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  1. Préambule Explications de ce qui se passe Raisons techniques Ce qu’il faut revoir Votre recours 1) Préambule Ce qui suit relève de notre expérience et de celle de nos membres, et naturellement n’engage pas Nissan et encore moins le Forum. C’est une explication possible du problème rencontré, mais il est possible qu’il en y ait d’autres ... 2) Explications de ce qui se passe : Le sujet n'est pas compliqué en soi, mais pas simple non plus car les causes de vibrations dans le volant sont multiples. Nous allons procéder, dans l'ordre, avec méthode. Les vibrations peuvent avoir plusieurs origines, et se produire tout le temps ou pas, en virage seulement, en ligne droite à partir d'une certaine vitesse qui peut être basse (60 km/h) plus haute (80 km/h) ou encore plus haute (110 km/h par exemple). Vous devez essayer de vous souvenir quand ce problème a commencé, et vous demander également pourquoi vous ne vous en êtes pas occupé plus tôt ! En effet, un Patrol en bon état d'entretien ne vibre pas ! Et si une quelconque vibration apparait, il faut vous en occuper au plus vite, car cela ne s'arrangera pas tout seul, et il n'y a rien de plus pénible qu'un long périple au volant d'un engin qui vous renvoie des vibrations tout du long. Avant tout, je précise qu'on ne traite pas ici de l'amortisseur de direction. Même sans amortisseur de direction, un PAtrol en bon état ne vibre pas. Il est juste là pour amortir les retours de volant qui peuvent se produire lorsqu'on butte sur un obstacle. en TT par exemple, ou une simple bordure de trottoir un peu haute. VIBRATIONS AU ROULAGE (au Freinage, passez plus bas à la cause N°8) CAUSE N°1 LA PREMIERE CAUSE, et on l'oublie parfois, ce sont les pneus/jantes et/ou leur équilibrage. Des pneus usés, des pneus chinois qui sont restés immobiles sous votre Patrol pendant des mois au soleil... et c'est fini. On commencera donc par vérifier l'état des pneus et un passage à l'équilibrage CAMION (c'est à dire pas avec le cône, mais avec une platine de fixation à vis à 6 trous ou 3, seule garante d'un bon centrage comme au roulage). CAUSE N°2 Les biellettes de barre de suspension. Vérifiez leurs silent-blocs, leurs fixations, ainsi que les silent-blocs de fixation de la barre stab elle-même. J'en profite pour dire que l'amortisseur de direction est à contrôler également, car il peut être fatigué. Son rôle premier n'est pas de filtrer les vibrations au volant, mais plutôt de vous éviter des retours de volant en tout terrain, ou lors de passage dans un nid de poule. Il amortit ce choc ! Donc il faut quand même chercher d'où vient la vibration gênante. Ceci dit, l'amortisseur de direction amortit, aussi, les vibrations, car c'est un amortisseur. Mai ce n'est pas son rôle premier. Si ça vibre, il faut quand même chercher pourquoi. CAUSE N°3 Plus fréquente qu'on ne croit : Silent-blocs des barres panhard fatigués. Pour vérifier, il faut être deux, car ils sont costauds et sous tension. Un qui secoue le PATROL, un qui regarde dessous. On peut aussi passer chez le camarade contrôleur technique, sur un de ses plateaux vibratoires. CAUSE N°4 Les roulements de fusée desserrés. Mais vous avez du les entendre grogner avant... Si le tremblement a lieu simplement à froid, et plus à chaud, vérifiez le serrage de ces roulements (ils sont réglables !) et la pré-contrainte. Les roulements de pivots sont aussi une grande cause de vibration. Vous devriez dans ces cas avoir probablement une petit fuite d'huile au niveau des sphères, car s'ils sont fatigués, le joint spi des arbres de transmission fuit rapidement ... Allez voir ce qu'on vous dit sur cette panne-là, car on vous explique aussi quoi faire pour vous assurer que votre symptôme vient bien de là. Parfois, le bruit est les vibrations sont plus importants en virage. Allez voir les astuces qui en parlent ! CAUSE N°5 Les silent-blocs des tirants de ponts. Pour vérifier, il faut être deux, car ils sont costauds et sous tension. Un qui secoue le PATROL, un qui regarde dessous. Ou mieux encore, sur un plateau vibratoire comme ceux qu'ont les