Salut a tous,

 

bon voici un nouveau topic sur le safari.

 

donc pour la petite histoire, j'ai acheter un Safari qui est donc une version de Patrol mais qui n'a jamais été commercialisé sur le marché Européen.

 

C'est un modèle japonais qui a été importé spécialement. Au bout de 10 ans de recherche, j'ai fini par trouvé en Angleterre et pas a l'autre bout du monde.

 

Dans les grandes lignes, c'est une version " granroad" qui est parmi les plus hautes finitions et options disponibles a l'époque. Il existe une version "Kingroad" qui est encore plus dure a dénicher...

 

Avant d'aller plus loin, je pense que le travail qui va être effectué sera plus en rapport avec cette section car j'avais hésité avec la galerie. Comme j'ai pris la décision de faire de grosses modifications aux risques d'entendre "Aux sacrilèges" ... oui oui je me suis posé pas mal de question a savoir si je me battais pour conserver le véhicule typiquement dans sa configuration d'origine ou pas.

 

Et puis comme on a qu'une vie, j'ai décidé aller au bout de mes envies

 

 

quelques infos :

 

Conduite a droite ... c'est rigolo au début mais je m'en suis lassé.

Châssis long avec le "high roof" le toit haut

a l'intérieur on a 7 places, sièges velours, climatisation avant et arrière séparées, un cool box qui est une glacière fonctionnant sur la clim.

Hormis cela c'est assez proche d'un y60 SLX.

 

mécaniquement, c'est un TD42 turbo monté sur boite automatique électronique 4 rapports.

tout est en 24 Volts mais dans cette version on dispose en série d'un convertisseur de tension 24/12v sous le siège conducteur ce qui est pratique pour faire fonctionner des accessoires standards.

 

il n'a pas de blocage arrière, c'est un glissement limité avec des pont aux couples coniques de ratio de 4.11

 

la transmission est plus importante que sur les Y60 et s'apparente a celle des Y61 3.0L

 

 

 

aller un peu de photo

 

voici avant l'achat

 

 

 

 

 

 

 

après l'achat, pas grand changement je sais mais il est a moi !!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

ensuite j'avais un kit +5cm en rab j'ai décidé de le monter et franchement les ressorts plus fermes, c'est un grand bonheur

 

 

 

 

Ensuite j'ai entrepris de modifier le système audio.

 

Donc gros souci dans les portes car je ne peux pas monter mes Focal; du coup j'ai réaliser une entretoise et j'ai modifié les panneaux de porte en essayant de pas trop faire "bricolage".

 

J'ai pu faire les 4 portes de manière a avoir 4 HP identiques pour garder l'équilibre acoustique dans l'habitacle.

 

 

 

 

 

 

 

autre problème, c'est un 24 volts et la prise d'attelage est équipée d'un module électronique pour pour faisceau multiplexé et doit me convertir la tension a 12 volt.

Le boitier est a moitié griller car il n'est pas adapter sur ce type de faisceau.

J'ai trouver d'occasion un "vrai" convertisseur de tension utiliser sur les poids lourds.

7 entrées 24v et 7 sorties 12v le tout sur 48w par canal.

 

une fois monté, j'ai tester le circuit et tout marchait nickel mais en retirant le testeur j'ai fait un cours circuit et ça a pété dans le boitier.

je l'ouvre et la surprise !!!!

 

y a rien de protégé, pas un seul fusible. Donc j'ai cramé une résistance de puissance qui a explosé. J'ai monter des fusibles en entrée et en sortie sur les 6 voies qui restaient. J'ai l'impression qu'il faut tout faire sois même dans ce bas monde !!! grrrrr

 

bon voici a quoi ça ressemble et je vous dis pas pour le caser car c'est loin d'être petit.

 

 

 

ensuite, comme j'aime pas faire comme tout le monde, j'ai décidé de modifier l'éclairage arrière.

J'ai démonté les multi fonctions qui sont d'origine sur ce modèle pour passer sur mes multi fonctions a moi ...

mais pas de feu de recul ni de brouillard.

Donc voila comment j'ai trouvé une solution.

 

 

 

 

 

 

 

 

j'ai roulé comme ça un bon moment et plus de modification

 

 

jusqu'au jour ou j'ai décidé que mon blanc qui sera destiné aux challenges extrêmes d'où le de nom de "challenger 4.2" et qui me faudrait une solution de transport.

j'ai fait un petit achat qui je l'avoue me sert pas trop pour le moment. Impossible d'être partout a la fois, snif

 

 

donc super plateau, très stable, option ridelles alu et des chiffres au top comme 570 Kg a vide et 2.7T en PTAC.

