JeyTroll

Haaa merci a tout les deux, j'y vois déjà beaucoup plus clair maintenant. En effet quand on a compris toute l'histoire c'est vrai que des fois le choix n'est pas simple. A mettre des moyeux trop costaud, il ne jouera plus son rôle de fusible et donc c'est le reste qui va prendre..... Et si moyeux pas solide il vont casser par moment mais le reste restera normalement sain et sauf. Il est vrai qu'un homocinétique coûte très cher donc la question est : Les hyper renforcés sont donc au final un choix judicieux ou non ? Hum hum.... mais d'après Bisca et d'après ce que j'ai souvent attendu, Jeep et land rover c'est fragile, toyota et nissan c'est plus costaud ^^ De toute manière je pense que dans tout les cas le mieux est de respecter la mécanique afin d'optimiser les chances de ne rien casser.

J'avais laissé un peu le projet de coté mais je reviens dessus du coup. Effectivement j'ai vu et lu un peu de partout qu'en prenant des AVM HYPER renforcé qui sont apparemment très bien en soit et nettement plus solide que les autres qu'il falait tout de même faire gaffe au joint homocinétique qui du coup casserait. Mais je n'arrive pas comprendre pour quelles raisons justement. Il faut vraiment faire le sauvage ou cela arrivera forcement à un moment donné sur moyen ou long terme ? Avec des AVM classique ou un peu renforcé le problème des joints n' y est pas ? J'aimerai changer mes moyeux auto par des manuels mais si c'est pour être au final "emmerdé" par d'autre chose...... surtout quand on voit le prix d'un homocinétique ou des homocinétique chromely ultra renforcé..... Apparemment, en admettant de prendre des moyeux hyper renforcé et des joints renforcé aussi, ça serait le reste encore derrière qui casserait au niveau de la transmission. Pour bien faire il faudrait renforcer toute la chaine de transmission avant au complet et la bonjour le prix

Bon sinon, j'ai commandé une nouvelle plaque sandwich thermostatique qui s'ouvre à 92° je pense que ça devrait aller. Il y en a aussi qui s'ouvrent avant à 74°, 78°, 82°, 85°, 92° et 99°. J'ai pris celle de 92° car je pense que ça sert à rien de refroidir avant. Surtout que d’après ce que j'ai compris, elle est ouverte complètement à 92° mais commence à s'ouvrir progressivement un peu avant, donc ça devrait le faire. J'ai hésité à prendre celle à 85° ça correspondait plus au thermostat du LDR qui s'ouvre lui à 82° mais 92° normalement ça sera bon. Je ferai le montage le week-end prochain et on verra le verdict de cette affaire. j'espère que ça va résoudre ce problème. La suite au prochain épisode

Oui c'est normal, c'est quand j’accélère fort alors que je suis bas dans les tours ou en sous régime. Et j'ai plus de cartouche d’échappement j'ai une ligne direct et plus de vanne EGR LOL donc rien ne retient la saloperie des gaz. D’ailleurs des fois tu fumes aussi un peu à l’accélération mais pas énormément ça va.

Du coup comme je l'ai dit plus haut, j'ai reçu mon thermomètre infrarouge aujourd'hui, ce dernier affiche quasi les mêmes températures que le mano de temp huile et temp LDR (à deux ou 3 degrés près). Du coup je suppose à juste titre que électriquement il ne devrait pas y avoir de souci et que les manos me donnent bien la bonne température réelle mais je vais vérifier quand même. Du coup je penche plus pour un problème mécanique. Vu que je viens de changer le thermostat qui est maintenant tout neuf et qu'au niveau circuit LDR tout est apparemment OK, il reste plus qu'un éventuel problème au niveau du circuit d'huile donc ..... Et quand j'y réfléchis je me dis qu'il soit possible que ça soit le jour où j'ai rajouté le radiateur d'huile (un peu plus gros que celui d'origine) Pour rajouter ce dernier, j'ai dû intercaler une plaque sandwich thermostatée à 82° au niveau du support filtre à huile, et cette plaque reliée au radiateur avec 2 flexibles prévus à cette effet. Admettons qu'en fait, la plaque sandwich thermostatée ne le soit pas ou qu'elle ait un problème dans ce rôle là, cela voudrait dire que l'huile moteur circule dans le radiateur dès le démarrage du 4x4 et qu'elle est donc refroidie dès le départ ce qui empêcherait mon moteur de monter en température comme il se doit. Ça ce tient ou pas du tout ma théorie ? De plus comme je retiens ce que Pierre m'a dit, à savoir que l'huile est le principal agent de calories (enfin un truc dans le genre), du coup je me dis que ça vient appuyer ma théorie. Vous en pensez quoi ? Merci tout le monde