centres de Contrôle technique. CAUSE N°6 Les rotules de la barre de direction, et/ou celles de la barre d'accouplement qui peuvent être fatiguées. Si les rotules de la barre de direction (celle de devant sur le schéma ci-dessous, qui soutient l'amortisseur de direction) sont fatiguées, vous pouvez n'avoir aucune vibration en ligne droite, mais les sentir en longue courbes à vitesse un peu soutenue. CAUSE N°7 JEU DANS LE BOITIER DE DIRECTION (appelé aussi faussement crémaillère de direction) Sur une direction assistée, il y a toujours un peu de jeu au niveau du volant, moteur arrêté naturellement !. Ce jeu ne doit pas être excessif. Il peut être vérifié, véhicule sur chandelles à l'avant. Le conducteur tourne le volant légèrement à gauche, jusqu'à ce que son collègue, qui a empoigné la roue, sente celle-ci bouger. Dans un sens, puis dans l'autre. Il y une vis de réglage sur le boitier de direction qui permet de régler ce jeu (et qui rend la direction plus ou moins dure). La vis appuie sur la tête du secteur denté solidaire du levier de direction et celui-ci en baissant "rattrape" le jeu qui peut exister sur la crémaillère sur laquelle il engrène (Les dentures sont légèrement coniques). Si les bagues du boitier qui centrent le levier de direction sont usées tu ne pourras jamais plus avoir de bon réglage. Il peut y avoir du jeu d'usure dans ce boitier ref PB69K, dont Nini ne vend plus les pièces au détail, et dit de le remplacer en cas de problème. MAIS : il a été monté sur certains Y60, qui disposent sinon d'un PB69C, donc antérieur en terme d'indice, et qui est donc compatible. Et sur les Y60, les boitiers sont... réparables ! non mais. C'est fou ! Attention, c'est un organe de sécurité, donc ne pas faire n'importe quoi. Si tu ne sais pas, tu ne fais pas, ou tu fais avec quelqu'un qui sait. On trouvera ici au besoin des photos de l'engin et de son démontage : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet586961.htm et pour le réglage il faut 1/ desserrer l'écrou et 2/ visser la tige filetée VIBRATIONS AU FREINAGE CAUSE N°8 ça vibre quand vous freinez. Dans ces cas, le problème se situe au niveau de vos freins. A / Etriers de frein dont un des deux (ou les deux) pistons sont grippés. Allez voir l'astuce qui explique leur rénovation. Vous démontez la roue, et vous regardez les joints de vos pistons et leur état. S'ils sont tout rouillés .... et les caoutchouc fatigués ... yapluka. B / Vos disques qui peuvent être voilés. Pour commencer, mettez votre Patrol sur chandelles, et faites tourner la roue en regardant l'espace entre la plaquette et votre disque. ça doit tourner rond ! PAS obligé de mettre des super disques et des super plaquettes comme dans l'astuce. Vous pouvez par exemple trouver sur le net des disques et plaquettes Brembo qui vont très bien pour des prix très raisonnables, ou d'autres grandes marques connues. Les freins, les disques, comme les amortisseurs et les ressorts, sont des éléments qui assurent votre SECURITE. Et donc ne jouez pas avec ! 3) Raisons techniques : Ben ça vibre, si certains des éléments d'usure sont fatigués. 4) Ce qu’il faut revoir : Ce qu'on vous expliqué au dessus. 5) Votre recours : AUCUN Si vous bricolé votre PATROL et l'avez modifié, vous ne pouvez compter que sur vous-mêmes et sur ... les copains de PATROL-GR.NET. S'il vous manque des données techniques constructeur précises Abonnez-vous au compte Premium Vous accèderez à LA BIBLE DE PGR et bénéficierez des documentations techniques officielles pour vos Patrols !
