Lio26130

Alors déjà débranche la petite durite noire voir si ça élimine le bruit comme quand tu appuies sur la tige... Pour confirmer. Si le bruit reste c'est que ce n'est pas le turbo... Plutôt quelques chose qui touche dans le coin Ensuite tu débranches la durite d'aspiration au niveau du coude. C'est mieux si tu arrives aussi à déposer le coude. Il y a deux jeux a prendre... Le jeu axial... Dans le sens de l'axe... Doit être à peine perceptible quand tu tire et pousse sur la turbine. Normalement on mesure au comparateur. Le jeu radial.... Dans le sens du rayon.... Beaucoup plus important ce jeu... Les aubes ne doivent pas toucher les bords de la volute d'aspiration. Suivant les fabriquants ce jeu est plus ou moins important... Pas facile à évaluer... L'axe peut être flexible, mais il ne doit pas se balader.... La rotation doit être douce sans points durs....

nonon! la petite noire sur le poumon! celle qui manoeuvre la tige...

la toute petite durite de vide... tu la débranches la tige va se déplacer toute seule... et là si le bruit disparait ça confirme le turbo sans faire d'effort...

Et sinon pour confirmer que c'est bien la turbine... Débranches la durite de vide au lieu d'appuyer voir ce que ça fait

Ça ressemble à la courroie au ralenti mais pas quand tu prends les tours en fait Il est toujours identique au début le bruit quand tu accélères?

Pas convaincu, la turbine tourne très vite, les ailettes sont cinq ou six elles multiplient la fréquence en touchant. De plus une fois usinées ça s'arrêterait de faire du bruit.... @jlbastia13quand tu appuies à la main sur le bloc ça s'arrête ce bruit? En divers endroits.... Ça ressemble beaucoup à la courroie c'est bizarre...

Quand tu débranches la durite de vide ça arrête le bruit aussi? C'est le fait d'appuyer sur la tige qui stoppe le bruit ou c'est le fait qu'elle descende d'elle même? Il faut appuyer fort pour faire descendre la tige donc tout le bloc doit bouger non? Tes capots pare- chaleur sont bien fixés sur le collecteur ? C'est quand même bizarre que ça bruite au rythme du moteur... Ça n'a pas l'air d'être la turbine...

Tu as le schéma de ta ligne d'alimentation de la pompe... Comme tu as le 703 présent vérifie que c'est ok de ce côté là... Avec un peu de chance ce n'est qu'un faux contact. Tes câbles de la pompe injection sont corrects ? Ou cuits ?

Si tu es sûr d'avoir bien connecté à l'alimentation de gasoil alors on dirait la pompe injection.... Il y a un fusible aussi dans le compartiment moteur

Mise tout sur l'intensité de démarrage.... Prendre une grosse capacité c'est un piège qui va l'user prématurément... Ta batterie fournirait trop peu de travail, donc des cycles incomplets et donc elle s'usera trop vite... Pour avoir de la capacité il vaut mieux miser sur une batterie auxiliaire à décharge profonde

l'ECM se fout de l'état de l'ampoule.... par contre il gère l'injection et surement d'autres paramètres comme la BVA avec ce contacteur de stop... et c'est pour ca qu'il n'est pas content.

le défaut que tu as n'es pas sur le coté feu..... il est sur le coté contacteur.... l'ecm ne détecte pas le coté feu.... quand mon feu stop était cramé je n'avais pas de défaut. quand tu auras mesuré la continuité coté contacteur on pourra avancer

oui mais tu avais ce bruit qui apparaissait avec l'humidité... ca s'est pas réparé tout seul... l'un masquant l'autre tu en perds le fil c'est normal. Sans forcément changer le tendeur... tu peux déjà aller dessous , détendre la courroie, et voir su tu as du jeu sur les deux yeux de fixation....

