phdv61

Pourquoi ajouter du retard ? intuitivement, si on ajoute + de gasoil, il faut commencer l'injection plutôt un poil plus tôt (sans jeu de mot), non ?

La courbe de conversion Volts-Pression absolue en mbar est dans la doc Nissan section EC. Par contre, je n'ai pas trouvé la courbe MAF en volts vers grammes d'air/seconde. Juste une idée de cette dernière : Contrairement au MAP, elle n'est pas linéaire. En supprimant les mises en sécurité, et en gérant les aubes du turbo en direct, j'arrive à faire monter le MAF à 4.4V soit je pense + de 160g/s. La régulation des aubes par l'ECU fait tout pour éviter que la tension du MAF dépasse 4V.

La courbe de conversion Volts-Pression absolue en mbar est dans la doc Nissan section EC.

Pour la 308 de mon beau-père (embrayage HS hors garantie à ... 27 000 km), j'ai écrit au service client qui m'ont répondu avec prise en charge partielle. Mieux que rien.

Salut à vous les confinés. J'aimerais recenser ici ( donc pas de discussions svp ce n'est pas le sujet ) 1/ Combien de proprios de Patrol Y61 3.0 ont fait l'expérience des mises en sécurité après avoir modifié quoi que ce soit ( EGR, échappement, admission, réglage turbo, boitier de "puissance") 2/ Combien les ont résolues en vissant la vis de butée de la GV du turbo ( et en retardant donc le démarrage du dit turbo - d'où une perte en bas des tours - on ne peut pas tout avoir aussi facilement ... ) 3/ Combien en ont encore de temps en temps et doivent alors lever le pied avant de ré-accélérer pour s'en affranchir.

Ce capteur est un capteur de pression absolue. Il faut donc soustraire la valeur du baromètre pour avoir la pression relative dans l'admission. Ton patrol donne quoi avec ECUTALK comme unité pour le MAF ? des volts, des g/s, ou des lbs/min ?

C'est ce que je disais plus haut: Patrol + récent, firmware plus récent avec MAP accessible. La schottky, le pourquoi est expliqué plus haut. la tension PMH au ralenti n'est que de +-4.1V. Si tu laisses 0.5V dans une diode, puis que tu divises par trois, il reste peu.

les 13A passent bien quelque part... tu n'aurais pas un appareil électronique genre ampli audio ou autoradio chinois qui serait branché sur le 12V batterie et non le 12V "ignition" ?

pour ceux qui pourraient se demander à quoi servent les deux petits fils blancs, connectés en boucle qu'on aperçoit dépassant sur la droite du boitier, c'est tout simplement un bouton externe ON/OFF de la petite carte BT. en effet, je ne tiens pas à ce qu'elle soit toujours sous tension. Et par ailleurs, si, dans le temps, elle disfonctionnait ( elle coûte 2E, aussi cher que le nano ) , elle pourrait nous empêcher d'accéder à notre carte par le fil USB, ce qui serait quand même bête. Donc ceinture bretelle. Comme d'hab. Pour le câble consult, tu te rendras vite compte qu'à 9600 bauds, la vitesse d'échantillonnage des capteurs est assez lente, et que pour les Patrols ZD30, il manque l'info capteur de pression ( même si apparemment les derniers produits auraient eu une version différente de firmware ECU donnant accès à cette info). Enfin, je confirme qu'avec un transistor BC339 et une diode schottky, cà fonctionne une fois repassé dans l'ampli op pour le PMH. Je n'ai pas essayé sans, car ma carte était faite, et marchait comme ça. Alors je n'ai pas voulu, ni la charcuter, ni ajouter des fils. Il n'y en a aucun.

Oui, probablement qu'elle était superflue, car on "consomme" sans doute trop peu de vide pour avoir besoin d'une réserve au delà de ce que la pompe sait générer en instantané. Sur mon 2000 j'en ai une. plus tard, il n'y en avait plus. un sou c'est un sou.