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  2. Préambule Explications de ce qui se passe Raisons techniques Ce qu’il faut revoir Votre recours 1) Préambule Ce qui suit relève de notre expérience et de celle de nos membres, et, naturellement, n’engage pas Nissan et encore moins le Forum. C’est une explication possible du problème rencontré, mais il est possible qu’il y en ait d’autres ... 2) Explications de ce qui se passe : Le calculateur (ECU) de notre Patrol s'assure à tout moment que tout va bien et autant que possible, que rien ne met en danger l'intégrité du moteur, voire sa fiabilité. Dans ces cas particuliers où l'ECU pense qu'il y a un problème avec la pression turbo, ou la valeur du débitmètre, il coupe l'alimentation de gasoil, le temps que ce qu'il considère comme anormal disparaisse. N'oubliez jamais que l'ECU vous donne (mais pas toujours) des indications via ses 'codes erreurs' que vous pouvez récupérer en allant voir comment sur le post 'lecture des défauts', mais bien entendu, ce serait trop simple, il n'y a pas toujours un défaut d'affiché (le voyant moteur s'allume alors), ou stocké dans sa mémoire, sans que le voyant moteur s'allume nécessairement. 3) Raisons techniques : Il existe deux capteurs, dont les valeurs de tension excessives peuvent générer cette mise en sécurité, la plus probable/fréquente provient d'une erreur "perçue' de débitmètre (MAF ou Mass Air Flow en anglais). Mais une pression dans l'admission trop importante pendant trop longtemps peut aussi générer une mise en sécurité . Pourquoi ? C'est tout simplement pour PROTEGER votre moteur. Comment ? Parce que l'ECU dispose en mémoire (PROM) d'un ensemble de paramètres configurés EN USINE, qui lui permettent de s'assurer à tout moment que le fonctionnement moteur et de ses principaux capteurs sont "NORMAUX". S'il détecte une anomalie, il ne se pose pas de question et réduit brutalement l'injection de gasoil effectuée par la pompe à injection, qu'il contrôle. C'est ce qui se passe si vous débranchez le débitmètre. N'ayant plus de mesure du volume d'air qui passe dans l'admission, l'ECU décide de réguler l'injection de gasoil avec simplement l'information compte-tours, et en prenant en plus une marge de manœuvre. Et vous êtes alors en permanence dans un mode 'sécurité' particulier de protection moteur, et vous avez un veau. C'est pour votre bien ! Il suffit de trouver la panne et de réparer. Quand ces coupures se produisent-elles ? Quand tout va bien, jamais. MAIS, si votre débitmètre présente une tension excessive - en général due au fait que vous avez bloqué l'EGR', ou changé ou bricolé (suppression catalyseur : ce n'est pas bien ! - suppression silencieux : ce n'est pas bien non plus !! ) votre pot d’échappement, alors vous risquez de rencontrer ces mises en sécurité, plus souvent en 3e, 4e et 5e qu'en seconde ou première pour les manu. C'est un problème de charge ... et on ne s'éternise pas non plus en 2e ou même 3e, sauf si on tracte, ou en grimpant une très forte pente. Les seuils à ne pas dépasser plus de quelques secondes pour la tension du débitmètre sont les suivants : - plus de 3,55 V en dessous de 2000 tr/mn, - plus de 3,90 V en dessous de 2500 tr/mn, - plus de 4,00 V en dessous de 3000 tr/mn, - plus de 4,15 V en dessous de 3500 tr/mn, ou plus de tension du tout (cas de la panne franche) Et vous aurez sinon ce qu'on appelle en anglais un 'limp mode' ou mise en sécurité, intermittente, ou permanente. C'est pareil si vous n'avez pas un débitmètre "NISSAN original". Un autre débitmètre, même si donné comme "compatible", peut générer une tension de 0.1 V ou 0.2 V supplémentaires, et cela peut suffire pour déclencher des mises en sécurité. A l'inverse, si la tension est inférieure, votre ECU injectera moins de gasoil, et vous aurez moins de canassons sous la pédale. J'ai testé un chinois donné pour Nissan Maxima. Au ralenti, il me donnait 2.36 V. Alors évidemment, les 3.55 V, je les atteignais presque systématiquement avant 2000 tr/mn. Vous pouvez en trouver des vrais (cherchez sur le site) à des prix d'environ 100 €, au japon par exemple. Donc pas d'économies là-dessus sinon, vous risquez des déboires et ne pas vous en sortir. On vous aura prévenus ... Mais avant d'en acheter un neuf, assurez-vous que c'est bien lui le coupable. Pas la peine non plus de jeter l'argent par les fenêtres. 