Lio26130

ah oui c'est bien la chèvre... maintenant que je l'ai je m'en sers assez souvent! pas que pour la mécanique. Je sais pas si tu veux changer les AAC... moi perso 420000km jeu aux soupapes juste à -0.3/-0.35 la limite et ca claque pas... j'ai pas changé

pour te rassurer le lien AMC.... la réf que j'ai prise c'est équipée sans AAC ( tu reçois les tirants dans un carton, les 5 supports d'AAC et une notice de serrage de culasse.... ca sent la qualité! dans un beau carton avec mousse expansive pour protéger l'envoi.) https://web.tecalliance.net/amc/en/parts/cars/part/277/908606K/detail?targetId=14902&typeNumber=14902#@brc/brands:Car;targetType:cars/assem:NISSAN%20PATROL%20GR%20V%20Wagon%20(Y61)%203.0%20DTi;targetType:cars;targetId:14902;typeNumber:14902/lnkparts:Engine;targetType:cars;assemblyGroupId:100002;targetId:14902;typeNumber:14902;page:0/assignedPartDetail:908606K;targetType:cars;brandId:277;articleNo:908606K;targetId:14902;typeNumber:14902

Un trou ou deux trous c'est l'épaisseur du JDC... Achète le même que celui qui tu auras déposé... C'est très souvent le plus épais (deux trous)

Alors pour AMC je n'ai trouvé de choix et dispo que sur DISTRIAUTO.... c'est la AMC 908606K vendue avec soupapes et ressorts plus tirants mais sans AAC. je l'ai payée 1450euros.... elle est à 2250aujourdhui! vue sur oscaro aussi au bon prix valable pour tous les 11039-VC10x

tu as pris le même lien que le mien? je leur ai pris un radiateur alu 3 rangées aussi, il est made in Thaïlande et parfaitement soudé.... Mon beau frère qui bosse avec la Chine chez airbus m'a raconté que c'est une pratique chinoise.... si tu commandes 60 pièces selon un cahier des charges précis ils le respectent... mais le jour J si ils n'ont fabriqué que 50, les 10 qui manquent ils envoient des cochonneries qui ressemblent vaguement histoire d'honorer le contrat et ne pas perdre la face....! on n'a pas la même conception de la qualité... si ca se trouve le tchèque s'est fait avoir de la même manière

holà là pas de bol!!!! tu n'arrives pas à les renvoyer? c'est une arnaque! via ebay pas moyen?

je l'ai commandé ce flotteur je l'attends. Il me fallait un compact j'ai mis du temps à trouver. C'est un bête contacteur à brancher avec un bipper.... je vais brancher à un microcontrôleur Arduino mais ca peut se mettre à n'importe quel relayage 12v ou bipper.

ah ca les moteurs....! il y en a qui n'aiment pas trop.... moi le pathfinder et le zd30, je karchérise très souvent ca reste bien étanche... les faisceaux sont bien conçus.... le reste je m'abstiens... je le fais toujours moteur un peu chaud pour que ca sèche plus vite. Bien sur je n'insiste pas sur la connectique....

oui mon boitier est sous le PC acier, c'est pas un arb le mien c'est un RIF russe. moi niveau étanchéité je suis satisfait... je fais pas de franchissement extrême tous les jours, mais niveau trous d'eau et karcher ce boitier a déjà été baptisé de ce coté là... il faut bien prendre ceux avec les raccords cuivre en sortie latérale (600A).... je pense que ce sont les mêmes que tu vas trouver sur site spécialisé. Super alors pour la cire bleue.... ca part pas trop facilement au karcher? tu as le choix là! https://www.treuil-service.com/les-relais.htm

souvent il y a un petit autocollant sous le capot moteur ou sur la calandre avec le type fluide et la contenance.... pas trouvé dans la doc pour le y60