Boitier de suppression du mode sécurité. suite et fin. Une fois validé sur table, on peut passer à l'installation. Nota : le boitier que je montre ici fait d'autres choses, mais je montre des images pour expliquer le principe. Il nous faut - du 12V batterie après contact (IGNITION). Vu qu'on consomme peu, on peut se piquer derrière n'importe quel fusible ( par exemple pour moi, l'autoradio), le boitier (et le cablage en amont) étant protégé(s) par le fusible que nous avons prévu. 1A est largement suffisant. J'ai mis 2A car je contrôle aussi l'EV de vide du turbo . - une masse. Je me suis pris sur une vis de l'autoradio, qui fait contact avec le chassis. - le signal débitmètre. là, il faut faire attention. bien l'identifier ( il est petit et de fible section ), le couper de manière à pouvoir connecter un fil qui va rentrer dans notre carte coté débitmètre (MAF_IN), et en connecter un autre sur la partie qui va vers l'ECU, qu'on connectera à la sortie MAF_out de notre boitier. - le signal PMH. ON NE COUPE PAS !. On vient se piquer dessus, en "T" pour prélever ce qui transite sur le fil. j'ai dénudé délicatement sur 3 mm au cutter, puis j'ai fait une petite épissure avec mon cable de 'T', et soudé pour que ça ne bouge plus. Puis recouvert de gaine thermorétractable. ON REPERE BIEN TOUS LES FILS ! pour maintenant, et pour plus tard, avec un petit label clair. On connecte aux borniers prévus. le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. J'ai mis le contact sans démarrer pour voir le compteur de vie clignoter, et la valeur MAF de 1.0V s'afficher sur mon mini-voltmètre. Elle est bonne. Donc ça sent bon. on referme. on met en place sous l'ECU. Il y a la place pour. Bon je sais, il faut que je change les plastiques usés sur les pédales... une adresse ?? Et, dans mon cas, puisque c'était un de mes buts pour cette carte "propre" de série, on connecte le PC en bluetooth avec la carte, et oh joie, oh mervellle, on peut discuter avec notre carte et afficher ce qu'on a prévu SANS FIL et à distance. Youpee. On peut passer à autre chose.

La stratégie de Nissan en France est clairement d’appliquer des marges obscènes puisqu’on arrive à trouver chez des revendeurs au Japon des pièces d’origine estampillées “Nissan” pour beaucoup moins cher alors qu’on paie le transport individuel, la marge du fabricant, celle du revendeur ... etc. Et après ils se plaignent de vendre de moins en moins. Il faudrait juste qu’ils arrêtent de prendre les clients pour des imbéciles, des vaches à lait, ou les deux à la fois.

En tout cas, pour @justine, Peugeot déconne en n'assumant pas.

Je comprends. Mais sur ces sujets, il faut je pense être précis dans ce qu'on dit. J'ai eu pas mal de voitures,et jamais de soucis avec Renault. des mineurs avec Peugeot jusque récemment. Mon beau-père a littéralement explosé son embrayage à 27 000 avec sa 308. prise en charge qu'à 40% des frais. C'est abuser. Un peu plus avec mon Alfa Romeo 159SW, mais achetée d'occasion. mal entretenue par le précédent propriétaire. Pareil avec une Alfasud d'occas il y a 30 ans. Si je me résume, les véhicules que j'ai achetés neufs, et entretenus/ gardés longtemps n'ont jamais eu de problème. et ma RS de 2014 n'a eu que des pneus et des vidanges une fois que j'ai résolu à la pâte à joint le défaut d'étanchéité de conception du cache-culbuteur : Pas de joint sous les vis et l'huile qui remontait par les filetages ! Une horloge sinon.

j'ai écrit du code, et du code, et encore du code. avec l'atelier open source 'processing' que je te recommande. et j'ai dessiné les mano sur power point en coupant collant une jolie image .jpg du net. L'ECU ne lit pas. Il ECRIT car c'est lui qui décide et commande. Quand il est dit 'impulsion", l'ECU doit activer des sorties digitales je suppose qui commandent des transistors ? le MAP, tu le rentres dans l'Arduino, et tu convertis les volts en pression absolue avec la formule de la doc. Tu as fait ton câble comme je l'ai expliqué dans l'astuce ?

Un moteur ZD30 Nissan sur Renault avant "l'alliance". Tu es sûr ?? J'ai un GRAND doute. Ce n'est pas plutôt l'inverse, le moteur Renault CRD qui a été mis sur les Y61 de Nissan par la suite ??