 

 

 

 

 

 

et puis un jour on se lasse de la conduite a droite, enfin pour moi.

 

 

 

et la les mauvaises idées .... très très mauvaises sont arrivées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aller on dit en revoir a la caisse ... mdr

 

 

 

soyez pas triste elle va survivre car elle part en Angleterre et elle échappe de justesse a la casse.

Je préfère ainsi car elle était nickel.

 

 

voila pour cet "épisode" mais je pense que la suite est énorme dans tous les sens du terme ...

 

 

 

ça va , t'es balaise a la soudure a l'ARC .... respect !!!

 

j'ai egalement un inverter 120A pour de la baguette 3.2 mais j'obtiens pas le meme resultat ....

recemment je me suis payé un mig 180A le bon compromis entre arc et TIG , c'est simple comme bonjour !!

j'ai aussi un TIG ac/dc d'atelier de 80-90kg à refroidissement liquide mais là par contre c'est tout une technique pour faire qqch de beau .....

 

en tout cas , jolie atelier que tu as là ..... j'espere arrivé moi aussi à un resultat comme le tien au fils des années !!!

 

bonne continuation !

pour le TIG, c'est un peu comme souder au chalumeau....

mais en différent

Ca c'est du matos , magnifique photos !!!

C'est sur que le MIG une fois que tu l'as bien réglé, c'est pas trop compliqué. Faut juste appuyé sur la torche

 

par contre avec le TIG tu fais des soudures a coeur sans la "sur épaisseur" qu'on peut faire avec un MIG ou l'ARC. Disons qu'a résistance égale les soudures sont plus fine et plus jolie.

 

le problème de l'ARC c'est que ca déforme trop le métal a mon gout. Soit on baisse l'intensité mais la soudure est pas terrible, soit on la monte un peu et on a une bonne fusion mais forcément le métal réagit en conséquence.

c'est encore une question de compromis.

 

Ah oui le choix des électrodes est important, si tu prends des trucs de merde, c'est normal que les soudures sont pas terribles.

Pour souder des trucs comme l'établi je prends du "rutil" et pour des pièces sur le 4x4 je prends des "basic" c'est bien meilleurs mais plus dur a trouver.

 

 

corrigez moi si je me trompe ...

ca fait un bail que j'ai plus soudé à l'électrode...

 

pour pointer , on utilisait des électrode inox, elle amorçais bien plus facilement, il fallait surtout pas taper l’électrode pour enlever l'enrobage, sinon elle colle.

 

en tout cas tes soudures son belle!

 

de toute façon, dès que tu chauffe un métal, il bouge. il faut des gabarits pour qu'il ne bouge pas, et même avec ça il bouge! tu fait un bout de cordon d'un coté puis de l'autre, ainsi de suite. c'est pour ça qu'on utilise le MIG/MAG pour la construction de châssis.

 

au tig:

 

 

pour un arceaux soudé au TIG, allez regarder ici => http://www.134judd.com/fahrzeug.html

le rêve d'être équipé comme cela et surtout d'avoir la place pour bricoler sous un toit. Moi c'est dehors sur les cailloux (avec tous les désaventages que sa entraine quand je fais tomber une vis et surtout la non possibilté d'utiliser un cric roulant )

 

En tout cas vivement la suite de la préparation

La suite de l'établi

 

 

vu que j'ai pas trouvé ce que je voulais dans les magasins de bricolage ou rien d'assez solide, j'ai décidé de fabriquer moi même le système de retenu du plateau.

 

tout d'abord je forme ma charnière. c'est chouette je peux déjà me servir de mon étau ...

je forme des tiges de retenu, c'est une barre d'acier de 8mm. Ca évitera que ca bouge dans un sens ou dans l'autre.

 

 

 

 

 

 

 

J'ai pas assez de force mais y a des solutions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'avantage c'est que ces mêmes tiges me servent aussi a verrouiller le plateau en position fermé.

Je peux travailler a l'étau sans risque de faire basculer le plateau et tout ce qui se trouve dessus.

 

 

 

 

 

bon voici ce que je voulais mettre pour récupérer l'abrasif de sablage. Ca marche pas comme je veux car le big bag n'est pas tout a fait au bonnes dimensions.

je laisse tomber ça et je vais faire comme j'étais parti au départ.

Une bâche épaisse et un cadre aux bonnes dimensions

 

 

 

 

 

Et puis pour la perceuse, j'ai pas le choix, il faut la démonter car avec le poids, l'établi bascule en arrière.

avec les chutes de rond en 8mm, j'ai fabriqué des "ailettes" pour la démonter rapidement a la main.

J'ai soudé les écrous sous le plateau.