j'ai eu la meme casse.... fragile ce teton. J'ai remplacé par un bocal en alu, beaucoup plus solide mais opaque évidemment. J'ai commandé un détecteur de niveau à flotteur tout inox pour être prévenu d'une perte de LDR. https://www.ebay.fr/itm/284307457760?_skw=GU+Y61+ZD30+TD42TI+Radiator+Overflow+Tank&itmmeta=01JPPSH67Y1TG5C6TMFE6VWQHB&hash=item42320b86e0:g:xFUAAOSwO7pll7NO&itmprp=enc%3AAQAKAAABAFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fVAMCrIXo7xI%2BP5CQGOy83TYXKjmaPcwSQIZy016jR7PM0CeHCuTbM2w%2Fm6ck5drWc4rUt6nXBs3M8tjC2GgYkrP9r%2FHExcoGT68%2BGd0Mz%2BpDWCEO1owfLHvjdLp9hsLz%2BQ8x8xWqfBYyFIeHVzXijpuAFWyB9xKZlWoVxVwdmawYX34OEMksWIhRfibyGf4jMefZRTNfEJXYfzcb%2FWRqu0tsgWynEUd66ALf5jAF4pQZlaQIodjqRmG59gT4zhpmvezEpMaFtAXFKpldSXlVasaxwJy3orIUkcKnXVVPjOAS81qu6WF62x2EAEMDeccc%3D|tkp%3ABFBMjuTE2bVl

j'ai trouvé..... c'est une cire bleue c'est exactement ca.... ca doit etre top pour les connexions de treuil.... https://www.amazon.fr/Presto-157059-Lubrifiants/dp/B0099MFL2C/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=21Y11UF746FTR&dib=eyJ2IjoiMSJ9.UGx157dMEiV9THStctz8a3rJuRWesO26WOk-7P8LWzISHx-wIoAUORCtJLFk1u-Qbl5IiVB6EXVgCPjyzK6DXpbJxcwY0aiIHK2aG39Ujic5QSHm7oUA0iYohOPGd4Ug0l-Go3Mhw1FgxjhTL0NPt4QoIArjHmnYgH91fWU9LQ6IUW5Q1CNoZTs3zSdrwO-p86QvXikO9adgBiFvA_Yvpw9hxABm_72oP5nAZiUoEv45P3M10_2UWlTu10iDEgO0a17AzIMTGC0TAUI7pBIYlQDQIZcvElKji0zaOEdgXfRXBQEkp2peUMH5xMxDQlM7J--UlbWick3QRPUSO-0dkC-DKzjN774w_nOetVBlGmFn1eAVF6K0KYch3cbDSGFjqgmi64tGdEApPLaVDCUYv3bFPOdz5-iHMaQ4epy9cvbXNgOOitvrPi-1S9P8WNas.SCRL2h0ZSQyOWdRma6bKe1uykXt2jJuUnw-m9xxSuaQ&dib_tag=se&keywords=cire+protection+batterie&qid=1742372712&rdc=1&sprefix=cire+protection+batterie%2Caps%2C92&sr=8-2 j'ai commandé direct.... moi!

j'avais ces relais cylindriques moi ils n'ont pas tenu longtemps au vieillissement.... du coup j'ai mis on boitier chinois mais bien étanche... https://www.amazon.fr/dp/B0C65P1G37/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B0C65P1G37&pd_rd_w=EuwSM&content-id=amzn1.sym.d15aafde-9691-4d5f-85f2-056701d026bf&pf_rd_p=d15aafde-9691-4d5f-85f2-056701d026bf&pf_rd_r=MGANZXMM5S9Y27ZN7QGH&pd_rd_wg=nRJOa&pd_rd_r=63336da8-4093-4f58-a715-3921a2afb0ab&s=automotive&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw je l'ai depuis 9 ans. Je treuille assez régulièrement, le 4x4 ou des arbres..., jamais eu de défaut.... bien sur c'est un peu vert de gris sur les connexions au bout de tout ce temps mais je pense qu'un bon vernis de tropicalisation ou protection en spray dessus empêcherait tout ca... quand j'ai acheté mon bateau toutes les grosses connexions batterie/guindeau étaient recouverte d'un gel ou peinture de protection anticorrosion vachement bien... j'ai jamais trouvé ce que c'était comme produit... ce serait le top... faut bien prendre un 600A

si ca crame c'est qu'il y a court circuit... les bougies sont fragiles.... un choc et on doit remplacer. tu dois en avoir une en court circuit. Leur résistance est très faible et la mesure à l'ohmmètre ne sera pas fiable (hors gamme). Il faut déposer chaque bougie et la tester sur une batterie... ca doit rougir entre 1 et 3 secondes environ... si ne rougit pas.... hs si courtcircuit..... attention ca peut flasher... donc faire contact au frotté....

