Jeff

Heureusement, les points de rouille sont aujourd’hui plus rares que par le passé : les peintures sont de meilleure qualité et les voitures prennent désormais un bain de cataphorèse préventif. Pourtant, pour préserver votre capital-auto, quelques attitudes sont à garder en mémoire :

- laver soigneusement votre auto après toute utilisation hivernale (sur routes salées) et tout passage dans la boue. La boue, en particulier, retient l'humidité et contribue à l'attaque des vernis et peintures. Favorisant du même coup l'apparition de la corrosion.

- inspectez votre auto de temps en temps : une doublure d'aile endommagée, une bavette mal fixée, un éclat de peinture sur la carrosserie, autant de points à corriger sans délai.

Mais à la moindre alerte, agissez. Il existe des produits anti-corrosion très performants.

Goudron sur les jantes: un simple morceau de coton imbibé de White Spirit suffit à ôter la tache. Sinon d'autres produits, plus corrosifs toutefois, existent sur le marché. Attention, ces derniers sont à manipuler avec précaution, et il faut parfaitement enlever les excès si on veut éviter d'endommager le vernis protecteur des jantes.

Sève : l’eau bouillante devrait suffire à faire disparaître les résines qui ont coulé sur votre carrosserie. Sinon, utilisez un produit dédié vendu dans les centres-autos.

Insectes : de l’eau bien chaude additionnée d’un produit détergent viendra à bout de tous les coléoptères écrasés.

Rayures superficielles : à l’aide d’un chiffon doux, appliquez sans appuyer une crème légèrement abrasive. On en trouve dans les centres-autos et au rayon auto des hypermarchés.

Eraflure ou éclat de peinture : il existe (chez le concessionnaire de votre marque, en centre- auto et même en supermarché), des "stylos retouches" avec peinture d'origine. Il suffit de l’appliquer sur l’endroit abîmé. Même si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, sachez que cela vaut mieux que de laisser " une plaie ouverte " susceptible de se corroder avec le temps. Autre variante, la bombe aérosol. Il faut alors procéder à un peu plus de préparation sur la carrosserie (pose de protections anti-projections, etc). Il faut alors multiplier les passages " légers " pour obtenir un résultat satisfaisant. Mais la patience peut être bien récompensée et dans certains cas, on n'y voit que du feu.

La juste pression est un facteur de sécurité et de longévité, elle doit être contrôlée à froid.

Dans le cas d'un contrôle à chaud, ajouter 0.3 bars à la pression conseillée.

Le contrôle des pressions des pneumatiques doit être régulièrement effectué, environ toutes les deux semaines.

Une baisse de pression s'explique par :

- la diffusion naturelle de l'air de gonflage à travers les composants du pneumatique,

- les chutes de température ambiante,

- les petites perforations qui, en tubeless, n'entraînent pas une mise à plat immédiate mais peuvent, à terme, provoquer des dommages irréversibles au pneumatique.

Pour les caravanes et remorques : quelles justes pressions ?

Pour obtenir un bon comportement de l'ensemble "voiture + remorque",

- Pression des pneus de la voiture (équipée de pneus radiaux) :

Augmenter la pression des pneus arrière de la voiture de 0.4 bars (à froid) par rapport à la pression "utilisation courante".

Si la pression "arrière autres utilisations" lui est déjà supérieure de plus de 0.4 bars, utiliser cette pression.

- Pression des pneus de la caravane ou remorque :

En l'absence de conseil pression donné par le constructeur de la caravane ou remorque, gonfler à 3 bars à froid.

Vaut mieux braquer une vieille que rouler vite, bientôt... :roll:

Oui c'est pour cela que g acheté un Patrol moi je m'en sert pour :

1) Jouer aux "Auto-tamponeuses"

2) Rouler sur les pieds des pietons

3) défoncer des vitrines

......mais je roule doucement.....hihi...!

Les pénalités encourues en cas d'excès de vitesse.

Les amendes et le retrait de points.