pas si simple ton problème est entre la batterie et l'ecm. et ce fusible est le fusible du contacteur de frein. l'ecm voit: une coupure franche (ce n'est effectivement pas ton cas) ou des microcoupures ou une atténuation du signal. donc sur ta ligne du fusible au contacteur il y a un contact résistif ou un mauvais contact. ton fusible peut devenir résistif aussi, c'est rare mais ca arrive.... dans ce cas tu as une chute de tension et l'ecm le voit...

ah oui alors si ca apparait seulement avec l'humidité d'abord je parie que c'est ca

oui et tu peux enregistrer ton VIN sur un profil que tu peux créer comme ca c'est enregistré pour de bon!

c'est pas ton tendeur de courroie d'accessoires tout simplement qui est mort? ca s'use vite ces trucs... regarde les collerettes en plastique aux extrémités du ressort elles s'usent et des que l'entraxe a perdu 3mm ca chante fort comme ca les collerettes blanches peuvent s'user fortement...

Tes colliers sont trop faiblards... ils sauteront un jour de forte charge.... genre autoroute en montée voiture chargée... il faut ce type là garde toujours de quoi serrer tes colliers actuels avec toi dans la voiture.... ca t'arrivera quand tu ne t'y attendras plus... c'est aussi arrivé à @Ghislain36 ces durites sont en silicone qui est poreux aux hydrocarbures... elles vont se charger d'huile et c'est normal et devenir très glissantes, il va falloir serrer comme un âne pour que ça tienne. donc colliers renforcés. par contre aucun problème ça marche très bien quand même je suis comme ça depuis 4 ans sur deux 4x4 et j'en suis content.

aucun impact sur le démarrage pour ce démontage de l'IC ton problème est là ... il faut creuser. la pompette doit rester dure après l'appui... jusqu'à la tentative de démarrage.. regarde bien tes tuyaux de retour d'injecteurs aussi. (la petite durite qui arrive de l'avant de la culasse vers le pompe... il faut pas qu'elle soit sèche et craquelée sinon démarrage impossible). Tu débranches l'arrivée de gasoil sur la pompe injection, et tu regardes si tu arrives à gaver avec la pompette. Tu en profites pour alimenter la pompe injection avec un bidon comme dit plus haut... attention pas d'impuretés dans la pompe!!!

oui il y a peut être des micro ruptures sur le signal ou un signal pas assez fort en tension, et l'ecm le voit... il faut tester la ligne depuis l'ecm.... Tu le déconnectes et tu mesures entre une masse et la borne 17... si tu n'as pas un vrai 12V conformes à la tension batterie tu remontes les connexions...

le durite de vide qui va sur le servodébrayeur?

Liquide de frein / embrayage neuf?

oui SKF est une bonne marque... mais elle vend aussi des pièces compatibles, sous des exigences qui ne sont pas celles du constructeur, a des prix abordables... J'ai monté un tendeur de courroie skf sur les accessoires... il n'a pas fait long feu. Mon INA qui est la marque originale.... pas long feu non plus. Il faut vraiment acheter Nissan pour avoir la pièce dans la marque origine ET avec les exigences constructeur.... Vu pareil des vidéos comparatives sur des filtres à huile... marque Purflux... filtre ouvert, ok c'était de la qualité. Ensuite Marque Renault... on voit que c'est le même boitier et peinture que le purflux dehors, mais 30% de matière filtrante en plus dedans et autres détails qui faisaient une bonne différence...

Si tu es en boîte auto tu mets la même dans le transfert que dans la boîte auto. Si tu es en boîte meca tu mets la 75-90 Juste parceque il y a des joints potentiellement en communication des deux côtés... Il faut qu'ils soient au contact du même type d'huile.

Ok je vais chercher l'autre alors si je trouve l'abaque dans la Doc Ici on voit la sonde qui est directement connectée au combiné... Je n'ai pas trouvé de valeurs de référence a contrôler pour cette sonde... Et donc fil jaune rouge pour te repérer