Lio26130

parallélisme non c'est réglable par la barre d'accouplement.... pour la caisse désaxée, si tu n'as pas une rehausse extreme c'est bon...

Tu peux rouler tout comme ca... Si tu veux un volant droit il faut investir une barre de direction réglable, si tu veux une carrosserie axée il faut des barres panhard réglables.... avec les ressorts qui s'affaissent ou le poids qui change.... tu seras jamais parfait sans du réglable... et les boons réglages... mais il n'y a rien d'obligatoire.... je trouve plus important le volant que 1cm de carrosserie personnellement... après avec une grosse rehausse, pourquoi pas les panhard réglables... moi je suis en +6/7 et je n'ai que la direction de réglable...

et si tu n'as pas de barre de direction réglable..... ton volant ne fera que suivre ....

je trouve intéressant d'observer les différences entre un joint de culasse CRD et un joint de culasse TDi.......... On voit que le refroidissement du bloc est augmenté. Les diaphragmes qui gèrent le débit de refroidissement sont nettement plus gros alors que pompe à eau et thermostats sont les mêmes (donc même débit global). Comme si le bloc Tdi manquait de refroidissement.... Tiens donc? l'ancien..... très petits orifices le nouveau.... les diaphragmes sont sensiblement plus gros.... en rouge il me semble que c'est le retour d'huile de culasse qui se fait de l'intérieur au lieu de la durite extérieure qui descend vers le carter mais je suis pas certain de moi... j'ai cru voir que cette durite n'existe pas sur le CRD ca donne envie d'agrandir les trous sur les anciens modèle... faut oser...

Oui ça doit être galère.... Moi on m'a proposé un bloc du commonrail très peu kilométré.... Mais pareil pas possible avec nos culasses visiblement... Le retour d'huile se fait en interne pour le crd.... Donc petite différence de plan de joint... A moins qu'on puisse adapter...

si tu confirmes que tu as bien un common rail, oui il faut cette résistance, pour que la vanne reste fermée... donc pas besoin de l'obturer ( à priori... car il faut tout de même qu'elle soit étanche en interne quand elle est fermée).... Je ne crois pas qu'il y ait de tuto sur ce site, le CRD étant rare en France. Par contre sur le site Australien c'est quasi sur... voire des tutos vidéos sur youtube...

Roulement non.... peut etre une plaquette collée ou qui touche trop donc l'entretien de l'étrier à revoir... s'assurer du non grippage de l'étrier... sinon tu fais rouler qq'un et tu écoutes à coté voir d'ou ca vient.

Merci Phil! super sympa.... j'ai déjà accès à tout avec ma valise, mais là... sur l'autoradio c'est plus que sympa! Il me faut une seconde vie pour que je m'y colle de suite mais je vais essayer de tout monter aussi comme toi

Et voilà... très facile pour le crd.... juste pour le coté admission... c'est déjà ca! il te reste le coté échappement à régler

il y a beaucoup de démontage à cause de cette fameuse fuite.... et oui il faut tomber le turbo notamment. Tu n'y échappes pas dans tous les cas. Une condamnation simple de l'egr quand le circuit est intègre se fait seulement du coté admission. Et au niveau électronique, tu as la chance d'avoir un modèle 2008 donc c'est une rampe commune? un CRD? je crois qu'il suffit de débrancher un fil du débitmètre d'air pour que la vanne reste fermée....en lui faisant croire qu'il fait trop froid dehors. @phdv61 pourra t'expliquer... regarde aussi les tutos coté egr. Donc pour ton cas... 1) soit tu répares la fuite et continues à nouveau avec l'egr.... 2) Soit tu répares la fuite et condamne l'egr en forçant la vanne fermée avec le fil de t° sur le débitmètre.... 3) Soit tu condamnes l'egr des deux cotés, en forçant la vanne fermée coté admission et mettant une plaque coté échappement. Et le tuyau egr reste tel quel... et c'est le moins couteux et meilleur pour ton moteur 4) Soit tu me donnes ton CRD 😅 en rouge ta fuite en bleu la plaque à mettre coté échappement en copiant le joint plat..... tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à démonter au dessus pour y accéder.... le tuyau sur ce schéma est droit, en réalité tu as un refroidisseur des gaz pris sur le liquide de refroidissement avec un échangeur.... donc difficile à déposer ce tuyau... complètement derrière le moteur.

elle est dans l'état de toutes, perforation profonde.... le boulot n'est pas dans la fabrication non plus.... un bon tube neuf traité en profondeur... le reste ce ne sont que des pattes de fixations à souder... il faudra que je m'y attelle un jour... mais là je suis plus sur la refection du moteur.... il va falloir que j'y passe. 420000 mon gros... 62530VB000 Par contre effectivement actuellement je la trouve neuve à 185 euros sur partsouq!!!! c'est nouveau ce prix il me semble que c'était plus cher il y a peu de temps.... là c'est plus pareil... ca vaut le coup... mais ca n'empeche pas la neuve de subir le meme sort plus tard....

oui oui.... mais ca a l'air faisable... la tole de 1 se coupe facilement et se met en forme facile... après le pointage ca le fait bien une fois trouvé les réglages....

