phdv61

my mistake. oui , décroissantes. c’est bon. Tu n’as pas répondu à la question « avant ». c’était l’ECU qui gérait l’EV ? et tout marchait bien ? La MB a beau être « magique », elle ne répare pas les pannes Si tu es bien branché, alors il faut chercher une fuite de vide.

Salut @misticks, ton post est ambigu, car tu remets celui d'un nouveau venu qui n'est pas content de sa pompe d'occasion achetée chez eux qui a lâché au bout de 3 ans, mais toi et quelques autres étaient très contents. en tout cas, c'est ce que j'avais retenu, et au vu des photos que tu avais envoyées de ta pompe en retour, on pouvait la croire neuve ! Je continue de préconiser le remplacement systématique de l'électronique qui cuit là où elle est, sans aucune ventilation. C'est en effet le gasoil qui la refroidit... et çà, on ne l'a jamais avec une pompe qui sort d'on ne sait où, réparée par on ne sait qui. merci Phil. PS il faut bien sûr se recommander du site français www.Patrol-GR.net. Le site ne touche rien, mais si la réparation pose un problème, ils savent ce qu'ils perdent : des clients.

j'ai vu ta vidéo. je penche plutôt sur un mauvais branchement de tes durites sur l'EV de vide.

les valeurs pwm de ta carto de haut en bas sont bien toutes croissantes ?? c'est INDISPENSABLE, sinon le test va donner un peu n'importe quoi. shit-in, shit-out ! le test balaie toutes les valeurs des pressions absolues les plus basses ( 700 mBar,1000 mBar .... etc) aux plus hautes et donc des valeurs pwm les plus hautes ( aubes + fermées) au valeurs pwm les plus basses ( aubes + ouvertes ). Si la carto n'est pas continue, ou si les tuyaux sont mal branchés sur l'EV, ou si tu as un problème de vide, ou si ton turbo a un point dur, alors la tige ne descend pas continument et fait n'importe quoi. avant la MB, tu avais quel type de branchement ?? NB : la bonne nouvelle, c'est que la fonction Baro fonctionne à nouveau. Il y a une dépression en ce moment dans ta région, et/ou es-tu simplement un peu en altitude ?

non, il y a toujours un problème. le baro indique toujours 1000mBar sur ta photo, et la temp 20°C. Ce sont les valeurs par défaut à l'init, qui reste figées si le microcontrôleur ne reçoit pas d'info du baromètre sur le bus i2C. ne change rien dans la carto. remets 1000mBar. Lance le mode test, moteur en marche, en tapant '*' sur ton clavier. MB va parcourir la carto. regarde la tige de l'actuateur. Lorsqu'elle commence à descendre, regarde la valeur pwm affichée en bas à droite sur le mano. Cette valeur est ta référence. Elle est celle qui commence à ouvrir les aubes du turbo. Elle devrait correspondre à - doit être - celle que tu trouves en face de 1300mBar de pression absolue ( +300 mBar relatif, ou 0.3 Bar). Il faut en effet, avec les réglages de turbo "usine", laisser les aubes complètement fermées jusqu'à atteindre +0.3 bar avant de les ouvrir. Cela pour faire tourner le turbo suffisamment vite en bas des tours. Ce qui se passe avant, pour le moment tu t'en fiches. C'est à régler plus tard pour améliorer le démarrage du turbo en altitude, par pression atmosphérique basse voire très basse. D'abord tu vas régler les valeurs pwm (l'ouverture des aubes) APRES +1300mBar, une à une, comme expliqué dans la doc. J'arrête-là, car je ne vais pas expliquer une nième fois ce que j'ai expliqué des dizaines de fois... Il suffit de lire.

A ma connaissance, il n'y a pas de "carto turbo" dans notre 3.0Di. C'est une logique particulière dans le firmware indépendante de la valeur de la pression. Je pense que l'ouverture choisie pour les aubes dépend entre autres choses de ... la valeur débitmètre. Mais pas que. Ton MAF précédent était un NISSAN Genuine, ou pas ? Les remappers diminuent l'AFR en ajoutant du gasoil. + de gasoil avec la même qté d'air = + de puissance et aussi + de gaz d'échappement. Le turbo tourne plus vite. et l'ECU ne se met pas en sécurité avant que le MAP atteigne 4,5v soit 1,5 bars. il y a donc de la marge une fois l'EGR bloquée. Sauf qu'à 1,5 bar, je ne sais pas combien de temps va tenir le joint de culasse. Les australiens changent tous les goujons il me semble. Mais le moteur n'a pas été conçu pour.

