phdv61

j'ai compris. tu nous mets des captures d'écran du site Ecutalk GENERIQUES. Pas celle de TON Patrol. Tu aurais pu chercher un peu par toi même. Lis ci-dessous. Tu auras les jauges ECUtalk pour un 3.0Di dont INJ TIM(ing) et Spill Valve pour la pompe. et les écrans en couleur avec replay historique c'est avec NDSI sur PC.

Bizarre Tu as quoi comme interface consult ? ton ECU est d’origine ? et ton moteur ? Ce que tu montres au dessus est pour un moteur essence 4cyl. pas pour un diesel !

De quelle année ton Patrol ?

jusque la pédale d’accélérateur qui est différente. donc pas mal de modifs. Mais les polonais greffent bien des M57 donc …

Look artisanal, mais il marche. Contrairement à beaucoup de "chinoiseries". Dommage qu'ils ne se soient pas trouvés une boite chinoise pour leur faire un connecteur câblé pro, d'un mètre, en version DDL et "OBD2", qu'ils auraient pu alors souder sur leur petit circuit, plutôt que de les faire à la main.

Pas du tout. C'est moi qui ai la chance d'avoir tant de Patroleurs compétents dans plein de domaines où je suis une bille. Chacun apporte sa pierre, comme toi et plein d'autres. Ici, je n'ai fait que du "couper-coller" de ce que j'ai cherché, trouvé, et aussi appris.

Je crois du coup que je vais m'offrir un autoradio Android 2DIN 10", avec un écran rotatif, installé en vertical, et en split screen horizontal si ça existe, pour avoir MB et NDSI en même temps. Histoire de moderniser un peu l'engin de presque 25 ans.

Sur un CRD, il faut juste ajouter une résistance en série sur le fil de signal 'température" ( en le coupant, soudant la résistance entre les deux ) derrière le débitmètre. Fil rose. Les australiens l'appellent la 'pink wire mod". Cette modification ne sert qu'à faire croire à l'ECU que l'air d'admission est très froid ( le capteur de température dans le MAF ner sert qu'à ça ), et du coup l'ECU n'active plus l'EGR. et c'est tout.

ou, plus simple, achetez un câble tout fait ECUtalk.

Liste des courses, et le Gerber pour le CI à faire fabriquer Gerber_Consult-I-F-in-MB-casing.zip pour obtenir le circuit imprimé chez JLPCB ( 5E les 5 CI en chine, en une semaine chez vous ). souder les composants : Monter le CI assemblé dans la boite, avec 4 entretoises et 4 vis ajouter les deux câbles, et voilà. Je vous suggère de vous mettre à plusieurs pour commander, pour éviter des frais de livraison trop élevés pour de petites commandes unitaires de composants

Tu as déjà ton interface @Talou, non ? As-tu essayé de la faire fonctionner avec NDSI ? NDSI fonctionne avec les chipset FTDI (comme le câble ECUtalk, mais il y a une manipulation à faire), ou le CH340 chinois. Mais pas avec le chipset PL2303 il me semble. Ce code Arduino fonctionnera aussi si le nano utilisé a un chipset FTDI ( Arduino nano "originale" et non pas la copie chinoise ) ou PL2303. Il faudra juste installer les pilotes.

Déjà, voilà le code Arduino Nano à jour ( avec chipset 340, donc pilote associé à installer sur le PC pour compiler puis télécharger sur le micro-contrôleur depuis l'IDE Arduino). Consult_CH340.ino

200E. Le taf, c'est de la remplacer. Pas mal de démontage et remontage aussi. J'ai fait faire.

Je reviens ici pour donner des nouvelles de l'interface consult "maison". La voilà. Bon, ok, elle n'est pas petite, car j'ai fait la carte au format Magic-Box, car il me restait une boi-boite vide. Mais dans la mesure où je vais la mettre sous le tableau de bord, ce n'est pas bien grave. Il faudrait peut-être que je trouve un connecteur OBD2 câblé coudé à 90°. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai interverti Rx et Tx sur mon CI. j'ai donc dû couper deux pistes et tirer deux fils. Un petit coup d'oscilloscope pour vérifier que les caractères d'init ECU envoyé par le logiciel Ecutalk passe maintenant bien sur le fil. On perce des trous dans la boite, on connecte le câble USB dans l'Arduino nano, et on soude les 5 fils utiles du câble OBD2 non terminé d'un coté acheté chez Ali sur Rx, Tx, CLK, IGN et GND de la carte. ( j'avais prévu un connecteur à vis, mais j'ai préféré souder ). Je brave le froid et la nuit pour aller connecter le bouzin, je mets le contact, et oh, merveille, ça marche ! sans avoir à toucher une seule ligne du petit code. Me voilà avec une seconde interface. Et maintenant y'a plus d'excuse pour ne pas en avoir une chacun ! Et franchement, avec NDSI sur l'autoradio, c'est franchement sympa. Je reviendrai poster le Gerber à jour de ma "cagade", et la liste de courses ( un nano, deux transistors BC549C, un ampli op rail to rail, une petite LED, et quelques résistances. J'ai mis le Nano sur support, par habitude. Si j'en avais le temps et l'envie, je referais le tout dans une boite 8 fois moins volumineuse. Mais je n'ai ni l'un ni l'autre. Et voilà !