--------------------------------------------------------------------------------

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe( 750 à 1500 € et 3000 € si récidive ), en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus. De la quatrième classe dans les autres cas (90€ à 750 €).

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

1º) Pour tout conducteur, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;

2º) Pour tout conducteur, à l'exception de ceux titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée :

a) Compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points,

b) Compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points

c) De moins de 20 km/h, réduction d'un point ;

3º) Pour tout conducteur titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 km/h, réduction de trois points.

Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

La suspension du permis

Elle peut être administrative ou judiciaire.

A la suite d’un excès de plus de 50 km/h, et même en cas d’excès de vitesse de plus de 30 km/h, si on refuse l’amende forfaitaire et on conteste la contravention devant un tribunal, ce dernier a la possibilité de suspendre le permis.

Il est à noter aussi que le préfet a le droit, lui aussi, de suspendre le permis, et ce sur le champ, s’il est présent lors de l’infraction. Le permis sera alors suspendu pour un délai ne dépassant pas deux mois.

La rétention du permis

Attention depuis peu votre permis de conduire peut vous être retiré immédiatement sur le bord de la route par une procédure dite de rétention par tout officier de police judiciaire dit OPJ16 ou OPJ20 et ce en cas de dépassement de plus de 40 Km/h de la vitesse maximum autorisée. Cette mesure adoptée le 15 novembre 2001, loi 2001-1062 dans son article 20 s'ajoute aux articles L 224-1 et 224-3 du code de la route. Cela signifie qu'en cas d'excès de vitesse où vous seriez par exemple contrôlé à plus de 90 Km/h en zone urbaine vous pourriez être obligé d'abandonner votre moto sur le bord de la route et de rentrer à pied chez vous. Rappelons que le rétention du permis est un acte conservatoire. Le préfet doit alors prendre une décision vous concernant dans un délai de 72 heures. Si aucune décision n'est prise pendant ce délai vous avez la possibilité de récupérer votre permis. Il est cependant fort peu probable que le préfet vous oublie. Il confirmera certainement la sanction et décidera d'une suspension pouvant atteindre 6 mois de suspension de permis assorti d'un retrait de points de votre permis pouvant aller jusqu'a 4 points.

Les autres sanctions pénales

Ce qui est beaucoup plus grave et que beaucoup de gens ignorent, c’est l’article 223-1 du nouveau code pénal.

En effet, cet article prévoit des peines de prison pour tout auteur d’un excès de vitesse, même inférieur à 50 km/h pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui.

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de plus de 15000 € d’amende »

D’après ce texte même sans accident, l’excès de vitesse peut conduire à la prison. Ainsi Didier, flashé à 269 km/h au guidon de sa Hayabusa sur une route nationale, a écopé de trois mois de prison dont un ferme le 18 mai 2000 au tribunal de Meaux. .

Les limitations de vitesse

La vitesse, par beau temps, sur autoroute est plafonnée à 130 km/h, la limite est de 110 km/hsur chaussées séparées par un terre-plein et de 90 km/h sur les autres voies de circulation (hors agglomération, bien sûr !)

En cas de pluie, ces limites tombent respectivement à 110, 100 et 80 km/h. Si la visibilité est inférieure à 50 m, la vitesse se trouve limitée, pour toutes les voies de circulation, à 50 km/h.

En agglomération, la vitesse est restreinte à 50 km/h, mais des arrêtés peuvent être pris par le maire ou le préfet pour modifier cette limitation de vitesse.

A Paris, sur le périphérique, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.

Attention, précisons toutefois que ces limitations peuvent être abaissées en cas de pic de pollution.

Jusqu’à présent seules la Police nationale et la gendarmerie étaient habilitées à contrôler la vitesse et à dresser des procès verbaux. Depuis le 26 mars 2000, cette prérogative s’étend aussi aux polices municipales.

:roll: Attention à vos permis....lol...!