J'ai la vieille je pourrai la peser. nue elle est "facile" à déposer à bout de bras seul... la repose est plus délicate mais on y arrive. Si tu démontes avec les collecteurs dessus c'est beaucoup plus lourd, j'ai utilisé ma chèvre pour la deuxième dépose. Mais c'est vraiment pratique de garder les collecteurs en place! J'ai mis 16h pour l'échange standard la deuxième fois avec cette technique.

Oui il est toujours en place... impossible à meuler le morceau. Et niveau culasse... pas de symptômes? tu ne consommes pas d'eau? Ton bocal supérieur (le petit) reste toujours plein ras bord ou il baisse après remplissage et quelques démarrages? Si c'est le cas ta culasse peut etre fatiguée.... j'ai fait 100000km avec la mienne comme ca donc no stress si c'est ton cas.

Oui c'est le repère CC sur le vilo qui est le plus long à obtenir.... De toutes façons il faudra te caler avec la clé sur le vilo.... avant et après.... c d e f restent calés ensemble on démonte pas cette partie là. ensuite A et B sont les arbres à cames... eux tu vas les caler en assemblant les 3 engrenages supérieurs sur la culasse. Et C tu le mets tranquille à la clé sur le vilo. Il n'y a pas 100 tours non plus! Même si parfois c'est long... j'ai un cliquet type camion de 3/4 c'est super bien pour ca. à la fin tu mets ta chaine avec tous les repères préalignés. il y a fort à parier que tu auras envie de voir l'état des 4 cylindres... donc une fois déculassé tu tourneras le vilo.... il faut garder en tète simplement que quand les repères AA BB sont alignés, toutes les soupapes sont bien fermées et que tu peux alors tourner les pistons sans taper.... ca peut paraitre un peu touchy comme ca... en vrai c'est simple comme bonjour... c'est très bien conçu. Il y a des détrompeurs partout....On peut pas se gourrer. Attention au capteur PMH là où il est situé... pas marcher dessus. Autre point difficile: l'arrivée d'huile sous le turbo.... n'hésite pas à déposer le manocontact d'huile. Ca donne beaucoup de flexibilité sur le collecteur pour la dépose si besoin. et enfin pour l'amorçage du turbo: remplir d'huile à la seringue le petit collecteur.... oui c'est bien mais... Quelques coups de clé au vilo et l'huile coule déjà par terre... je suis pas inquiet pour le turbo l'huile sort avant même que le vilo ait fait un tour.... assure t'en juste avant le remontage (tu comptes en combien de coups de clés l'huile coule....) et là tu seras rassuré.... Donc turbo remonté avec tes cylindres ouverts à l'air libre tu donnes ces quelques coups de clé et ton turbo est amorcé. l'huile arrive surement avant que le turbo se lance.... surtout qu'il va manquer un paquet d'explosions moteur au redémarrage, donc même en cas d'oubli.... ca doit bien se passer. Je préfère savoir ca et pas m'inquiéter que ca dégueule de l'huile de partout avec la seringue.(remplir un capillaire avec de l'huile dans un circuit "fermé".... c'est pas facile! la pompe est volumétrique...) Il n'en serait pas de même avec une pompe à huile complètement désamorcée et vide, évidemment. Cette manip sera plus longue....