je n'ai rien cherché de particulier Hervé. j'ai juste cliqué sur la première icône qui est apparue. @Lio26130, pour chercher mes pièces j'utilise http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2000_4/type_12/ même tabac.

tapes simplement AMAYAMA Y60 sur GGl, et tu auras accès via un lien à cliquer. ex de ce que je trouve ( ici des moteurs 87-83 ! )

et l'autre souci, c'est le NATS.

Une pièce dite "compatible" n'est pas un original. Les pièces d'origine les moins chères se trouvent chez l'intermédiaire de vente japonais des pièces des véhicules de ce pays : amayama.com. Ils ont aussi un dépôt aux UAE. C'est moins loin. et les prix peuvent être différents. tout est visible sur le site Amayama.

si c'est la sortie des gaz d'échappement vers l'EGR, le mieux, c'est de mettre une plaque de chaque coté pour bloquer cette EGR avant que ton moteur ne lâche à cause du goudron qui s'accumule au niveau de l'admission des deux cylindres du fond.

tu vas simplement sur le site d'amayama, revendeur japonais des pièces des constructeurs de ce pays pour le monde entier et tu rentres ton VIN. ex ci-dessous pour le sujet initial du post. Patrol fabriqué en 02/2003 en ce qui le concernait. JN1TCSY61Z0535887 https://www.amayama.com/en/genuine-catalogs/epc/nissan-general/safari/y61/2866-td42?frame_no=JN1TCSY61Z0535887&ref=ae

je viens de voi que tu écrivais plus haut que la tige de l'actuateur oscillait au ralenti. Ce n'est pas le mano qui est en cause ici, mais un autre élément de la chaine. Comme l'EV de vide qui la contrôle est alimentée EN PERMANENCE par le 12V batterie+alternateur, et qu'au ralenti, l'ECU applique un signal pwm FIXE de 55.9%, et mettant le "moins" à la masse 44.1% du temps, le tout à une fréquence de 370 Hz FIXE aussi, alors conclusion, c'est peut-être que la tension batterie + alternateur joue les yoyo. Une oscillation de la tige de l'actuateur entraine une oscillation de la GV, et donc de la pression admission. Cela peut aussi venir d'une instabilité du vide généré par la pompe à vide, ou une EV qui coince ( lui mettre du WD40). Lorsque tu débranches la durite qui va à l'actuateur, la pression admission est stable ?

Je ne suis pas concerné. Mon Patrol a été fabriqué en 04/2000. Et le rappel concerne ceux construits après 02/2001. https://www.nissan.fr/etre-proprietaire-d-une-nissan/avis-de-rappel/takata-recall-campaign.html

la qualité d’alimentation des manos. un defaut de masse aussi peut provoquer des trucs bizarres.

Le chargeur allume-cigare USB comprend justement un filtre RC pour éviter les "tremblements' de mesure. Rien ne vaut un oscillo pour voir les variations 'rapides'. Tu seras fixé sur le fonctionnement de ton alternateur. Vérifie aussi toutes tes masses et leur oxydation. De mauvaises masses entrainent bien des problèmes électriques.

Cela voudrait dire que la pression "bat" beaucoup dans l'IC. Qui est simplement connecté au turbo, et lui au filtre à air. Et pour "osciller", cela veut dire fréquence pas trop élevée. Si ton moteur, lui, tourne rond, il faut regarder 1/ Comment se comporte la tige de l'actuateur. Est-elle bien fixe et tout en haut au ralenti . Normalement, le turbo tourne très peu au ralenti ( peu de gaz d'échappement sauf si des modifs ont été apportées ... ). Quelqu'un a touché aux réglages du turbo ? car si les aubes sont trop fermées au ralenti, il peut "décrocher". 2/ la tension batterie + alternateur. est-elle "stable" ? car si elle bat la mesure, cela peut se retrouver sur certains "consommateurs". J'imagine que tes deux mano sont branchés via une durite sur l'IC, et ont leur propre "capteur de pression" à l'intérieur ? As-tu un câble ECUtalk, ou une interface compatible consult ?