phdv61

hum hum je roule depuis toujours à l’excellium. Et pas de souci. Il te faut peut-être trouver une autre explication. Comme un débitmètre qui dysfonctionne par exemple. si tout est d’origine, avec EGR encore en fonction, tu ferais bien de vérifier l’encrassement de ton boîtier papillon et de ton collecteur d’admission. Tu vas trouver du goudron qui empêche l’alimentation en air des cylindres du fond. Le désastre n’est plus loin...

@Jeff, et @Fafalastuce, je vous suggère de vous joindre au "club" électronique et logiciel des Patrol.

Beaucoup trop de choses, qui ne te serviront pas., et il n'est pas à base d'Arduino Uno ce kit, mais d'une Arduino mega 2560. Je n'ai pas ce modèle de carte. Juste une Uno, et un paquet de Nano. Si chacun part avec une config différente, on ne s'en sortira pas. Chaque carte a en effet ses spécificités/fonctionnalités. Tout dépendra de combien veulent s'y mettre et apprendre. Au besoin, cherche-toi un kit Arduino Uno R3. et il te manquera de toute façon quelques capa, un régulateur 5V, et un ampli op + un ou deux transistors pour "conditionner" les signaux PMH et MAF. On commencera par le commencement, qui consistera - Leçon 2 - à allumer, éteindre et faire clignoter une LED à l'aide d'un signal PWM et quelques lignes de logiciel. Le reste suivra.

Pour pas cher. Leçon 1 Acheter de quoi faire un prototype et apprendre à l'utiliser. I vous faut - une carte Arduino Uno R3, ou un clone chinois, AVEC SON CABLE USB https://fr.aliexpress.com/item/32823964641.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37QZCK1C - une platine d'extension/ de prototypage pour faire les essais avant de souder 2 Euros avec le port https://fr.aliexpress.com/item/4000823573686.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6680692485HUxK&algo_pvid=570dd5c2-958d-4c90-a1d8-630be14e6755&algo_expid=570dd5c2-958d-4c90-a1d8-630be14e6755-20&btsid=2100bb4c16040422020907668e2c84&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - une série de câbles souples MALE - MALE pour prototypage https://fr.aliexpress.com/item/4000203371860.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.feef3738lb3Zbo&algo_pvid=5ab938ee-349e-4b70-968b-784074b5de2a&algo_expid=5ab938ee-349e-4b70-968b-784074b5de2a-14&btsid=0b0a050b16040427445223946ebac0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Ce qui suit peut être partagé à plusieurs - un kit de différents condensateurs https://fr.aliexpress.com/item/32994162214.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59976274zK5vNN&algo_pvid=89c004b9-8d0a-4084-9c7e-4e0d979753b2&algo_expid=89c004b9-8d0a-4084-9c7e-4e0d979753b2-17&btsid=0b0a050b16040435631588445ebac0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - un kit de résistances https://fr.aliexpress.com/item/32475181535.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32813f8c5j9BHt&algo_pvid=abb84ca3-0a74-4ea2-9644-3749a9d7d600&algo_expid=abb84ca3-0a74-4ea2-9644-3749a9d7d600-14&btsid=0b0a050b16040437230841571ebac0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - quelques LED https://fr.aliexpress.com/item/1936229691.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.502b1fe8HO3ycm&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=36c1b1ba-a2e6-4a9b-a246-56039bc38a80&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:36c1b1ba-a2e6-4a9b-a246-56039bc38a80,tpp_buckets:668%230%23131923%2392_668%23808%234094%23701_668%23888%233325%235_668%234328%2319933%23581_668%232846%238116%23981_668%232717%237564%23611_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315608%23137 - quelques transistors https://fr.aliexpress.com/item/32856312651.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4fda2eee4wBHOY&algo_pvid=df4953e6-894d-4dc2-a2b3-593460dd87d5&algo_expid=df4953e6-894d-4dc2-a2b3-593460dd87d5-0&btsid=0b0a050b16040442185832633ebac0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - un ou deux (si on casse) ampli-op rail to rail 5V single supply Il faut que je regarde quoi prendre et où. A suivre

ce n’est pas au programme pour le moment 🥵

Faut pas rêver. le vaccin, c'est pas pour tout de suite.