il est conseillé un échange standard tous les 100000km. Zexel ou Bosch le propriétaire de Zexel. change impérativement les bougies de préchauffage si elles sont d'origine, celles d'origine ont une pointe céramique ... qui fait des dégâts considérables dans les cylindres.... tètes de piston, culasse... les petits morceaux de céramique peuvent marquer les sièges de soupape et pire rayer les cylindres en profondeur. Prend des bougies pointe acier. Mes bougies de préchauffage étaient d'origine quand j'ai acheté mon y61 2003 à 300000, les pointes étaient presque absentes, mes pistons sont très marqués, par chance je n'ai pas de perte d'étanchéité via les soupapes ou la segmentation. J'ai même un morceau de céramique qui est resté fiché dans un piston....

a mon avis vu la quantité ca vient de bien plus haut.... cache culbuteur, intercooler.... joint de passage de tuyauterie injecteurs ou joint de résistances de préchauffage.... ou tous..... problème récurrent.... je parierais sur les 4 joints des tubulures.... à 300000 les miens étaient tous craquelés il y a deux ans. c'étaient ceux d'origine. il y avait beaucoup d'huile comme ca. un peu galère à changer mais si tu les fais change tout. enfin l'intercooler peut etre en cause si c'est un serti... il faut en mettre un soudé.... à faire plus tard si ton probleme n'est pas résolu.

Autant pour moi je t'ai mal orienté! c'est superpro la marque.... Image.pdfImage (1).pdf ici tu as la procédure et l'original pour l'orientation et pour les excentriques "rehausse extreme" Image (5).pdf

Si par hasard tu foires un tirant de culasse.... Ça m'est arrivé.... Tu perces la tête avec un forêt de douze. Une fois tombée tu deculasse. Le reste du tirant se dévisse tout seul à la main.

Très très facile cette distrib. Surtout que tu n'as pas besoin de tomber pompe injection arbres d'équilibrage etc ... Ça reste calé avec le vilo que tu peux tourner tranquille

Je viens de faire deux fois la manip pour l'instant c'est encore frais.... Difficile: Le coin alternateur turbo catalyseur.... Les tuyaux haute pression de gasoil... Tu peux déposer la culasse avec les collecteurs admission et échappement en place. J'ai vu sur internet c'est ce que j'ai fait la deuxième fois. Très pratique. Dans ce cas il est préférable d'avoir une chèvre ou un palan pour manutention. La dépose du capot est peut être pratique aussi. La culasse avec ses deux collecteurs est lourde. Perso je privilégie ça plutôt que démonter les collecteurs sur place.

Il faut déposer admission, échappement, turbo, déconnecter le catalyseur, retrait ventilo radiateur et son cache, chaîne arbres à cames, alternateur pompe a vide et DA. Prévoir un carré de force pour les tirants de bloc. Attention douille de 14 douze pans courte (avec une longue risque de foirer au dévissage. Au revissage avant d'attaquer les serrages angulaires il faut faire un point sur toutes les têtes de vis à midi pour ne pas perdre les pédales... N'oublie pas. J'ai changé mon kit chaine... 400000 km..... Bah j'aurais pas dû ça bronche pas. Je suis surpris du peu d'usure sur ce moteur. Bloc en fonte d'acier..... Pour repérer toutes les vis du cache de chaîne je les ai plantées dans l'ordre dans un carton une à une après dépose..... Elles sont toutes différentes a des couples différents donc c'est pratique. Prévoir une cartouche de silicone pour le joint de ce cache... Il y a une gorge prédécoupée sur le cache qui guide très bien le résultat est très pro. Kit joints complet haut moteur... Il manque dedans la pompe à vide et pompe a eau donc pas déposer la pompe a eau.

Pour deculasser pas besoin de toucher la pompe injection ni piger.... Juste mettre les repères aa bb cc en concordance. Ne dépose pas la pompe à eau non plus le joint est introuvable... Il faut le découper dans une plaque de joint. Pour le symptôme c'est exactement comme ça que ça a commencé pour moi. Bocal sup qui perd et bocal bas qui monte.... Après 100000km j'ai commencé à rajouter pas mal d'eau, puis fume blanc à chaud, là j'ai pris les choses en main. Je pense que tu as les fissures....