Quel intérêt de privilégier des jantes alu ou acier pour un usage routier (mis à part le coût).

l'acier est en montage TT pour pouvoir avec une bonne pince et un peu d'huile de coude la redresser apres un choc

a la difference de l'alu ou il faut un retour en usine pour la remettre en forme .

:shock: On a trouvé Bernard......!

Voila les planches de l'embrayage pour Nissan Patrol et Patrol GR moteurs Dieasel 6 cylindres 2.8 jusqu'à avril 1998 :

(images importantes c long à charger)

Bon remontage à toi !

- Question reçu par mail de Richard :

"voila jeff g un gros pb electrique a mon patrol barroud 3.3 TD quand j'essaie de démarrer qques fois pas de contact et si j'insiste il y a les relais qui se trouve derriére les phares qui se colle ainsi que le relais dans le module a coté de la batterie droite.du coup le demarreur reste enclenché.

Merci d'avance car la je suis vraiment perdu"

( Si quelqu'un peut répondre moi ???? ) Merci pour lui !

Salut McGyver et bienvenu sur notre forum !

Merci pour tes conseils :lol:

Oui le 4x4 et la vitesse sur les autoroutes....moi perso c'est 130 km/h (3200 T/m) !

Voir même 120 km/h, je précise mon Troll moteur 3.0l DI.

 Image petit clin d'oeil ! Certain vont reconnaitre leurs compteurs ...lol..!

Les pistes du désert :

Hantise des débutants, les terrains sablonneux sont cependant les moins dangereux, les plus agréables à négocier, les plus favorables pour les suspensions des véhicules et pour le confort des passagers.

Le choix des pneumatiques est très important pour le comportement du véhicule. Un profil "mixte" à flan renforcé est parfait.

Une condition nécessaire pour franchir n'importe quel passage mou : Réduire la pression des pneus suivant la difficulté du passage. Le pneu peut être dégonflé jusqu'à 50 % ou plus de sa pression normale.

Mais attention, il faut prendre en compte certains paramètres : le dégonflage de 50 ou 70 % sur un véhicule pesant 1500 kg ou 2500 kg en charge ne donne pas la même chose. Un pneu trop dégonflé peut provoquer un déjantage ou une crevaison.

Il faut dégonfler de sorte que la surface portante soit augmentée, que le pneu soit ballonné afin que toute la bande roulement soit en contact avec le sol mais pas les flans !

Ne pas oublier de regonfler les pneus à la pression normale, une fois le passage franchi. Un pneu dégonflé sur terrain caillouteux se dégrade rapidement.

La vitesse a son importance pour franchir sans ennui une zone de sable mou. Plus un véhicule se déplace rapidement, moindre est sa pression sur le sol; Le risque d'ensablement diminue. Comme le sable oppose une résistance au déplacement, il faut veiller à garder un régime moteur suffisant pour conserver une réserve de puissance.

Dans les passages difficiles, il faut alléger le véhicule et ne pas hésiter à débarquer les passagers pour gagner du poids. En cas de doute lors du franchissement d'une dune, la monter à pied afin d'en apprécier la descente. Si la pente est très raide, gros risque de "casquette".

Il faut éviter le freinage brutal, les accélérations brusques, les virages serrés. Ne pas rétrograder violemment ou freiner dans le mou. Mais conduire en douceur avec des gestes précis en privilégiant les trajectoires larges. Il faut rouler comme sur des oeufs et pour s'arrêter, laisser le véhicule se stopper en roue libre.

Il faut rouler toujours en dehors des traces des autres véhicules et plutôt croiser les traces d'ornières. Surtout s'arrêter dès que l'on sent que ça molli, pour ne pas trop s'ensabler, pour pouvoir faire une marche arrière ou encore utiliser les plaques de désensablage.

Sortez les plaques au premier signe d'ensablement. Dégagez les roues, dégonflez, maintenez les roues dans l'axe et vous pourrez repartir sans effort. Ne s'arrêter que lorsque le sol ferme est regagné.

Dans une zone de fech-fech (mélange de sable et d'argile)

Engagez dès le départ une vitesse basse au régime maximum, les pneus étant à la pression minimum.