Quand tu dis "l'ancien proprio ne donne pas signe de vie", je suppose que tu veux dire qu'il ne répond pas quand tu l'appelles ? Sais-tu où il habite ? Tout d'abord, une lettre recommandée, le mettant en demeure de te donner des explications, et évoquant le "vice caché", voire "maquillé". Cela te permettra de faire réaliser le cas échéant une expertise et de saisir le juge. Dorénavant, les litiges de ce type, inférieurs à un certain montant ( de l'ordre de 5000 je crois) passent devant un conciliateur de justice qu'il te faudra saisir. Là encore, c'est au cas où, et pour préserver un futur recours éventuel. Récupère les codes erreurs de l'ECU. Il doit y en avoir pour un souci de pompe. Mais il te faudra sans doute les effacer tous, puis démarrer et arrêter pour piéger le ou les premiers codes ( et ne pas avoir le "sapin de Noël).

dis moi ce que tu as, ce que tu veux faire, et je te guiderai pas à pas. l’électronique et l’informatique sont deux autres “sciences” tout aussi “logiques” que la mécanique. Si j'ai été capable grâce à vous tous d'apprendre, un peu, la mécanique, le contraire doit être vrai. Quand on veut, on peut 😉, @jacktrol

Pour clore ce post sur les mystères du débimètre, je rappelle comment s'affranchir de la mise en sécurité sans avoir à envoyer l'ECU en Australie pour le faire reprogrammer, avec tous les risques que cela comporte : - abaisser la tension du débitmètre pour qu"elle ne dépasse jamais la tension, pour une certaine révolution du moteur, qui faisait partir l'ECU en sécurité > en mettant une, deux ou trois diodes en série avec le signal débimètre, mais cela limitera la tension sur toute la plage moteur, et donc on aura moins de puissance car l'ECU fera envoyer moins de gasoil à la pompe > en limitant la quantité d'air, donc en bridant le turbo, par exemple en vissant la vis de butée. Là encore, on perdra sur les montées en régime en bas des tours Et le mieux : - en s'appuyant sur une électronique qui ne bridera le débitmètre QUE le temps pendant lequel, sinon, l'ECU partirait en sécurité, et en laissant la vraie valeur passer le reste du temps. il suffit pour ce faire d'un microcontrôleur de type Arduino nano, qu'on viendra alimenter avec le signal PMH correctement conditionné, et le débitmètre - MAF - , et l'arduino génèrera un signal MAF corrigé, qu'il faudra aussi "conditionner" pour qu'il soit au bon format analogique avant de le présenter à l'ECU.

extra-ordinaire vidéo@jacktrol ca fait cher le clignotement de trois LEDs. Je ris. Les calculateurs récents permettent le changement des cartos à travers le port OBD, moyennant des logiciels spécifiques qui dialoguent avec le calculateur. On en est très loin ici. Le BUS CAN nécessite des interfaces particulières qui ne sont pas natives sur la plupart des micro-contrôleurs pour à la fois lire et écrire. Et les constructeurs utilisent souvent en + des interfaces “propriétaires” en utilisant certaines pinoches “libres” du connecteur OBD. Le commun des mortels peu juste trouver des interfaces qui permettent de lire et afficher différents paramètres. c’est tout.

regarde aussi au Japon chez Amaya. Tu devras payer port et dédouanement/TVA, mais les pièces y sont en général bcp moins chères. https://www.amayama.com/en/genuine-catalogs/nissan

il me semble qu’il se répare assez facilement. Je ne sais plus si j’ai vu ça sur un post du site ou ailleurs.

moi aussi. Il est où ton insecte ?

les rotules de barre de direction et de barre d'accouplement me paraissent HS. Va voir dans pannes et remèdes du 3.0Di. Toutes les causes de vibration sont répertoriées avec le vocabulaire qui va avec. A quoi ça sert qu'on se décarcasse à les écrire ? Et la fonction 'recherche' du site, marche très bien. Qu'on se le dise ! Fuite d"huile au niveau du bol, comme dit ci-dessus, est liée au joint spi de l'arbre avant de transmission. Il fuit, car les roulements de pivot sont morts. A remplacer. Et pareil pour les arbre de transmission, que ton mécano a du graisser. Normal. Il aurait pu essuyer l'ancienne graisse qui sort quand tu en injectes de la nouvelle à travers les graisseurs. Ton mécano est un cochon.