 

 

bon plus qu'a bosser sur la bâche pour le sablage et ca sera bien!

tu bosse vrément bien

et tu fait des soudure parfaite

 

moi qui utilise le plasma il est vrai que sans guide s'est vrément une catastrophe

beau travail l'artiste

Oué franchement beau travail , est imaginatif en plus !!!

tu tres beau travail que soit aussi bien dans la fabrication des elements du trol que l'ateliers

 

@+

Merci les amis

salut mat

dit donc sa avance bien au niveau du matos,et chapeau pour l établie multi fonctions

tu est mieux équipé que certain pro avec qui je travaille

je pense que tu serai pas mal en tant que restaurateur de troll,passioné,efficasse,en bref un super pro!!!

allez je déconne ,je suis t on post avec intéret comme d ab,et je passe te voir des quil fait meilleur.

bon courage

dom

salut mat

dit donc sa avance bien au niveau du matos,et chapeau pour l établie multi fonctions

tu est mieux équipé que certain pro avec qui je travaille

je pense que tu serai pas mal en tant que restaurateur de troll,passioné,efficasse,en bref un super pro!!!

allez je déconne ,je suis t on post avec intéret comme d ab,et je passe te voir des quil fait meilleur.

bon courage

dom

 

Salut Dom,

 

Merci pour ton petit message

 

bah c'est vrai que ca me plairait bien de bosser dans la restauration ou la préparation de troll. Vu que j'ai pas de taf en ce moment ça me traverse l'esprit et vu comment le statut d'auto entrepreneur est simplifié ...

J'ai pas mal d'idées mais pour le moment j'arrive pas concrétiser.

 

Alors je vais déja me concentrer sur le safari et ensuite on verra.

 

Tu passes quand tu veux, tu es le bienvenu. j'y bosse tous les jours mais appel avant on sait jamais

Merci et bon courage a toi aussi

Alors là Tu fais un travail magnifique, propre , net, bien pensé... c'est génial

 

Je me sens tout petit à côté.... :2 (25):

 

Je vais te suivre avec grand intérêt car je pense que je vais apprendre des trucs et avoir pleins de bonnes idées aprés

 

Bonne continuation, @+

quel beaux travail

dommage pour la caisse safari mais bon c'est comme sa.

bon courage pour la suite.

sacré travail bravo

impressionnant! ton local c'est la caverne d'Ali Baba!!

Aller un peu de news

 

J'ai terminé ma presse mais encore un renfort à souder et un coup de peinture à mettre.

 

Donc j'ai utilisé un cric hydrau-pneumatique de 20T histoire d'avoir un peu de marge sur certains travaux.

Modification habituelle pour faire fonctionner le cric à l'envers, rien de compliqué mais il y a 2 pompes dans ce type de cric.

Du coup j'ai dû utiliser 4 tubes pour faire la modif.

 

 

Pour le bâti, j’avais prévu de voir au fur et à mesure les points faibles à renforcer

J’ai donc dû renforcer la partie supérieure où le cric est fixé car les 20T de poussée ça met des contraintes énormes … la vache

 

Et il me reste le plateau de travail à renforcer car j’ai réussis à le voiler aussi. Donc prochain upgrade de la presse un bon fer plat de 10 ou 12 mm en guise de renfort et 2 anneaux pour la soulever plus facilement.

 

 

 

J’ai déjà pu sortir mes silent-blocs de tirants et ça marche plutôt pas mal. J’en ai redressé un qui était un peu tordu, bref nickel.

 

Et le fonctionnement pneumatique c’est que du bonheur, c’est assez rapide comparé à l’action manuelle mais surtout pas besoin de forcer comme ouf sur le levier. Du coup j’ai peu de risque de la faire basculer et ça m’a permis de faire des pieds relativement petits sur le bâti. Elle est donc dans des dimensions compactes ce qui est pratique pour le rangement.

Micro taillo, Mousse costo …

Une autre modification très utile que tu peux faire sur ta presse, c'est un système pour que le verin soit coulissant, histoire de pouvoir travailler sur des pièces décentrées. C'est trois fois rien à faire.

Je peux te faire une ou deux photos pour te montrer comment c'est fait sur les presses du commerce.

Une autre modification très utile que tu peux faire sur ta presse, c'est un système pour que le verin soit coulissant, histoire de pouvoir travailler sur des pièces décentrées. C'est trois fois rien à faire.

Je peux te faire une ou deux photos pour te montrer comment c'est fait sur les presses du commerce.

 

 

oui je veux voir les photos car je comprends pas trop l'intérêt de décenter le vérin a moins que la pièces soit énorme et qu'effectivement je puisse pas pousser au centre ...

Je t'ai envoyé un mp pour éviter la pub.