La " tôle ondulée "

La tôle ondulée est la pire des épreuves sahariennes. Sorties de piste et tonneaux sont monnaie courante. Les véhicules souffrent sérieusement : bris de lames de suspension, écrous de roues desserrés, galerie de toit en cavale ....

Les " vagues" peuvent atteindre une largeur d'un mètre et une profondeur de trente centimètres. La "tôle ondulée" serait provoquée par des battements de la suspension des véhicules. Elle se développe en fonction du trafic; poids lourds entre autres. Les moyens de faire face :

1. Pensez à sortir de la piste, partout où c'est possible, tout en respectant les règles de sécurité.

2. Il n'y a pas d'échappatoire ! deux possibilités s'offrent à vous :

- Roulez très vite. Le démarrage est très éprouvant. Les vibrations diminuent et deviennent supportables à une allure optimale qui se situe aux environs de 70km/h à 80km/h. A cette vitesse, l'adhérence devient périlleuse. Ralentir est un problème, il faut éviter le maniement de la pédale de freins. Les virages doivent être négociés avec beaucoup de soin. Au-delà, l'adhérence devient aléatoire.

- Ou, roulez très lentement. Il faut se résigner à ramper à 15km/h ou 20km/h.

LES ASTUCES POUR S'EXTRAIRE DU SABLE

Dès que vous êtes ensablé, enlever le pied de l'accélérateur pour ne pas s'enfoncer d'avantage.

Dégager les quatre roues et coincer les plaques de désensablement. Accélérer franchement en seconde courte, sans faire patiner les roues. La vitesse doit vous permettre de 'surfer' sur le sable dur.

Si vous utilisez le cric Hi-lift, pensez à un support de type planche de bois sinon le cric aurait vite fait de s'enfoncer dans le sable.

Quand le châssis est posé, le soulever à l'aide d'un cric Hi-lift au milieu du pare-chocs ou de la traverse arrière et le faire basculer pour que le 4x4 sorte de sa trajectoire.

Si vous êtes en groupe, il n'est pas toujours nécessaire de sortir les plaques. IL suffit de pousser le 4x4 d'où il vient, cela marche une fois sur deux.

Pour ne pas s'ensabler : éviter de prendre une trace déjà empruntée, le sable y est plus mou. Choisir les zones d'ombres, le sable de couleur plus sombre. Enfin partez tôt le matin, le sable est plus humide et dur.

LES TRUCS POUR BIEN FRANCHIR UNE DUNE

Dégonfler les pneus.

Placer le 4x4 face à la dune.

Bloquer le ou les différentiels.

Prendre un maximum d'élan en deuxième ou troisième courte.

Retirer le pied de l'accélérateur dès que les roues avant passent l'extrémité de la crête.

Laisser basculer le 4x4 doucement de l'autre côté de la dune.

Accélérer dès que les quatre roues touchent le sol.

Ralentir que lorsque vous avez atteint un sol plus ferme.

source : FF 4x4

Prix des révisions pour Patrol GR (Y61) chez Nissan

Révision A

Nombre de kilomètre 15.000 km, 75.000 km, 105.000 km : prix : 160 €

- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, join carter, huile moteur

Révision B

Nombre de kilomètre 45.000 km, 135.000 km : prix : 200 €

- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, join carter, huile moteur, filtre carburant

Révision C

Nombre de kilomètre 30.000 km : prix : 245 €

- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, join carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen

Révision D

Nombre de kilomètre 90.000 km : prix : 320 €

- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, join carter, huile moteur, filtre carburant, liquide de frein, filtre à pollen, huile BV M

Révision E

Nombre de kilomètre 60.000 km, 120.000 km : prix : 455 €

- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, join carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen, liquide de refroidissement, filtre à air, courroie DA/clim/alternateur, huile boite de transfert, huile de différentiel à glissement limité

- Ne pas oublier à 80 ou 100 000kms :

Le changement de la courroie de distribution ainsi que les galets tendeurs de poulie...!

