Ghislain36

Trouves ce modèle de feu sur Amazon (90€ de mémoire). Normalement, il passe au CT (dixit un membre d’un autre forum) et tu peux avoir les clignotants intégrés, si tu le souhaite)

Ça commence à ressembler à un 160 tout neuf

J’en ai changé une partie, j’avais commandé 4 m et j’ai eu que 3 petits mètres…. Avec les anciennes durites, ça le faisait uniquement au ralenti à froid. Dès qu’il a roulé, il n’oscille plus

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Vidéo intéressante sur le comportement d’un pneu large et étroit à la surface de contact au sol sur route et lorsqu’ils se déforment sur un obstacle. Comme l’auteur, je suis surpris sur les résultats du contact au sol PS : la taille du pneu étroit n’est pas dispo en France, faudrait importer les pneus des USA

Rectification, tu as raison, il n’y a pas de Silentbloc côté châssis mais des bagues métalliques avec le Øintérieur glissant. J’étais persuadé de les avoir changer sur le mien mais en fait non par contre, ce n’est pas normal que tu aies du jeu radial entre la bague et le châssis. D’habitude, ce tube est difficile à enlever (monté serré sur châssis). Faut regarder si c’est lui qui est usé ou si c’est le Ø côté châssis qui est maté

Et sur le site de RCV, y a pas l’info ou des tutos sur YouTube ? Y a bien au moins un Australien qui a dû faire cette installation

Si j’ai bien compris la photo, il y a un insert tubulaire fourni avec la jumelle qui s’insère dans la fixation châssis et qui fait liaison avec la vis de la jumelle. Ça peut le faire mais ça transmet toutes les vibrations au châssis, déjà que les lames sont raides… t’as du jeu de 1 mm entre le tube rentré à fond et le châssis ou entre la vis et le tube ? Faudrait effectivement des entretoises sur les côtés car le bruit que tu entends est sûrement la lame (donc le pont) qui se décale de gauche à droite et peut-être le jeu radial en plus

La cale est peut-être faite pour les autres modèles de diff (auto-débloquant ou glissement limité). J’ai pas eu non plus besoin de cale quand j’ai installé l’ARB à l’AV Mesures la longueur des 1/2 arbres d’origine et les RCV et compare. S’ils sont identiques, je je ne vois pas l’utilité car le 1/2 arbre est arrêté en translation par le circlips comme l’a expliqué @Fafalastuce

Et tu as 0 jeu radial entre la jumelle et le châssis ? Il faut qu’il y ait un Silentbloc ou une pièce entre les 2 pour filtrer les vibrations et surtout éviter que le plus dur (la jumelle) mange le plus tendre (châssis)

Tu as bien un Silentbloc sur l’axe de jumelle (tu n’as pas métal sur métal) ? Côté lame, la jumelle fait la bonne largeur ?

Difficile à dire, un treuil pompe beaucoup d'ampérage en fonctionnement. J'ai peur que la batterie reliée au treuil fasse des appels de courant de la même valeur que la conso du treuil donc plusieurs dizaines d'ampères. Peut-être que @françois Roland peut confirmer ou corriger mon idée du problème.

Ça ressemble à ceux d’origine sans les côtés Ou c’était un modèle en option. Faut fouiller sur lbc si y en a pas un à vendre je ne pense pas à un de y61, le PC plastique d’origine du y61 descend bien plus bas que le PC d’un y60.

Pas besoin d’aller sur internet quand on a tout sur le forum c’est du 1/4" conique d’après la photo mais est-ce du NPT ou du BSPT ? regarde sur gt2i si tu trouves la sonde dont il parle. Je pencherai pour du NPT car toutes les sondes que j’ai installé jusqu’à présent sont des NPT mais les sondes de pression d’huile d’origine sont du BSPT

Pas sûr que Nissan te donne un éclaté, surtout s’ils ne peuvent pas te vendre la pièce. Va sur partsouq ou amayama avec ton VIN, tu devrais trouver les refs Nissan qu’il te faut (normalement) et tu pourras comparer avec les nº OEM des sites. Je ne pense pas qu’il y a beaucoup de modèles pour le maître cylindre, prends la réf sur la pièce pour être certain. mesures le Ø des tambours car il y a 2 tailles selon les années. Quand j’avais refait les miens, le kit n’avait pas un modèle de ressort, j’avais du réutiliser le ressort d’origine.