4) Ce qu’il faut revoir : En premier lieu, démontez et nettoyez le débitmètre au WD40 (en particulier la petite plaque métallique qu'on peut voir ci-dessous en vertical, et mettez un coup de bombe 'contact' dans sa prise. Ce débitmètre peut se recouvrir d'huile et de suies si votre EGR est toujours en fonction, si votre filtre à air fonctionne mal et/ou si votre Patrol consomme de l'huile, sachant que de toute façon il en remonte par le reniflard ... Sauf si vous avez installé un 'catch can', pour capturer tout ou partie des vapeurs d'huile. Un petit peu de vapeur peut permettre de lubrifier les soupapes, trop vont vous huiler aussi l'IC et les tubulures ... L'essentiel, c'est de bien nettoyer tout ça au moins une fois par an. Le débitmètre est le capteur retenu par deux vis sur le gros tuyau en plastique noir, en sortie de filtre à air et qui se trouve au milieu en bas de l'image qui suit, à droite du petit coude métallique (il suffit de déclipser délicatement son connecteur en appuyant sur la languette visible sur le dessus et en tirant en même temps vers soi) : En second lieu, la seule manière simple de réduire voire supprimer ces mises en sécurité, c'est de VISSER la vis de butée du levier de géométrie variable du turbo (voir le tuto blocage EGR) ATTENTION : ce réglage est TRES sensible, il faut le faire 1/3 de tour par 1/3 de tour jusqu'à suppression du problème. La vis à dévisser est celle qui a de la peinture blanche sur la photo suivante, à droite de la tige de l'actuateur. CE N'EST PAS le boulon QUI EST SUR LA TIGE DE L'ACTUATEUR, et qui sert à régler sa longueur. Elle n'est pas facile d'accès la vis de butée, car elle se trouve derrière la tige de l'actuateur (clé allen de 2,5 par le dessus). Ce dernier ne tient que par deux vis, dont les écrous sont accessibles par le dessous. Attention de ne pas les perdre ! Vous pouvez aussi désolidariser la tige de l'actuateur du levier de la GV du turbo, en enlevant le circlips qui la tient. NE PAS LE PERDRE NON PLUS ! Pour ce faire, je glisse un torchon de madame par dessous, je le mets oreilles en l'air, puis je le pousse d'un coup sec vers le bas (vers le torchon) avec deux longs tournevis plats. Chacun son truc. Il est aussi possible aussi de mettre une ou plusieurs diodes Schottky en série avec le signal qui sort du débitmètre (ou avant son entrée dans l'ECU). Mais cela fait baisser sa tension pour tous les tr/mn, et donc limitera l'injection de gasoil, car l'ECU utilise cette valeur de débitmètre pour calculer le volume de gasoil qu'il demande à la pompe d'injecter à tout moment. Enfin, la solution, toujours sans toucher aux PROMs de l'ECU, consiste à avoir une électronique qui prend en entrée la valeur du débitmètre et les tr/mn (signal PMH) à l'entrée de l'ECU, et de modifier la valeur du débitmètre pour qu'elle reste en dessous des valeurs de seuils. Il existe des produits américains qui le font, mais chers (250 $). Voilà d'ailleurs un boitier de modification MAF qui prend en entrée le signal des tr/mn (RPM) que vous trouvez à l'entrée de l'ECU (signal PMH), et celui de votre débitmètre (MAF), et qui en modifie la valeur en fonction de tables qui sont à charger dans le boitier via une interface et un logiciel : https://splitsec.com/product/psc1-001-programmable-signal-calibrator. Le souci avec ce produit, c'est que vous ne pourrez pas régler de "timer" pour retarder le contrôle de la valeur de votre débitmètre des quelques secondes pendant lesquelles l'ECU accepte un dépassement de tension. D'où une perte de puissance possible. Si on connait l'électronique et le logiciel, on peut aussi se bricoler quelque chose pour quelques dizaines d'Euros avec un microcontrôleur et quelques composants. Quand j'aurai le temps, je ferai un tuto détaillé, et mettrai en ligne le circuit imprimé, la liste des composants, et même le logiciel. Mais les concepteurs/fabricants de solutions risquent de me haïr ... En Australie, des spécialistes de la chose savent intervenir sur les PROMS de l'ECU, les dessouder, et changer les tensions de mise en sécurité en les augmentant. Il me semble qu'il en existe 1 en France. Mais faire réaliser cette modification par courrier sans pouvoir la tester ne me semble pas une bonne idée. Et sauf si on veut chercher de la performance à tout prix, est-ce bien la peine de dépenser 700 € de plus (car on en profite pour faire réaliser un REMAPING complet) ? Edit : J'ai mis au point un boitier électronique qui s'occupe de tout, et comme il faut : la Magic Box. Non seulement elle gère la tension du MAF pour que vous n'ayez plus de mises en sécurité, mais aussi elle gère le turbo directement pour optimiser son fonctionnement, même en altitude. Il faut que l'EGR soit bloquée, bien sûr, et même si vous avez un échappement 3" INOX complet, elle vous permettra d'obtenir le meilleur de votre configuration. Voir l'Astuce qui en parle le cas échéant. 