Salut et bienvenu sur le forum Bernard !

Pour trouver une revue technique du patrol sur le net ça va etre dur

mais si on à le model exact de ton Troll , des membres de l'equipe pouront si ils ont la bonne revue technique te scanner la bonne page.

Amicalement.

:shock: Un post que j'avais pas remarqué ...lol.

Moi je te conseille le 3.0 VDI.

Le prix oui c'est la le problème je pense...dans les 20.000 €

Et si tu a pas encore une grande famille genre :femme, enfants et gros chien, prends un Patrol court .

L'année 1989 voit l'apparition en France du Nissan Patrol GR type "Y60". Il s'agit d'une profonde évolution du Patrol, type "260", à qui il succède en partie. Le 6 cylindres en ligne turbo diesel est nouveau, et se distingue par sa distribution par courroie crantée et non plus par chaine, son arbre à cames en tête, et sa pompe à injection rotative. Ainsi, malgré une cylindrée plus réduite, il est un peu plus puissant. Côté chassis, on abandonne enfin les ressorts à lames, on installe des freins à disques à l'arrière, tandis que le différentiel arrière reçoit un blocage manuel. La boite de vitesses et celle de transfert sont issues du type "260", mais l'embrayage est assisté. La carrosserie aussi s'inspire de l'ancienne, dont elle reprend même certaines parties, comme les portes ou le capot, mais avec sa carrosserie tôlée (hard top blanc auparavant), ses ailes gonflées et ses phares ronds, on ne peut les confondre. Ainsi, il mérite son appellation GR, pour Grand Raid.

Le Patrol GR, dans sa version à chassis court, propose d'étonnantes proportions: les ailes, déjà élargies d'origine, reçoivent sur la plupart des versions des extentions en plastique noir. Encore un peu et on le dirait plus large que long ! Avec ses pneus larges, il donne une impression de stabilité, de robustesse, et de sécurité. Pourtant, ce n'est pas si simple. Certes, en hauteur, derrière votre long capot, vous êtes peu impressionnables. Cependant, vous allez vite vous apercevoir que le véhicule, en chassis court, pèse déjà plus de 2 tonnes, et ce ne sont pas ses 4 disques ventilés qui vont lui permettre des freinages d'urgence. Il faut donc anticiper. Ensuite, on a affaire à un 4x4 traditionnel, c'est à dire qu'on roule avec les seules roues arrières motrices sur chaussée adhérente. Sur le sec, la Patrol GR offre une tenue de route étonnante, alors que sur le mouillé l'engin peut se montrer délicat, d'autant que la direction est trop démultipliée pour rattraper le survirage de la bête...

Tout cela, on l'oublie vite à l'usage. En effet, le freinage et le comportement vont parfaitement avec le moteur. Ce 6 cylindres, mélodieux au possible, quasiment indestructible (quoique certains puissent connaitre des problèmes de refroidissement), cette pièce qui participe grandement au charme du Patrol GR, ne développe finalement que 115 chevaux, ce qui est trop peu pour animer cette masse. Pire, elle manque singulièrement de couple à bas régime: à moins de 1800 tr/min, point de salut ! Si cela se révèle peu gênant en ville, où le chassis court est maniable (il n'est gêné que par sa largeur), cela le devient sur route où il faut bien se lancer pour doubler. Sur autoroute enfin, on regrette aussi son manque de puissance, car il n'est pas bruyant et il offre une excellente tenue de cap. Aussi pas mal de propriétaires de GR profitent de la fiabilité du moteur pour le pousser vers les 140 chevaux.

En tout terrain on tient là un bon client. La réduction est bonne, les débattements importants, les angles caractéristiques dégagés, et on dispose toujours comme joker du blocage de différentiel arrière. Il ne sera limité que par la qualité des pneus, son poids dans les parties glissantes, et ses dimensions dans les sous bois. A noter ses exceptionnelles dispositions aux dévers, dues à ses voies larges.