 

L'intérêt de décentrer le verin, c'est que ça te permet de travailler sur des pièces plus grandes, et souvent de pouvoir les tourner pour mieux les caler.

 

Et pour ta table de travail, prends de la ferraille en U plutôt que de la cornière.

math, tu m'enerve, c'est trop fort ta façon de concevoir les trucs

dès que j'ai un peu de temp, je me fais une presse moi aussi

Hi

 

 

La suite

 

Je suis revenu au travail sur le véhicule maintenant que j’ai quasi terminé les outils que j’avais besoin.

 

Première étape c’est intégrer la suspension et de reprendre les trains roulants pour la cohérence du montage.

Pour rappel les ressorts sont des EFS + 100mm trial. Ils sont prévus pour un 4.2L châssis long avec une charge entre 50 et 100 Kg sur l’avant et quasi autan sur l’arrière.

Ce choix est motivé par le fait que le véhicule n’aura pas de treuil ni de charge trop importante. Juste des pare chocs av et ar dans le style TJM ou ARB (ca c’est pour plus tard).

 

 

Je ne voulais pas de ressort trop dur pour ne pas dégrader le confort.

J’ai juste un petit doute vu le poids total en marche du Safari qui est un petit plus lourd qu’un Y60 de base.

Mais les ressorts étaient prévu a la base pour le blanc sinon j’aurais pris le tarage juste au dessus.

Si je trouve a les vendre je passerais au targe sup sinon fera l’essai comme ca dans un premier temps.

 

Alors des ressorts de +100mm, ca implique certaines modifications. Il y a avait tellement de possibilité…

J’ai opté pour une solution originale et très rarement expérimenté.

Je ne voulais pas de déport de tirant. Je n’aime pas cette solution car elle bride l’amplitude du débattement, les sillent blocs dégustent, ce cisaille et ca déborde sous le ventrale.

De plus l’anti rotation des tirants d’origine ne me plait pas non plus.

 

 

 

Ca sera un 4 tirants + panhard (5 link) ! MDR

Je souris en écrivant cela car je sais que certains vont penser une géométrie de merde

 

En fait je me base sur le train arrière tout en modifiant certains paramètres pour diminuer les défauts.

Donc malgré que je prône les sillent blocs d’origine, je vais monter tout en polyuréthane. Cela me permettra d’avoir un train avant moins flou, mieux guidé mais bien amorti en vibration. Je ne vais pas chercher les débattements extrêmes…

 

L’utilisation du véhicule devra être polyvalente au maximum mais il faudra qu’il reste stable sur la route.

 

De plus un 4 tirants va permettre la descente du pont en gardant une « chasse correcte » du pont directeur.

 

Bon c’est sur, ce n’est pas la solution la plus simple a mettre en œuvre et certains Australiens ont déjà réalisé le montage avec plus ou moins de succès.

Je pense savoir ce qui pose le problème dans le 5 link conventionnel et vais expérimenter mon idée.

 

 

 

 

Place aux photos

 

 

 

Le châssis est posé sur les ressorts, donc je considère que c’est ma détente maxi vu qu’il n’y a que le poids du châssis nu.

 

 

 

 

 

 

Les points d’encrage ne sont pas du tout a cet endroit c’était juste pour la mise en réflexion

 

 

 

 

 

 

Aller je passe a la fabrication des supports

 

 

 

 

 

Ici j’ai fait tourner une bague pour compenser l’absence des sillent blocs.

 

 

 

 

Faut pas se louper dans les calculs car il n’y a pas de marge, ca passe au mm partout. D’ailleurs cette partie de calculs m’a prit un temps considérable mais je ne veux pas être approximatif, c’est quand même le train avant d’une voiture.

 

 

 

 

 

La fixation identique a l’origine, car il faut aussi penser que le véhicule va passer au CT. Il faut que cela reste discret et que ca ne choque pas le contrôleur. La symétrie du montage avant / arrière va aussi dans ce sens.

 

 

 

 

 

Voila les fixations châssis inférieures sont terminées.

 

 

 

 

J’ai soudé avec des électrodes « basic » de très haute qualité et résistance. La soudure est assez différente que ce que je fais avec des « rutiles » , c’est la première fois que je remarque cela.

 

 

 

 

 

Voila pour le moment, j’ai déjà le tube pour refaire les tirants mais ca sera la dernière étape du train avant. Je préfère réaliser tous les ancrages avant et vérifier les calculs au fur et mesure.

math, tu m'enerves, c'est trop fort ta façon de concevoir les trucs

dès que j'ai un peu de temps, je me fais une presse moi aussi

 

C'est des fois plus simple d'acheter tout fini