Oui, plutôt cuivré (c’est ce que j’ai sur les 3 moteurs Nissan que j’ai (eu)), tu trouveras ça chez les revendeurs auto type Norauto ou AD. Si t’es pas certain du Ø, tu peux dévisser le bouchon jusqu’à pouvoir mesurer au pied à coulisse

Étriers de frein refaits, très facilement grâce à l’astuce du forum et cette vidéo pour emmancher le piston dans le soufflet sans risquer de la coincer la première tentative y a 2 mois, j’ai percé les 2 soufflets en voulant les mettre au tournevis arrondi sans bord vif. En démarrant pour commencer à purger les freins, j’ai vu ça Si j’en crois les posts de @phdv61 et @Lio26130, je suis bon pour changer les durites de vide pour voir si c’est la cause de la tige d’actuateur de aubes qui se prend pour un piston

J’ai peur que la section des fils soient insuffisants (et probablement aussi l’électronique dans le boîtier) pour équilibrer les grosses conso de treuillage. Il peut faire passer que 5A. Ça aurait été un accessoire type barre LED, ça aurait pu le faire

Bon retour ici ! Ça risque de déséquilibrer la charge de l’alternateur si tu décharges une batterie plus que l’autre. Tu vas user prématurément le pont de diodes de l’alternateur, peut-être le cramer rapidement s’il tire trop longtemps sur la même batterie. Faut brancher le treuil sur la batterie passager pour avoir 12V à l’alim du treuil et aussi entre le +12V et la terre du treuil relié à la terre du châssis.

Médium équivaut au tarage d’origine (attention si ce sont des ressorts pour châssis court ou long, ils sont normalement différents pour compenser le poids du long). Souple, c’est assez bateau en virage et ça penche vite en dévers, encore plus si les barres stab sont absentes. Il me semble que les Djebel sont assez souples

Aucun Patrol toute génération confondue n’a été équipé d’une boîte manuelle 6

Ton ratio d’origine est un 4,625, il te faudrait un 3,86 pour arriver régime que tu veux mais faut pas oublier que tu n’as que 115 ch et le couple à 2200 trs/min. Avec un tel ratio, tu ne tiendras jamais la 5ème y a que le y61 4,2TD intercooler (3,9) et le 4,8 essence (3,545) qui ont un ratio similaire ou proche qui font 160 ch pour le diesel et au moins 250 ch pour le 4,8. C’est quasi introuvable en France, peut-être en Europe de l’Est pour le 4,8 (beaucoup sont en Russie mais tout est bloqué avec la guerre) tu peux mettre les 4,375 des y61 3L phases et 1 et 2 ou le 4,111 des y61 phase 3 (après 2004) mais tu perdra en réactivité et ramer en côte, sauf si tu as boosté ton moteur En titre d’exemple, avec tes couples d’origine, faudrait des pneus en 37" pour rouler environ à 110 km/h à 2500 trs/min. Je te laisse imaginer le veau que ça va être sur route. et il n’existe pas de kit « 5ème rallongée » comme sur la boîte du 3L et 4,2d

Entre 3h et 4h je dirai, s’il n’a pas besoin de rénover les sphères. Regarde l’astuce pour voir tout ce qu’il faut faire

Normal qu'il soit de "moindre qualité" car le prix n'est pas le même. Perso, sur ce type de joint un peu "lourd" à changer, si le joint n'est pas "plaqué or", je mets de l'origine pour être tranquille, je fais souvent du TT. Aucun intérêt à mettre des renforcés, ceux d'origine ont bien tenu des milliers de kms et des années. Si tu fais presque jamais de 4x4, mets le générique, ça suffira pour réparer la fuite.

J'ai pris du Mannol en LDR pour mon ancien Jeep (seule marque à un prix correct qui respectait les normes HOAT). Sinon, je prends l'huile moteur en 5L Total chez Norauto ou autre supermarché pour mes 2 voitures ou ISOTech chez AD auto (pas mal de pros se servent chez eux) pour huile moteur + huiles transmission. On en trouve un peu partout en France, pratique pour faire des compléments si besoin. C'est un poil plus cher que des fûts de 60L (et encore, 28€ les 5L en supermarché) mais je ne fais pas les vidanges tous les mois, y a que 8 L dans un 3L, encore moins les transmissions et ça évite de stocker des fûts ou bidons 20 ou 60L pendant des années