Le Patrol GR est le porte drapeau de la gamme Nissan 4x4, aussi est il bien équipé. Compte tours, lave phares, vitres et rétros électriques sont incontournables. Suivants les versions, seront aussi disponibles inclinomètres, altimètre, baromètre, antenne électrique, climatisation, velours, cuir, sièges arrières indépendants, chauffage arrière autonome, ABS, airbag conducteur...

Remplacé par le Patrol GR "Y61" début 1998, il continue une belle carrière en occasion: fiabilité, look, moteur mélodieux sont ses principales qualités. Attention à l'entretien, parfois négligé puisque réputé solide...

Article écrit par : 4rouesmotrices

Source: http://www.4rouesmotrices.com/?rub=3&essai=211

Vous y trouverez d'autres articles !

Il faut s'astreindre à un nettoyage une fois par an car la poussière passe par le trou de valve, sans réducteur de valve

il y a un grand passage de boue qui en séchant devient de la poudre à poncer)...

N'oubliez surtout pas de regonfler quand votre sortie TT est finie. ;-)

Pensez aussi à avoir une roue de secours en MUD dans votre nouvelle taille plutôt que de conserver un pneu d'origine

qui ne pourra plus vous servir à rien.

À une vitesse de 100 km/h, la force centrifuge d'un petit déséquilibre (balourd) de 30 grammes a la force d'un marteau de forgeron.

Si la vitesse double, ces forces sont multipliées par quatre.

Vu les vitesses auxquelles peuvent rouler les 4x4 actuels il faut équilibrer les pneus.

Sinon vous allez supporter le volant qui vibre, l'usure supplémentaire des pneus,

la sollicitation accrue des roulements de roue, des suspensions et vous risquez d'avoir un freinage instable.

En plus les amortisseurs s'usent deux fois plus vite.

Pour les pneus TT il faut les équilibrer avec des masses auto-collantes sur le plat de la jante parce que les masses agrafées classiques

vont s'accrocher et vous les perdrez dans la boue.

- un extincteur à portée de main (obligatoire à l'étranger)

- une roue de secours

- une croix pour dévisser les roues sans forcer

- une chambre à air ou un nécessaire de réparation de chambre à air (rustines) // un nécessaire de réparation de pneus tubeless.

- un compresseur(type Vulcano)et une jauge de pression des pneus

- un jeu d'ampoules de rechange

- 2 triangles de signalisation (obligatoires à l'étranger)

- une caisse à outils complète : clés plates fermées, clés ouvertes, clés à pipe, clés à cliquet, pince-étau, jeu de tournevis,

assortiment de pinces, un marteau, des lames de scie à métaux et une scie porte lame,

- un petit testeur électrique (le modèle crayon, avec une ampoule et une pointe)

- une grosse cale en bois

- une machette et une scie à ébrancher denture coupe rapide

- une pelle pioche pliante de bonne qualité

- un jerrycan de gazole de dix litres minimum

- huile, aérosol WD40, graisse à moyeux, liquide de frein

- une barre de fer de plus d'1 mètre pouvant servir de barre-à-mine, de point d'ancrage, de levier...

- un gros marteau

- des sangles à cliquet, du fil de fer, du fil électrique, de la ficelle,du gros scotch américain

- une lampe frontale, une forte torche, un phare automobile portable

- un cric solide : Hi-Lift si possible et une chaine pour l'employer en tirefort

- une sangle de traction et deux ou trois manilles en 16mm + d'autres sangles, des cordes etc... .

- une boite de boulons, écrous et bidules variés (cosses, joints, circlips ampoules, raccords, agrafes, fusibles, bouchons de valves, etc.)

- colle néoprène (la seule qui résiste à la chaleur)

- du mastic epoxy en pate à malaxer

- deux paires de gants de travail

- la revue technique du véhicule

- des gourdes isothermes d'eau potable en quantité

- une glacière remplie de bouffe

- un tirebouchon !