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- - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - Je vais vérifier ça aussi Pierre au cas où, merci mais normalement je pense que ça doit bon car le thermomètre infrarouge que j'ai reçu aujourd'hui me donne les mêmes valeurs que les manos.

Maintenant que je l'ai changé il est neuf et il s'ouvre a 82° mais c'a pas réglé le soucie. Ceci étant vu l’état de l'ancien c’était pas du luxe de changer. Mais j'ai mon propre topic sur le problème ou tu m' avait conseillé de commencer par changer le thermostat. C'est vrai que c est pas pour le prix que ça coûte qu'on va s'en priver.

Gros déterrage de topic mais j'ai le même problème en ce moment et je cherche une solution. Mon Y60 ne chauffe pas assez, LDR à 63 degré, huile moteur entre 50 et 55 degré.

OK, mon visco a le comportement qu'il faut donc on peut éliminer cette théorie là déjà. Mais pour le reste ..... je sais toujours pas je coince. Il faudrait maintenant que j'arrive à déterminer si le problème des mauvaises températures affichées par mes manos sont effectivement vraiment erronées, et donc qu'il s'agirait bien d'un problème électrique ou si les manos affichent bien les bonnes températures en fait et que j'ai vraiment et réellement des températures basses auquel cas ça serait un problème mécanique. je vais acheter un thermomètre infrarouge style pistolet afin de voir ce que ce dernier me donne question température de LDR et d'huile. Pour le LDR je sais comment je vais m'y prendre pour pointer avec le pistolet le liquide chaud directement, je vais roulé 15 min que tout soit normalement bien chaud et après j'ouvrirai le bouchon de radiateur (en faisant très attention) et je pointerai le liquide dedans (Sinon dans le réservoir de LDR ça marcherait aussi ?). Par contre pour l’huile moteur, je vois pas trop comment faire pour pointer de l'huile chaude directement ..... car en pointant le carter d'huile la température n'est pas du tout la même que le le liquide lui-même à l’intérieur donc ça ne sera pas révélateur.

Je n'ai pas saisi Bisca Il se bloque en cas de coup de chaud ? c'est pas l'inverse plutôt ? quand il fait chaud sous le capot il s'active au contraire non ? En tout cas le mien commence à tourner dès que je démarre j'ai vérifier y a 1h. c'est normal ou pas ? Il tourne de suite mais peut-être il a plusieurs vitesse selon la température non ?

