui, est excellent et fiable (le mien a maintenant 24 ans ...). Il suffit de récupérer son signal dans l'habitacle à l'entrée de l'ECU avec une carte Arduino UNO (5E chez Ali) , de convertir sa tension en volts, en une pression en Bar, de l'intégrer un peu sur une centaine de millisecondes, car sinon on mesure les respirations des quatre cylindres (si si !), et d'afficher le résultat sur un "shield" "plug-in" écran TFT couleur et tactile de 3.5" 480 x 320 de 10 Euros (merci Ali) - juste la bonne taille 9cm de diagonale... Pour ceux qui ont une Magic Box, le piquage du signal est déjà fait, et ils devraient aussi avoir un régulateur 13.8V s’ils ont suivi mes conseils . Pour eux, l’installation sera donc ultra-facilitée Et comme cela ne me suffisait pas, j'ai ajouté la valeur de la pression en fonction du temps, bien pratique pour vérifier que le turbo est bien géré et pousse comme il faut (et quand il faut). Il m'a fallu jouer avec ce qui était possible (ou pas) de réaliser avec la bibliothèque graphique. Voilà une première maquette avec une simulation toute bête (sinus) à la place du signal analogique du capteur de pression. A gauche, en vertical de bas en haut, la pression turbo en temps réel. A droite, son historique codé couleur. yapluka brancher. Mano pression.mov J'ai une petite nièce en Allemagne qui me fabrique un boitier avec l'imprimante 3D de son cours de technologie pour abriter tout ça, car on ne trouve rien comme il faut dans le commerce, et je n'aurai plus qu'à brancher sur le montant gauche du pare-brise, en lieu et place de mon chinois en panne, avec juste trois fils ( 13.8V de mon régulateur que l'arduino Uno devrait accepter - j'espère - , masse, et signal capteur de pression ). Je ferai un tuto détaillé avec les liens de ce qu'il faut acheter pour ceux qui veulent se lancer, et je mettrai le code en ligne aussi. Cet écran occupe malheureusement tous les ports digitaux et analogiques et n'en laisse que 1 pour le capteur de pression (A5). J'aurais bien voulu ajouter le débitmètre et aussi la température vraie du LDR. Je vais peut-être prendre un écran SPI s'il me laisse trois ports analogiques dispo, ou prendre une nano, mais le câblage écran devra alors être fait à la main ce qui ne me plait pas. On verra. pas d'urgence. Déjà avoir un capteur de pression au top et bien présenté est suffisant dans un premier temps. Je vais voir aussi si je peux y ajouter facilement l'écran rond de magic box avec baromètre et température dans le boitier, avec un "bouton" en haut à gauche pour commuter l'affichage de l'un à l'autre puisque cet écran est "tactile". Edit du 6 Mai. 1/ déjà, pas possible de mettre de beaux cadrans comme dans Magic Box, car le shield graphique et sa bibliothèque ne permettent pas de faire du "flip-flop" avec des pixmaps ( il faut effacer l'ancienne flèche, telle qu'elle était positonnée avant de dessiner la nouvelle. Et comme c'est relativement lent, en tout cas plus lent que les 100Hz qui serait nécessaires (10ms) pour que l'oeil ne s’aperçoive de rien ( pas de "flick" ), c'est râté. je ne vais quand même pas faire des flèches qui ressemblent à des droites. cela ne ressemblerait à rien. On oublie pour le moment. 2/ Pour avoir + d'entrées analogiques disponibles, il faudrait passer à une Arduino Mega. Mais le facteur de forme est différent. Il faudrait une boite plus grande. Bof. Donc il faudrait se rabattre sur une nano, faire un CI, du câblage etc. Bref, on repartirait pour un tour. Donc on se calme, et on se contentera de ce qu'on a fait, et qui est déjà bien plus précis et fiable que n'importe quel machin du commerce. A la limite, il faudrait que j'en profite pour refaire la Magic box à partir d'un ESP32 (mais 3.3V), car cela permettrait de lui incorporer un serveur web et d'avoir des périphériques graphiques comme on le souhaite, dont des afficheurs par exemple. et sans fil autre que les alims. C'est pas pour demain non plus car il y aurait un peu de boulot. Pas le courage pour le moment.