- un briquet et des allumettes

- au moins un stylo, dans la poche avec du papier

- un couteau suisse

- un double du jeu de clés de la voiture

- une grande bâche et de quoi la tendre

- carte grise du véhicule, assurance et permis de conduire

- crème solaire en tube, crème pour les lèvres

- bombe antimoustiques pour la peau et les vêtements

- piles de rechange pour chaque appareil

- une paire de ciseaux robuste

- une trousse de secours généraliste.

- une couverture de survie

- appareil photo

- vêtements chauds, veste de montagne imperméable

- chaussures "boue" ou bottes

- cartes, roadbooks, boussole, altimètre

- téléphone portable avec chargeur 12 volts

Pour mettre tout ça faut minimum, le :icon_smile: Patrol Gr long...lol

Les groupes utilisateur :

• - En rodage : 10 messages
• - Pas de rayure : 50 messages
• - Quatre quatreux :250 messages
• - Sortie de l'ornière : 1000 messages
• - Petit baroud : 2000 messages
• - Baroudeur : 5000 messages
• - Patroleur : 10000 messages

Les quotas d'upload par groupe :

• - En rodage : 20 mo
• - Pas de rayure : 40 mo
• - Quatre quatreux : 80 mo
• - Sortie de l'ornière : 150 mo
• - Petit baroud : 300 mo
• - Baroudeur : 500 mo
• - Patroleur : 1 go
• - Premium : 1 go

Les titres utilisateur :

• Slick
• Mixte
• Off Road
• Mud
• Mud Max
• Krawler
• Super Swamper

Filtre à air - Filtre à essence - Filtre à gas-oil - Filtre à huile

Le remplacement du filtre à air

Vous pouvez acheter un filtre à air dans les centres auto ou dans les hypermarchés. Si vous ne savez pas quel modèle choisir, regardez sur les abaques suspendus dans le rayon des filtres ou consultez la revue technique relative à votre auto. Pour que le moteur puisse fonctionner de manière optimale il doit posséder un filtre à air propre, ce filtre a pour rôle d'empêcher les poussières venant de l'extérieur de pénétrer à l'intérieur du moteur. Si le filtre est colmaté cela se traduira par une consommation excessive de carburant et un déréglage de la carburation.

Le filtre à air se trouve le plus souvent au-dessus du carburateur dans un grand boîtier en plastique. Etant donné que vous avez acheté un filtre neuf vous ne devriez pas avoir de mal à repérer le boîtier. Ouvrez le boîtier en soulevant les clips ou en dévissant la ou les vis selon les modèles. Remplacez le vieux filtre par le nouveau. Remettez en place le couvercle et revissez-le. Selon le modèle prévoir 5 à 15 minutes pour le remplacement d'un filtre à air.

Le remplacement du filtre à essence

Le filtre à essence a pour rôle d'empêcher les impuretés et l'eau contenues dans le carburant d'arriver dans la cuve du carburateur. Si le filtre est colmaté cela se traduira par des trous dans l'alimentation voir une perte de puissance de la voiture.

Le filtre à essence se trouve en principe, près du carburateur ou sous la caisse près du reservoir. Repérez-le, aidez-vous de votre filtre neuf si vous ne savez pas à quoi il ressemble ! Prenez un petit tournevis plat et dévissez les 2 colliers à chaque extrémité du filtre (il est possible qu'il n'y ait pas de collier) ensuite déboîtez les 2 durits (une qui vient du réservoir et l'autre qui va au carburateur) de chaque côté du filtre. Prenez votre filtre neuf, si vous l'observez vous vous rendez compte qu'il y a une flèche gravée sur le corps du filtre, cette flèche indique dans quel sens le carburant doit circuler à l'intérieur du filtre. Revenons aux 2 durits, la durit d'aspiration que vous avez déboîtée du filtre vient du réservoir, l'autre durit est beaucoup moins longue, (si le filtre se trouve à proximité du carburateur) va du filtre au carburateur. Maintenant que vous avez bien identifié chaque durit, vous pouvez remboîter le filtre avec la flèche pointant vers la durit qui va au carburateur.