Malgré tout je trouve partsouq plus convivial... Tu enregistres ton profil Tu entres ton VIN Tu appuies sur le symbole +voiture et ton VIN est enregistré pour toujours Tu as accès direct à tous les schémas, le numéros oem ETC de ton véhicule. Depuis peu c'est traduit en Français.

Ok ça marche, toutes façons oui c'est soudure derrière... Je bénis le tig pour le pointage je trouve ça top... Depuis que j'ai un bon poste je me régale. Donc quitte à être embêté je ferai la traverse moi même je pense

La traverse IOD pour le radiateur ... tu as un retour? c'est le carossier qui l'a mise? j'hésite à l'acheter ou la faire moi même .... j'aurais du te demander de vagues cotes....

Oui le plus simple est encore de comdamner l'egr.... Côté pipe d'échappement il te faut fabriquer une plaque d'obturation ainsi que sur la vanne EGR côté admission. Pour ce faire , le principe, tu déposes le joint et avec le joint du découpes une plaque en tôle inox dans une spatule par exemple. Ensuite tu reposes le joint avec la plaque et tu re-visses. Côté admission c'est facile... Côté échappement il faut déposer le cache sur la pipe d'échappement, donc le turbo, c'est assez lourd, mais de toutes façons remplacer le tuyau c'est encore plus lourd... À moins que par dessous tu arrives à quelque chose... On voit de la suie.... Ça peut être aussi un joint de turbo ou sur l'échappement...

Souvent c'est l'emballage qui met sur la voie... "Nissan genuine...." Ensuite les marques de fabriquants en fonction des pièces que l'on cherche.... Roulements: koyo par exemple.

je me trompe peut être mais on dirait que vous avez reçu celles de l'arrière....

ah oui ca coute un bras pour ce que c'est , pour le coup vaut mieux la démonter si vraiment HS... la partie mécanique est basique et réparable. faut bien tout graisser, démonte le cable coté verin (uniquement de ce coté) et graisse tout ca. La partie électromécanique est très "fine", le boitier de commande a une étanchéité plus que perfectible.... ca vaut le coup de le déposer avec son câble (sans le démonter celui là sinon réglage ultérieur) et de l'ouvrir pour observer tout ca et voir si ca peut encore fonctionner. C'est assez délicat à l'intérieur sans être non plus une horloge!

dommage de s'en passer... ca marche... pour moi il faut déjà bien le graisser... au niveau du soufflet de vérin, au niveau du câble et ca repart... le patrol est l'un des trop rares véhicules à posséder cette option... je ne connais que lui et le wrangler rubicon. pour contrôler le verrouillage effectif, il faut bouger la caisse et voir si ca se déconnecte/reconnecte bien... si rien ne se passe, c'est que c'est grippé. Si le voyant s'allume, c'est que le microswitch dans le boiter de commande a bougé, c'est déjà pas mal, plus qu'à dégripper du câble au vérin... ce vérin est un bete doigt qui rentre dans une encoche, il ne rentre que quand c'est bien en face.... il faut donc que la caisse bouge pour se verrouiller effectivement. En roulant on touche le bouton et après quelques mouvements de caisse ca se verrouille effectivement au moment ou le doigt passe devant l'encoche.

domm

Et le bouchon sur le radiateur doit donc être: soit un bouchon taré à 1.1bar soit un bouchon plein seul avec la tétine de déversement à l'atmosphère bouchée.... le bocal doit s'ouvrir avant le radiateur.

la pression d'ouverture c'est bien 0.9b relatifs, la pression de dépression (retour) n'est pas spécifiée, il faut que le petit clapet se soulève facile avec les ongles.... et enfin il faut que le joint de grand diamètre soit parfaitement étanche 214307999C https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=NISSAN201809&ssd=%24*KwHY7P3Ih7jYpYSviMPR6ICUtLOt3NPe383i0ZmfrLuvo6Wt__jorq6iubm_vqf9-t-1m5-bqqGi3-f48rPd3bja2t7bgIuTlIiFiaqQzpqRh4OpycDPh4yPzInmg6nJsZCUnoWK88aDh4KIz9DY3N6fn8yNiM7XyKjOwpHIwsjRzt_b36_Og42WyJaSm4OPrJWR1NXI0c67o6XOwpHU0sjRzqek2rir4OSX277c3Nje39iBn43Ijo3P0LCxkwAAAADFEyD2%24&vid=0&cid=3&uid=121885&q=JN1TESY61U0125362

au cas où.....