5) Votre recours : AUCUN Si vous bricolez votre PATROL et l'avez modifié, vous ne pouvez compter que sur vous-mêmes et sur ... les copains de PATROL-GR.NET. S'il vous manque des données techniques constructeur précises Abonnez-vous au compte Premium Vous accèderez à LA BIBLE DE PGR et bénéficierez des documentations techniques officielles pour vos Patrols !
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  3. Préambule Explications de ce qui se passe Raisons techniques Ce qu’il faut revoir Votre recours 1) Préambule Ce qui suit relève de notre expérience et de celle de nos membres, et naturellement n’engage pas Nissan et encore moins le Forum. C’est une explication possible du problème rencontré, mais il est possible qu’il en y ait d’autres ... 2) Explications de ce qui se passe : C'est probablement les roulements de pivots, qui qui assurent justement le pivotement de ces fameuses sphères, qui sont fatigués. Ils ne remplissent plus leur office, et les 1/2 arbres de roue appuient sur le joint spi, qui lâche. De l'huile s'échappe alors par ce joint spi, et finit sa course .... sous le Patrol. Bonne nouvelle, vous en profiterez pour vidanger votre pont avant (il faudra enlever l'huile qui s'y trouve pour intervenir), et vous en profiterez aussi pour faire l'arrière. Facile, il vous suffira d'acheter la bonne huile, et une petite pompe électrique de vidange 12V que vous utiliserez à l'envers, pour pomper l'huile dans le bidon, et la faire couler par le bouchon de remplissage. Pour y accéder, il faudra juste démonter l'amortisseur de direction. Pour savoir si vos roulements de pivots, ou de roues, sont fatigués il y a un simple test à réaliser : - levez votre PATROL de manière à ce que les roues avant ne touchent plus le sol - attrapez la roue en haut et en bas, et appliquer une poussée d'avant en arrière. Si ça bouge c'est vos roulements de pivots qui sont morts, surtout celui du bas. - attrapez la roue devant et derrière, et là si ça bouge c'est le roulement de roue mais normalement vous deviez déjà entendre comme un grognement. Ces roulements se resserrent (allez voir le tuto qui en parle). 3) Raisons techniques : Ben on vous l'a dit au dessus. Vos roulements de pivot ont vécu. Il est grand temps de les remplacer. 4) Ce qu’il faut revoir : Et tant qu'à faire, changez les tous (un en bas, et un en haut, de chaque coté). Des kits de réfection existent, chez Euro4x4, mais on peut les trouver facilement ailleurs aussi via le net. Vous avez de la chance, il existe une vidéo qui explique très bien comment on doit s'y prendre dans les astuces, ici : Comptez une demi-journée par coté, pour un non-spécialiste en mécanique. Et prenez un compte premium pour avoir accès à toute la documentation atelier, qui donne tous les couples de serrage. Alors pas d'excuse, au boulot ! Bien sûr, huile + eau ne font pas bon ménage, donc vous allez trouver... de la mayonnaise un peu partout Et vous allez tout nettoyer (n'oubliez pas d'acheter les opercules qu'ont voit posé ici en haut et en bas de la sphère, mais ça vaut les deux bras et donc lors de la dépose avec un peu de savoir faire on peut les récupérer) et graisser Le seul truc à savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de démonter le capteur ABS. Heureusement, car c'est parfois juste impossible sans le casser. On en trouve des pas trop chers sur le net, mais chez Nini, ils les vendent une fortune donc ATTENTION. et il vous faudra peut-être taper FORT de l'intérieur si un des roulements ne vient pas ( souvent celui du bas, on le voit en bas à droite de la photo ) 5) Votre recours : les copains du site si vous bloquez à un moment dans votre réfection. S'il vous manque des données techniques constructeur précises Abonnez-vous au compte Premium Vous accèderez à LA BIBLE DE PGR et bénéficierez des documentations techniques officielles pour vos Patrols !
