phdv61

regarde plus haut. je t’avais donné trois appellations pour les switches pédale. et apprends à te servir de NDSI pour avoir un affichage lisible. Le switch pédale à fond peut se déclencher un peu avant que la pédale soit totalement enfoncée. Comme tu démarres normalement sans même toucher la pédale (c’est le cas du mien), il ne doit pas t’empêcher de démarrer. Je m’intéresserais plutôt à l’autre.

oui, sur la pédale forcément. c’est un contact électrique activé mécaniquement. cherche sur le site, @Pierre Grosjean avait posté des photos de ces contacteurs. edit : là et assure-toi bien qu’avec NDS1 ce sont bien les valeurs de ces deux switches que tu regardes.

ce n’est pas de l’informatique. le switch ne fonctionne pas. il est probablement resté coincé enfoncé. C’est comme un petit bouton poussoir. en le titillant avec un peu de wd40, il va peut-être se dégripper. sinon, il faudra le remplacer.

réparer

je ne vois pas l'intérêt de faire remonter le tuyau d'échappement au niveau de la fenêtre conducteur, sauf si tu veux t’asphyxier, ainsi que tes passagers. Il y a de bonnes raisons pour que les échappements soient vers l'arrière. D'ailleurs, c'est de ce côté avant gauche que le snorkel entre car l'entrée d'air admission / boite à air / filtre moteur est coté conducteur, comme le turbo.

eh non, malheureusement. Cela me prenait trop de temps. Tu arrives un peu tard. J'ai un EGR bloqué et un échappement 3" Inox avec catalyseur ET silencieux. C'est parfait avec une MB et mon Patrol marche vraiment bien ainsi. Tu as intérêt avec un échappement 3" qui présente peu de contre-pression par rapport à celui d'origine, de mettre cata ET silencieux. Tu n'auras aucun gain à ne pas le faire, à part faire du bruit et polluer +. Je finirai peut-être par lancer un dernier batch de MB, car je reçois toujours des demandes presque toutes les semaines et cela me rend un peu triste pour ceux qui ont raté le coche. Il faut aussi savoir que la membrane de l'actuateur perd de ses propriétés à la longue et que l'EV de vide peut se gripper...

sur un moteur diesel turbo, c’est le turbo qui crée la contre-pression. faire du bruit ne fait pas avancer plus vite, mais ennuie tous les autres. visser la vis de butée retarde le démarrage du turbo, donc le couple à bas régime, et entraine en conséquence une montée moins rapide en pression. C’est juste un pis-aller quand l’ECU ne s’y retrouve plus et qu’on n’a pas de magic box pour gérer séparément le turbo.

la valeur de ce switch reste tout le temps sur ON : ce n’est pas normal alors que tu balaies toute la plage du potentiomètre en appuyant sur la pédale de plus en plus.

1/ le potentiomètre pédale est tenu par DEUX vis. 0,48 sans toucher la pédale, c’est bon 2/ tu appuies sur la pédale à fond quand tu démarres ? je ne comprends pas les mouvements des switches

.illisible. tu ne veux pas déplacer les deux affichages superposés de ta 1ère vidéo avec ton doigt appuyé sur l’écran et en bougeant l’affichage vers le bas pour qu’on puisse voir quelque chose ? il faut t’assurer que le switch pédale haute change d’état dès que tu enfonces à peine la pédale, et que le switch pédale à fond s’active lorsque tu accélères à fond.

1/ full acc sw et 2/ close acc sw. ou closed TPS je crois sont les deux switches pédale.

Throttle TPS ou « Throttle Position Sensor «

en fait sur Dash j’ai supprimé tout ce qu'il y avait, puis sélectionné ceux que je voulais, en format « jauge » comme la photo que j’ai postée. Lorsque tu les crées, ils se mettent les uns sur les autres et il faut donc appuyer avec un doigt dessus pour les déplacer et les organiser correctement. et pour display, j’ai fait pareil. tout supprimé, puis choisi ceux que je souhaitais.

les sources de vibrations sont expliquées dans « vos pannes nos remèdes ».

pourquoi t’embêter. utilise NDSI ou le logiciel ECUtalk sur le PC. L’ECU te dit ce que lui mesure et prend en compte, autant sur les capteurs que les différents switches qu'il icontrôle et surveille. va dans le menu ( trois petits points en haut à droite et « setting » il me semble pour ajouter/ choisir les éléments que tu veux voir. Pareil pour « Dash ». les écrans par défaut ne sont pas idéaux.

l’alimentation 5V du module pédale vient du faisceau connecté à l’ECU. si tu as coupé ton ancien faisceau et connecté le connecteur de ce faisceau coupé à ta pédale, normal que tu n’aies rien au bout ! la pédale n’est pas alimentée Je suis en Australie, sans mon Patrol. Donc pas accès à NDSI. Mais de même que tu peux choisir les paramètres affichés sur l’écran Dash, de format jauge ou linéaire, tu peux choisir ceux de l’écran « display » mais eux, seulement en linéaire, dans les réglages.

je n’avais pas vu. Le Trol est dehors et c’est l’hiver. donc ok.