Bon j'ai enfin eu le temps de faire pas mal de modif sur le Y60 et notamment de changer le calorstat à l'aide du tuto dans les astuces. Tout s'est bien passé j'ai mis la pâte à joint bleu loctite comme montré dans les astuces, je ne connaissais pas le temps de séchage du joint alors dans le doute j'ai attendu 24h. J'ai ensuite remis tout mon LDR et fait la purge, rien ne fuit tout s'est bien passé. Vu l’état de l'ancien calorstat ça n'a pas été un luxe de le changer, mais par contre pierre ça n'a pas arrangé mon problème de température trop froide ... les manos temp huile et LDR m'indiquent toujours la même chose donc le problème ne venait pas de là apparemment. J'ai quand même essayé de réfléchir d'où pouvait venir le problème autre que le calorstat et je sais pas pourquoi ..... je pense plutôt à un souci électrique du coup ... mais un souci électrique pas simple .... car mes branchements sont bons ça c'est sur ! Les manos s’allument, changent de couleur en mode veilleuse, et se comportent bien au niveau de la température c'est à dire que quand je pousse le moteur les degrés montent bien et quand je décélère les degrés baissent donc ça c'est bon ... mais le souci c'est que malgré tout, les valeurs ne sont pas bonnes ! c'est à n'y rien comprendre .... Comme je disais, j'ai quand même essayé de trifouiller un peu pour essayer de comprendre et j'ai remarqué quelque chose d'étrange niveau électrique. Les 2 sondes (temp huile et temp LDR ont deux fils chacune, (le + et le - en gros). A la base dans mon montage, j'ai branché les 2 masses des 2 sondes sur la même vis qui est vissée sur le manchon (en alu je pense, 4x4 parts) où réside la sonde de LDR et où la masse est prévue pour la sonde de LDR). J'ai voulu brancher les 2 masses carrément ailleurs et pas sur la même masse. J'ai pris une masse d'une sonde je l'ai branché sur le "-" de la batterie et l'autre masse de l'autre sonde sur une vis vissée sur la tôle du compartiment moteur .... et bien magie magie les valeurs des 2 manos ont changé mais c'est pas encore ça ....... dans cette nouvelle configuration, le mano huile affichait 54° pour l'huile (c'est la première fois que je le voyais au dessus des 50°.... mais c'est pas encore bon ...) et le mano de temp LDR affichait 74° au lieu des 58° ou 60° maxi de d'habitude ... mais 74° c'est toujours pas bon non plus car c'est pas 90°..... Je me demande si le comportement de ces masses est normal et comment se fait-il que cela fasse changer mes valeurs... n'ai-je pas un souci électrique ? Pourtant je ne vois pas quoi, tout fonctionne bien (sauf cette histoire de manos c'est sur....) Du coup, après cette petite découverte électrique je ne sais plus trop quoi penser. Normalement une masse est une masse je comprends pas ce changement de valeur que les manos indiquent. Je sais juste que, parfois, une masse dans une tôle plus étendue ça fonctionne mieux qu'une masse dans un tout petit bout de ferraille mais bon... Y a t'il autre chose niveau mécanique à part le calorstat qui pourrai empêcher la chauffe de mon moteur ? Dans le cas ou il n' y aurait plus rien à ce niveau là, ça serait donc un problème électrique mais au moins je serai vers ou chercher, pour l'instant c'est pas le cas. Merci de votre aide à tous, je sature .... PS : ah j’oubliais une chose, mon Y60 de début 92 n’était pas pourvu à la base d'un radiateur d'huile et je lui en ai rajouté un et un peu plus gros que celui d'origine. De plus pour pouvoir faire ce montage j'ai dû intercaler une plaque sandwich thermostaté à 82°. Le problème peut-il venir de là ? plaque sandwich HS ? De plus, il faudra que je vr uniquement arrivé à une certaine température ? Désolé pour toute ces questions mais j'ai pas trop le choix

Y60 passé aux leds ^^ les photos ne sont pas de super bonne qualits mais ça passe ...

A partir de 90 km/h par forcement, tout dépend de l’état de dégradation du roulement, perso même eà 70 km/h on l'entendait et encore plus avec la vitesse c'est sur. Par contre 3100 euros tu as payé cher .... Moi j'ai changé tous les roulements de la boîte, les joints, cage à aiguilles etc etc , plus effectivement l'embrayage, tant qu'à faire, je m'en suis sorti pour 1600 euros.

Bienvenue a toi :-)

C'est clair que je ne foutrais jamais 600 bal dans un pauvre petit radiateur de chauffage .... c'est du vol pur et simple à ce prix là ... mon dieu mon dieu .... Je vais essayer de t'en trouver un, si j'y arrive je te le posterai ici.