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  4. Préambule Explications de ce qui se passe Raisons techniques Ce qu’il faut revoir Votre recours 1) Préambule Ce qui suit relève de notre expérience et de celle de nos membres, et naturellement n’engage pas Nissan et encore moins le Forum. C’est une explication possible du problème rencontré, mais il est possible qu’il en y ait d’autres ... 2) Explications de ce qui se passe : Si le Patrol n'avance plus comme avant, et qu'il a perdu de sa puissance, c'est probablement que le turbo ne fonctionne plus comme il devrait, ou que l'ECU est passé en mode sécurité permanente, pour protéger votre moteur. Si le turbo ne fonctionne plus, et on verra pourquoi, vous avez du mal à monter dans les tours, vous n'avez pas de reprise, mais si vous êtes patient et que vous montez dans les tours, alors vous retrouvez (sur du plat), un Patrol qui finit par se mettre à avancer, surtout si vous restez haut dans les tours. Dans une côte, sans prendre d'élan, et en restant haut dans les tours pour grimper, vous devrez rétrograder vitesse après vitesse. beuuuuhhhh. La troisième cause, c'est un filtre à gasoil bouché, soit parce que vous avez refait le plein juste après le départ du camion citerne qui a rempli les cuves, soit parce que votre filtre à gasoil est encrassé si cela fait longtemps que vous ne l'avez pas changé, soit enfin, après une nuit très très froide, et l'eau contenue dans votre filtre a 'paraffiné' avec le gasoil. Et là, plus possible d'accélérer car le débit de gasoil est trop faible à travers votre filtre. Si c'est le débitmètre qui est en panne, alors là, il n'y a pas grand chose à faire sauf le nettoyer et/ou le remplacer, et vous n'arriverez pas bien à monter dans les tours, même en descente ou sur du plat. N'ACHETEZ QUE DU DEBITMETRE d'ORIGINE, et pas du chinois si vous voulez que ça marche correctement, sauf à très bien vous y connaitre en électronique, et encore. Et avant d'envisager son remplacement, vu son prix, même si on le trouve pour 100E environ au japon, lisez tout ce qui suit et vérifiez le bon fonctionnement de votre turbo. Ce n'est peut-être pas grand chose, et un bête problème de durite de vide, fendue ou défaite. Une photo indiquant le filament à nettoyer de votre débitmètre se trouve tout en bas. J'utilise de la bombe contact DELICATEMENT. Il se peut que le débitmètre soit couvert d'huile, remontant du reniflard, voire de suie et poussière. Il est alors moins sensible, auquel cas sa tension en sortie est plus faible qu'elle ne devrait, et l'ECU demande alors moins de gasoil à la pompe, d'où le manque de puissance. N'oubliez jamais que l'ECU vous donne souvent des indications via ses 'codes erreurs' que vous pouvez récupérer en allant voir comment sur le post 'lecture des défauts'. 3) Raisons techniques : Dans le cas du filtre bouché, la pompe n'arrive pas à aspirer suffisamment de gasoil. Dans les deux autres cas, l'injection de gasoil est fortement limitée par l'ECU, et vous avez alors UN VEAU, et un manque de puissance. 4) Ce qu’il faut revoir : Déjà, il faut comprendre si le problème vient plutôt d'un dysfonctionnement du turbo, ou du débitmètre. En terme de diagnostique, la limite est fine entre les deux. Si c'est votre débitmètre, le débrancher ne changera rien. Vous pouvez essayer de le démonter et le nettoyer DELiCATEMENT. et Mettre de la bombe contact sur ses connexions. Si c'est votre turbo, et que vous débranchez votre débitmètre, alors ce sera pire encore, et vous pourrez encore plus difficilement monter dans les tours. On va déjà commencer par regarder le fonctionnement de notre turbo. Commencez par identifier votre actuateur de géométrie variable du turbo. il ressemble à ça : et il se trouve en haut à droite de cette image (on voit la petite surface ronde du dessus en tôle brillante) et le voilà en position, entre les deux turbines du Turbo : Pour vérifier si votre actuateur et/ou votre turbo fonctionnent, la première chose à vérifier