On ne voit pas la température sur cet écran. Par contre, on voit la tension pédale : 0.40V (throttle). Et si tu enfonces la pédale à fond, l'ECU (NDSI) indique combien ? Aussi, je ne comprends pas comment toi du coup tu peux mesurer 0.68V au voltmètre. Cela dit, si l'ECU indique "erreur pédale", c'est qu'il voit une erreur. Et il faut la corriger ( un faux contact?). Pour ta mesure, tu as débranché le connecteur et mesuré directement dans le connecteur relié à l'ECU avec la sonde "+", et la sonde '-' sur une masse chassis, ou bien tu as planté un trombone ouvert à l'arrière du connecteur en place ? ATTENTION DE NE PAS FAIRE DE COURT-CIRCUIT De même, tu nous dis que la mesure du 5V sorti de l'ECU "n'est pas stable". tu la prends comment avec tes sondes ? Ce ne serait pas ta sonde qui fait mauvais contact ? Enfin, as-tu vérifié les switches pédales avc NDSI ? plutôt que d'utiliser "Dash", tu peux utiliser plutôt "Display" et sélectionner les switches. Avant de vouloir changer des pièces, il faut comprendre d'où vient le problème. PS par "sortir de l'épure", dans ce contexte, je veux dire sortir de la plage 0.4-0.6V.

Si tu as un code erreur pédale, c'est que l'ECU la voit en erreur. Et tu n'as donc apparemment pas d'erreur capteur de temp LDR. Ce que NDSI donne, vient de l'ECU! MAIS, si les tensions de pédale que tu mesures sortent de l'épure, alors l'ECU ne sera pas content. Et s'il n'est pas content ... tu connais la suite.

NDSI te permet de visualiser l'info température LDR. Ainsi tu peux immédiatement contrôler si elle est bonne ou pas cette sonde en 2 secondes. Mais tu aurais un code erreur en mettant le contact si elle était HS, ce qui n'est pas le cas. Donc elle est probablement bonne. L'autre sonde, celle qui sert au tableau de bord, ne rentre pas dans le calculateur, donc même si elle est HS, cela n'empêchera pas de démarrer. Règle ta pédale avant tout. normal que l'ECU empêche le démarrage si elle ne fonctionne pas. il s'agit de SECURITE ! @Fafalastuce a raison. Si l'ECU considère qu'il y a un risque, pour le moteur, ou les occupants, IL COUPE !

il est possible qu'avec le temps ton module "TPS" se soit légèrement dévissé et/ou ait tourné un peu, d'où la modification de la tension au repos. Après, comme dit plus haut, il y a peut-être d'autres problèmes. Certains code erreur ne deviennent visibles qu'après plusieurs démarrages. Une fois celui-là solutionné ( c.a.d l'ECU ne donne plus ce code erreur à la mise sous tension ), on verra si d'autres apparaissent.

0,648, c’est + que le 0,6 max de la doc. Et cela génère un code apparemment. tu dévisses un peu les deux vis et tu fais déjà tourner le capteur dans un sens ou dans l’autre jusqu’à obtenir 0,5V. puis reset des défauts.

Tu n'es pas forcément obligé d'acheter la pédale entière. Tout dépend de ce qui est en panne. Souvent ce sont les micro-switches pédale haute, pédale enfoncée, qui peuvent se coincer/rester bloqués (-> WD40 et essayer de débloquer), ou, moins fréquent, le capteur de position (TPS) : https://search.offidocs.com/#gsc.tab=0&gsc.q=Y61 TPS -> Attention, il faut le faire tourner pour qu'il génère de 0.4 à 0.6V au repos vers l'ECU, ni plus, ni moins, sous peine d'avoir des codes erreur pédale. ref de la pièce NIssan originale : Le moins cher : au japon chez Amayama

pour ajuster la tension, il faut desserrer les deux boulons du module et le faire tourner légèrement. pour démarrer, il faut que la tension soit suffisante (0,46V chez moi) et que le switch pédale haute et le switch pédale à fond fonctionnent et indique le bon état. en enfonçant la pédale un peu, le switch pédale haute indique normalement « off ». « Heat » ne sert à rien. ça n’agit pas sur la tension pédale mais directement sur l’ECU. Et il faut avoir réussi à démarrer. NDSI te permet de contrôler ce que tu fais. Edit : je viens de relire la doc. La tension pédale au repos doit être entre 0.4V et 0.6V. tu dis avoir 0.4V. Combien de digits (précision) donne NDSI ? Car il suffit d'avoir 0.38V, arrondi à 0.4V sur l'affichage pour que l'ECU soit mécontent. C'est un peu comme les mises en sécurité du 3.0Di avec le débitmètre. il suffit de 0.01V d'écart pour que l'ECU se mette en sécurité. donc c'est important. Tu peux aussi déclipser le connecteur et mesurer la résistance comme indiqué dans la doc. 0.5kOhms -> 0.5V 4.0kOhms -> 4.0V En dévissant les boulons et en tournant le module "TPS" (Throttle Position Sensor= capteur de position pédale) , tu peux ajuster cette résistance au repos. Dans ton cas, il faut probablement l'augmenter un peu. mais je ne sais pas dire dans quel sens il faut tourner. Il suffit d'essayer et de mesurer la résistance avant et après la rotation. Il faudra aussi t'assurer avec NDSI, en sélectionnant leur affichage, l'état des switches pédale, pédale haute (Throttle up), et pédale à fond ( Throttle down). Après, il y a aura peut-être d'autres soucis à régler, mais il faudra le faire l'un après l'autre. l'ECU doit être content. Edit : vérifie le bon fonctionnement on-off des micro-switches avec NDSI avant de toucher à quoi que ce soit. c’est souvent eux qui créent des soucis.

Ta pédale ne l'est pas ?