Archi-faux. 1/ le moteur 2000-2004 est de Nissan. pas de Renault. Celui-là vint plus tard. 2/ le rappel fût lié à la possibilité que le moteur ait pu souffrir en mode 4x4 extrême car le carter, avec la jauge en place, n'était pas assez rempli d'huile. On me l'a changé pour un NEUF à 32000 km. ça fait cher la "cagade" de l'ingénieur... 3/ Beaucoup d'entre nous, qui ont acheté leur Patrol neuf, et l'ont entretenu correctement, n'ont jamais eu de problème en dehors des pièces d'usure. Et encore...

Pour répondre à ta question, mon Patrol est de 2000, et, même avec mes vieux injecteurs, je n'avais aucune opacité au CT (<0.1 ). Avec les neufs, je ne sais pas. Pour que l'ECU ne se rende compte de rien, je pense qu'il faut lui mettre des ponts de résistance car l'ECU détecte si tu enlèves le câble. Il doit donc sans doute mesurer le courant ?. J'ai enlevé le ressort et la tige de commande à l'intérieur après avoir nettoyé, et laissé branché. Pas de plaque. invisible. Si je devais faire un truc comme ça juste pour le CT, je mettrais 4 petits relais et 4 petites résistances à calculer pour simuler la présence de la vanne. En normal, les relais seraient non alimentés et ferait passer le courant en provenance de l'ECU dans les résistances. en mode CT, les relais seraient activés et l'ECU activerait l'EGR. Je pense que c'est inutile de s'embarquer là-dedans pour le moment. Si un jour il faut faire, on fera. Peut-être qu'il sera alors plus simple de pulvériser à travers un petit injecteur tout bêtement de l'eau dans le boitier papillon ( + du méthanol ?) pour 'refroidir' la combustion et faire baisser les Nox ? ou de l'AD blue quelque part ? Sujet à creuser.

Addendum : ll faudra bien choisir le transistor, si c'est solution que tu choisis, et plus encore la diode : prendre ne schottky 5817, car sa chute de tension est minime (0.1 à 0.15V grand grand max pour des petits courants). Pourquoi ? parce que la tension du capteur PMH au ralenti ne dépasse pas 4,1V. A cette tension il faut soustraire la chute de tension introduite par la diode, puis le pot diviseur. On se retrouve vite avec à peine 1,1 ou 1,2V si on n'y prend pas garde, et là, en fonction du transistor, on peut se heurter à un mur... certains ont des caractéristiques qui ne permettent plus de les utiliser. Donc Mef. Et ne pas oublier qu'avec les tr/mn qui montent, la tension monte également (>> 12V), donc on ne peut pas trop tricher pour augmenter la tension en sortie du pont de résistance, car alors on pourrait se retrouver avec une tension que le transistor n'aimera pas. l'ampli op en comparateur permet de s'affranchir de ces calculs. Celui-là n' a pas besoin d'être 'rail to rail' mais il faudra bien faire attention à sa tension basse, car elle doit descendre en dessous du niveau logique '0' de l'entrée digitale Arduino, sinon ça ne marchera pas. et on positionnera la référence de notre comparateur entre la tension min de l'ampli op et la tension max du zéro digital pour bien avoir un 'zéro" quand il faut. Rappel : Une entrée digitale 0-5V est lue comme 'zéro' si la tension présentée est entre 0 et 1,5V, et comme '1' si la tension est entre 3V et 5V. Entre les deux, on ne sait pas, et c'est "aléatoire".

Chef, oui Chef, mais alors il faut que tu m'expliques par où elle ressort, Chef ? 😅

c'est en forgeant ... etc etc, monsieur qui a peur de se mettre à l'électronique... 😜

Aïe. Trop tard. yapluka re-démonter et nettoyer

C keskejedisé

merci l'ami. Mais avant, en ligne droite, je n'avais pas le moindre 'grognement' de moyeu ( si c'est bien ça) à faible vitesse, un peu comme si un engrenage ne prenait pas et patinait dans la choucroute. et ça le fait en auto ou en manu enclenché. Et c'est que d'un coté que je l'ai, c'est pourquoi je me demande ce qui pourrait merder. Je vais re-tartiner de graisse. et dès que je peux, je vérifie sur un chemin.

Vous avez raison. Mais le français, champion du monde toute catégories des râleurs, n'est pas du tout discipliné, même si nous tous, bien sûr, nous le sommes. 😇😇😇