est la suivante : 1/ Moteur arrêté, la tige de l'actuateur doit être toute sortie, et donc toute en bas. 2/ Moteur en marche et au ralenti, elle doit être toute rentrée et en position haute. A ce moment, le petit levier qu'elle entraine doit être calé sur sa butée ( il y a une vis et un boulon qui la bloque). En accélérant assez fort à l'arrêt, vous devriez voir la tige bouger un peu vers le bas (il faut être deux !). Si tout est bon, assurez-vous quand même que la tige a bien 10mm d'amplitude, et qu'il n'y a pas de point dur, moteur à l'arrêt. Tige tout en bas donc, vous placez votre index dessous, empreintes digitales vers le haut et vous poussez (très) fort. Vous devez sentir la résistance du ressort qui se trouve dans l'actuateur. et vous devez pouvoir pousser fort jusqu'à rentrer la tige de 10mm environ dans l'actuateur, sans point dur en dehors de la résistance de ce fameux ressort. Si il y a un point de blocage, il y a fort à parier que votre géométrie variable est encrassée. Il semblerait qu'un passage au nettoyage à l'hydrogène règle ce problème. Sinon, il faut démonter et nettoyer. pas simple. S'il n'y a pas de point de blocage, alors le problème vient probablement d'ailleurs. Si la tige ne bouge pas, et reste en bas, lorsque vous allumez, c'est que vous avez probablement un "problème de vide". Cet actuateur fonctionne à dépression. Une pompe à vide crée du vide, que le Patrol utilise pour différents usages. L'un d'eux est de faire fonctionner l'actuateur à dépression. Nous allons d'abord vérifier qu'il y a bien du vide dans le tuyau de l'actuateur. Moteur en marche,, vous débranchez le petit tuyau qui arrive à l'actuateur. vous devez entendre un pschitttt. Et si vous mettez votre index au bout, il doit sentir une bonne aspiration. S'il n'y en a pas, c'est probablement qu'un des nombreux tuyaux de vide est percé ou abimé ou même débranché. Changez les tous si vous ne l'avez jamais fait. il faut environ 4m de durite de vide de 3mm. Prenez de la couleur, c'est plus visible et joli ! N'en oubliez pas. en particulier les deux qui partent par dessous, de la pompe à vide. Il suffit de les remplacer une à une pour ne pas se tromper. Et il vaut mieux démonter l'intercooler ( la grosse boite en alu avec ailettes de radiateur ci-dessous sur la photo). Sur la dernière photo, on voit les durites qui arrivent et partent de l'électrovanne de vide utilisée par l'ECU pour faire varier le vide de la durite qui part vers l'actuateur, en mélangeant le vide avec de l'air frais qui vient du résonateur ( le boitier noir en plastique qui se trouve sous le boitier contenant le filtre à air, et sur lequel est connectée la durite la plus basse de la photo au dessus). Identifiez-là. C'est facile, cherchez le petit 'amortisseur' vert. Cette EV de vide peut aussi être en panne, ou fonctionner mal. Repérez bien les durites, et démontez la pour pouvoir la nettoyer. Un coup léger de soufflette et du WD40 vont très bien. S'il y a bien du vide, dans le tuyau, que la tige de l'actuateur ne bloque pas avec votre index, que les durites ont été changées et bien fixées (TOUTES), alors il vous reste cet EV de vide qui peut jouer des siennes. POUR LE DEBITMETRE et le nettoyer. Le démonter (deux vis), et lui passer délicatement de la bombe contact sur la plaque verticale qui brille si elle est propre (couleur métallique) Attention, après 2005 il est différent, et son connecteur comprend un fil de plus pour le capteur de température d'air. 5) Votre recours : AUCUN Si vous bricolez votre PATROL et l'avez modifié, vous ne pouvez compter que sur vous-mêmes et sur ... les copains de PATROL-GR.NET. 6/ référence du débitmètre SEUL AVANT 2005 : 22680 AD 21A APRES 2005 : 22680 7S 000 La pièce d'origine NISSAN la moins chère se trouve là, pour le premier. Mais le second s'y trouve aussi. https://www.amayama.com/en/part/nissan/22680ad21a S'il vous manque des données techniques constructeur précises Abonnez-vous au compte Premium Vous accèderez à LA BIBLE DE PGR et bénéficierez des documentations techniques officielles pour vos Patrols !
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