Déjà, les "sautes" de tr/mn que tu montres sont physiquement impossibles. Peut-être as-tu un problème de capteur PMH ? Enregistre avec ECUtalk si tu as le câble, et prends RPM moteur et RPM pompe, et trace avec Excel les deux sur le même graphe. Ils doivent être strictement équivalents. cela permet déjà de dédouaner les deux capteurs. Pour les "trous" à l'accélération. Tu as fait un remap et abandonné ta MB. Dommage. 1,3 à 1,5 bar en ligne droite ???? ton actuateur garde les aubes fermées tout le temps, et ne les ouvre jamais --> attention, DANGER ! A 100km/h GPS vitesse stabilisée, j'ai 0,4 à 0.5 bar sur du plat sans vent. et 0.7 à 130km/h GPS. Ils ont bien supprimé l'EGR au niveau firmware dans l'ECU ? Certains remapper ( les russes par ex) ne savent en effet pas quelle variable toucher et ont contourné le problème en mettant un MAF qui produit moins de tension et en réglant ensuite l'AFR et les changements dans les cartos en prenant en compte cette baisse de tension. C'est ton ECU qui gère le turbo via le solenoide, ou des valves ? Les "remappers" ont-ils touché aux réglages du turbo ? Dur de t'aider sans savoir ce qui a été fait.

alors normalement, ces boites sur Patrol > VIN 100000 n'ont plus le problème des cannelures trop courtes sur l'axe. Mais sait-on jamais... vérifie sur les sites de pièces avec ta date de fabrication et/ou ton VIN la référence de la boite qui convient ... et tu la compares à celle d'un Patrol de VIN 0004500 par exemple. Et vérifie qu'il n'y a rien qui empêche le passage de la vitesse sous le levier. Ma maman de 89,5 ans a eu le problème sur son scénic. Un noyau de pêche s'était glissé dans le levier et elle ne pouvait plus passer la 4e. On ne sait jamais...

tu peux trouver comme moi chez un casseur une boite de 2e génération sur un véhicule de VIN > 100 000 qui sera compatible et sans souci.

pas de souci, merci de ta réponse. j’ai trouvé les deux chez un casseur et de la même couleur. même pas à repeindre. top.

N'importe où sur le WEB. Je les prenais chez Ali car ils viennent tous de chine. Tu es le premier (parmi un nombre important) à avoir une panne de MB (zéro panne à ce jour, sauf une crâmée à l'installation). Achetée de seconde main pour toi. @Talou aurait pu/dû t'avertir que sa MB ne donnait plus de données temp et Baro. A savoir, Il ne faut pas mettre ses doigts sur une électronique. Les décharges électrostatiques peuvent tuer des composants. Après, tu peux vivre sans.

Si tu sais dessouder et souder des composants, Tu peux essayer de remplacer le module BMP 180 (1,5E) sur la droite entre les deux connecteurs à vis verts (4 soudures). Quelle température max est indiquée en bas de ton écran de PC lorsque tu es connecté à la Magic Box ? Tu peux aussi vivre sans, mais tu n'auras plus la température dans la Magic Box ni la pression barométrique. Le capteur de pression, au ralenti, te donne à peu près la pression barométrique en relatif. 0 mBar relatif = 1000mBar absolu.

pour le MAF, oui, ça peut aller. Par contre, le composant de ta MB qui donne température et pression (Baromètre) ne fonctionne pas car les valeurs affichées sont celles par défaut ( 20° / 1000 mBar). Vérifie les micro-switches. Il est peut-être désactivé, ou il l'a été car il est en panne (?).

salut @Tachou, je cherche deux ailes avant. merci Phil.

Salut, débitmètre Nissan original, ou chinois ? C'est pas pareil... Un Nissan en configuration "stock" ne monte pas à 1.2 bar. Si c'est le cas, alors quelqu'un a touché aux réglages de la vis de butée turbo, à la tige de l'actuateur ou autre (toi ?), et tu dois avoir des mises en sécurité ECU. Faut pas toucher !