Salut à toi, en ce qui concerne le radiateur d'huile sur les Y60, ce n'est pas a partir de 1994 qu'ils ont été rajouté mais à partir de " mai ou juin 1992". C'est à dire qu' en 1992 tu as ceux sorti en début d'année qui ne l'ont pas et ceux un peu après vers mai ou juin qui eux on le radiateur d'huile. Le mien est de mars 1992 et il ne l'avait pas donc j'en ai rajouter un et un beaucoup mieux et plus gros que celui d'origine Ensuite en ce qu'il concerne les points à vérifier je vois que tu t'ai déjà pas mal renseigner et c'est bien. Après il n'est pas possible de tout vérifier et de démonter le moteur pour voir son état, tu dois te forcer à faire un peu confiance malheureusement. Sinon oui : ---> Vérifier la corrosion au niveau du châssis en général et de la caisse surtout si corrosion perforante là tu stop direct. ---> Maladie des roulements de boite donc bien ce concentrer à entendre les bruit métalliques qui sont de plus en plus fort plus tu roule vite. (surtout en 5eme car en 4eme il n' y aura jamais de bruit de boite et c'est normal) ---> Pour le moteur, regarder déjà l'aspect général et la propreté du compartiment moteur c'est déjà un premier signe qui en dit long. Essaye aussi de repérer les bidouillages éventuels a ce niveau là et demande des infos au gars la dessus. Essaye d'entendre aussi des bruit suspects de poussoir hydraulique (pas facile quand pas l'habitude mais bon....) ---> Demande lui de manière générale qu'est ce qui est neuf et qu'est ce qui ne l'ai pas et donc que tu devras faire par la suite. ---> Si déjà rehausser demande lui de combien et ce qu'il a modifier pour faire une bonne rehausse dans les règles de l'art. (Calles de BV, répartiteur de freinage rallongé, durite de frein rallongé etc etc etc) ---> Haa et aussi..... demande lui si niveau électrique il a bidouillé quelque chose, les feux AR, les phares, rajout d'éclairage, treuil, etc etc. Si la console centrale a des rajout d'interrupteurs par exemple c'est qu'il y a eu aussi bidouillage et souvent c'est très mal fait, pas isolé et ça peut prendre la flotte et la bonjour les dégâts.... L’électricité c'est super important aussi donc à ne pas négliger ! Bref ya tellement de chose qui faudrait vérifier...... LOL

Lol

Pierre, tu es sûr que la copie chinoise est aussi fiable que le vrai Racor 500 FG. J'ai du mal à faire confiance aux copies quand ça touche de près ou de loin au moteur. Je prépare un peu le troll pour un futur Maroc et du coup je voulais acheter un filtre Racor pour lutter contre l'eau dans le gazole. Pour des barres de led chinoises j'aurais moins chipoté par exemple mais là ....

Et le pote dont il parle c'est moi ^^ Perso, je suis chaud pour qu'on s'organise ça un week-end ou quand on pourra. Tenez-moi au courant.

OK pierre merci pour le tuyau, je te tiens au courant dans la semaine. Merci beaucoup.

Bon j'ai démonté le calorstat d'origine mais même en ayant testé dans la casserole d'eau bouillante j'arrive pas à déterminer si il est vraiment HS ou pas, du coup au vu du prix, j'en ai commandé un en équipementier d'origine. Le voici : Je vais essayer de le monter le plus rapidement possible et on va voir si ça résout le problème.

Je l'ai monté aussi il y a 15 jours et j'en suis super content aussi, vraiment nickel le RTC. Par contre j'avoue que j'ai galéré un max pour bien régler le ressort Au final j'y suis arrivé après maintes essais sur route et là c'est top !

Une autre modif ou prepa en vue Bisca pour tes trolls ? Pour être au top avant le rasso ?

Merci bisca pour cette info je ne savais pas et ca c'est clair que c'est un TRES BON POINT car, j'ai attendu bcp d'histoire a propos des 6 vis des AVM qui foirent ou casse très rapidement et elles sont au pas anglais et non métrique.... De plus il parait que le tarif pour changer les vis est de 30 euros....... donc oui vraiment très bon point pour les AVM hyper renforcé.