Le remplacement du filtre à gas-oil

Commencez par ouvrir la vis de vidange qui se trouve a la base de la cuve qui renferme le filtre et laisser s'écouler le gas-oil contenu dans la cuve porte-filtre (la cuve doit se vider en moins d'une minute) ensuite dévissez la vis qui se trouve sur la tête du filtre, quand cette vis est déposer dégager le filtre qui se trouve à l'intérieur de la cuve porte-filtre. Prenez le filtre neuf et le joint qui doit être vendu avec le filtre neuf et positionnez le filtre dans la cuve et le joint sur la tête. Remettez en place la tête du filtre et revissez la vis de tête de filtre (ne pas serrer cette vis avec force !). Refermer la vis de vidange que vous avez ouverte au début de l'opération.

Le remplacement du filtre à huile

Vous pouvez vous procurer un filtre à huile dans les centres auto ou dans les hypermarchés. Si vous ne savez pas quel modèle choisir, demandez au vendeur. Le moteur doit posséder un filtre à huile propre, il a pour rôle de capter les particules abrasives générées par l'usure normale des pièces mécaniques.

:shock: Merci Ripley pour ton superbe article !

C'est dangereux la Bretagne nord !

:violent4: il est moqueur celui la........lol

Avec ça vous etes parés aux petits et gros bobos ....!

:shock: La trousse de secours :

- soludécadron (déxaméthazone)= corticoïde (allergies, asthme, piqûres venimeuses, oedème, début de noyade, MAM)

- aspégic 1000 = antipyrétique antalgique, anti-inflammatoire (grippe, dengue (virus transmis par moustique), infections fébriles.

- spasfon ampoule = coliques néphrétiques, hépatiques, et intestinales

- valium 10 (douleurs, tout état d'excitation et anesthésique)

- adrélanine 1 pour 1000 ampoule (piqûres venimeuses avec troubles cardiaques) = médicament dangereux

- polaramine 6 mg gélules = allergies alimentaires, piqûres d'insectes

- lasilix ampoule (dangeureux) = coups de chaleur, insolations, OAPHA, OCHA

- morphine ampoule = toutes douleurs intestinales, fractures

- diamox comprimés = prévention MAM

- xylocaine 2% (flacon 20 ml) = anesthésie locale ou régionale

- chlorure de calcium ampoule 10 ml = manifestations allergiques aiguës par animaux venimeux, araignées

- célestène dragée et injectable = MAM, allergies, urticaire

- calciparine ampoule = morsure de serpent

- collyre atropine = conjectivite solaire

- rohypnol = insomnies

- lexomil 6 mg = anxiété

- lariam = paludisme

- vitamine C 1000mg = envenimation, fatigue, stress

- vitamine B1 250 mg = morsure élapidés (cobra, serpent corail,...)

- intétrix = diarrhées

- flagyl = ambiase

- bactrim forte = infections respiratoires, urinaires, digestives, ORL, méningites

- vermox gélule = parasitose intestinales

- marzine comprimé et suppositoires = mal de mer et de l'air

- selsun bouteille = mycoses

- hemoclar pommade = gelure, hématome

- teinture d'iode ou alcool iodé = désinfection plaies, morsures sangsues, tiques, insectes, serpent

- élastoplaste = immobilisation fracture (réparation canot)

- hydroclonazone ou micropure pastille = désinfection eau douteuse

- biogaze = gaze à utiliser sur brûlures ou blessure

- cigarettes = ablation tique, sangsue, destruction venin thermolabile des hyménoptères, vives, rascasses et raies armées.

J'espère que quelqu'un pourra te répondre Jérome !

Mais moi et les pneus.....c pas ça

Pour le ...."ca rend un GR assez mastock" oui je trouve aussi des pneus TT avec de beaux crampons....c top ! :shock:

Je commence .........la haut c'est moi héhé........même pas peur...

c'est dans un ancien terrain de moto-cross près de Saint-Malo.