2 choses à faire. 1/ régler la valeur ( en volts ) du MAF au ralenti pour qu'elle soit d'environ 1.7V ( et non pas de 2.0V voire plus lorsqu'on a bloqué l'EGR, qu'on a un échappement 3", et/ou qu'on a débranché le connecteur marron sous l'IC pour supprimer le "swirl" lorsque l'EGR est bloquée) 2/ TANT QUON N'A PAS TOUCHE LA VIS DE BUTEE ( : A FAIRE EN DERNIER LORSQUE TOUT FONCTIONNE PARFAITEMENT ET SEULEMENT SI ON CONDUIT EN ALTITUDE à 1000m et +), chercher - et trouver - la valeur pwm qui fait que la tige de l'actuateur commence à descendre. Cette valeur est celle qu'il faut avoir pour +300mBar de pression relative dans l'admission. En d'autres termes, on laisse les aubes fermées jusqu'à cette pression pour bien lancer le turbo. Les valeurs avant doivent être supérieures, et n'auront aucun effet ( ce ne sera plus vrai si on règle par la suite pour améliorer le démarrage du turbo en altitude ). Pour le reste, lis bien - la doc - tous les posts Il faut procéder avec méthode, des pressions basses aux plus hautes. Yapluka

je pense qu'il te faut purger au niveau de tous les étriers et aussi du répartiteur arrière s'il y en a un comme sur mon 3.0Di . Et pas seulement les deux étriers arrières.

www.zipart.de en pologne. 850 la réfection complète de ta pompe avec une électronique neuve. il faut la leur envoyer. bien la piger pour la démonter.

Vu qu'il démarre au bout de 20 secondes, ce n'est sans doute pas une faiblesse de la batterie qui l'empêche de démarrer ce moteur, car au bout de 20s, il ne doit plus lui rester beaucoup de jus... Je connais bien le port consult maintenant, et il ne donne pas grand chose de plus quel que soit l'outil utilisé, car il s'agit de trames série en réponse à des demandes faite sur le port série. rien de plus, rien de moins. Et si le code 0505 sort, c'est que le calculateur ne voit pas de défaut ( et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas). Sur le 3.0, un démarrage "lent" entraine souvent un code erreur ou plusieurs. Sur le 2.8, plus ancien, c'est moins sûr. Je n'en sais rien. On est très loin avec cette techno de ce que font les voitures (et diags) modernes. J'ai le Clip Renault pour ma Mégane de 2014, et on fait vraiment plein de trucs avec.... Bref, je sèche, et c'est pourquoi je m'en remets à tes connaissances.

Simplement pourquoi le Patrol 2.8 TD6 de @HENRI IV met 20s à démarrer (avant il ne démarrait pas, donc il y a du mieux...)

et il reste la pompe de gavage. peut-être que la pompe injection n’arrive pas à aspirer le gasoil, ou encore le fameux « injecteur pilote « ? Il est temps de faire appel au pro. @Fafalastuce, à l’aide !

Un petit retour, 5 ans 1/3 plus tard. Le boulot du carrossier n'a pas bougé ! Par contre, la rouille a continué son travail par l'arrière, et là, la traverse a commencé à se délaminer. Le Trol a 24 ans, on va donc lui refaire la face et lui changer sa traverse. On en profitera pour changer la partie haute des silentblocs. Et ça repartira pour 25 ans. Le carrossier en profitera aussi pour réparer les deux attaques de rouille apparues sur chacune des ailes avant, en bas pour l'une, et près de la protection plastique pour l'autre. J'ai pris la traverse en Pologne chez IOD (205 euros TCC port compris). Tu pointes ou tu tires ? C'est le papa du carrossier, plus de 55 ans de métier, qui s'occupe de moi. génial ! La traverse IOD arrive brute, non peinte. Elle a reçu un premier coup de peinture avant montage. Il a dû récupérer, décaper, peindre et ressouder les petites pièces qui emprisonnent les écrous dans la traverse. et voilà le travail : Mieux que neuf, et une fois soudé, avec un joint de protection s'il vous plait, pour éviter toute infiltration. Tout le reste est sain. Le chat est content. J'ai beaucoup appris en regardant. J'ai enfin acheté deux clignotants neufs "compatibles" car les joints des deux miens avaient fondus au soleil. Tant qu'à faire du neuf avec du vieux... 50E pièce. Restent les petites réparations de carrosserie. découper, souder ... etc peindre. Et mon Patrol aura retrouvé sa jeunesse.

et la pompette au dessus du filtre reste dure ou pas ?

au temps pour moi Oui "Light Green". J'avais pris le 'L' pour b L ue. Mais alors on aurait eu L/G et non pas LG comme ici. Désolé.

Avant de changer le turbo, j'aurais fait d'autres vérifications. La première, ton mano. Tu es sûr qu'il fonctionne ? c'est un chinois ? J'ai changé le mien trois fois... jamais le turbo. Autre chose, si ton mano va dans les pressions RELATIVES "négatives," tu dois savoir qu'à 1000m d'altitude, il indique -100mBar, et -300mBar à 3000m. Après, d'autres te renseigneront mieux que moi sur l'Y60.