Si le débitmètre dysfonctionne, et donne une indication de + d'air, alors tu obtiens trop de gasoil, et plutôt des fumées noires. S'il indique moins d'air, alors l'ECU fait injecter moins de gasoil à la pompe. donc pas de fumée, mais moins de puissance par contre. Si la culasse est fendue, elle le sera de l'intérieur et tu ne le verras pas par l'extérieur. Enfin, si c'est ça, et que le gentil proprio précédent avait mis du produit, la fuite est peut-être encore légère, et donc le niveau de LDR ne baissera pas vite. Et ce devrait être pire à chaud (à cause de la dilatation) qu'à froid. Je te souhaite que cela ne soit pas ça. Mais l'eau doit bien venir de quelque part... Il faut que tu mettes un trait à froid (le matin) sur le bocal du bas (réservoir) de LDR, que tu roules quelques centaines de km, puis que tu contrôles A FROID à nouveau. Le bocal du haut, lui, doit toujours rester plein et ne jamais se vider. Tu peux également avoir - des bougies de pré-chauffage HS ( surtout si c'est au démarrage, et pas à chaud ) - de l'huile qui vient par le turbo (il a été bien changé et installé - lubrification initiale ? ), ou d'ailleurs (segments ?) et même je crois des problèmes d'avance à l'injection et de gasoil non brulé. Tu peux mettre une assiette derrière l'échappement pour voir si c'est de l'eau ou plutôt de l'huile que tu recueilles. Un coup de fil au précédent proprio (et son garagiste s'il en a un) s'impose(nt) au moins pour en savoir un peu plus, car tu n'as pas du faire des dizaines de milliers de km depuis ton achat je suppose.

fumée blanche = vapeur d'eau. Culasse fendue ? Si tu viens de l'acheter, l'ancien propio l'a peut-être "maquillé' en mettant des produits de colmatage. Tu en trouveras dans le circuit de refroidissement et le radiateur. Et tu devrais donc parler (et surtout écrire) rapidement au vendeur : vice caché. Une expertise sera peut-être nécessaire.

J'habite dans le sud de la France, et je n'ai jamais vu mon patrol chauffer ( sauf la fois où la durite du bas du radiateur s'est barrée et que j'ai versé mon LDR sur la chaussée). Arrêt dans les 3s, et je suis parti en stop chercher du LDR , un collier et un tournevis pour réparer. zéro dégât. Le visco-coupleur marche très bien et suffisamment tout seul. Fais-nous un schéma de ton installation et va te présenter au bistrot.

un 61 3L ou 2.8L 6cyl ? Mets à jour ton étiquette en précisant ton type de patrol.

Salut, l'usage veut qu'on se présente sur le bistrot. LE site a une fonction recherche qui fonctionne très bien. Si tu avais tapé "relais ECU", tu aurais vu ton propre message, et juste en dessous, un lien vers les "pannes et remèdes" : et oui, l'ECU a un relais.

De nombreux garages n’ont plus les mécanos qui connaissent nos engins, surtout les concessions dans lesquelles il y a pas mal de turnover ...

Alors une Pietra pour moi.

Absolutely !

J'ai retravaillé ma "formule" qui me donne la bonne valeur pwm à envoyer au Solenoide qui régule la quantité de gasoil injectée en fonction des TR/MN et de la charge. ça colle au poil. Et j'ai traité le cas du ralenti, et du lever de pied. Il faudra que je regarde le démarrage de près. apparemment l'ECU envoie pas mal de gasoil pour faire démarrer la bête, quand le moteur commence à atteindre 3 ou 400tr/mn. Pour le reste, ça colle. Je pourrai donc faire injecter un peu plus de gasoil lorsque j'ai plus d'air. Il faut encore que je travaille un peu + sur l'avance. Mais ça avance plutôt bien aussi. Ce qui est amusant, c'est qu'en ayant repris la gestion du turbo à l'ECU ( qui gère l'ouverture des aubes pour que la valeur en volts du débitmètre ne dépasse pas trop 4V.... ), je trouve maintenant une trace très "propre" lorsque je mets en graphique la valeur de la commande pwm d'avance en fonction de la valeur pwm de quantité de fuel, et les tr/mn ( car je ne suis plus 'pollué' par la vanne EGR et les changements incessants de flux etc ... ). Je ne sais pas convertir les pwm en véritables degrés d'avance, car ce n'est pas forcément linéaire tout ça, mais cela m'importe peu car ce sont ces deux commandes pwm que je vais utiliser par la suite, et que je n'ai aucune idée des bonnes valeurs d'avance de toute façon. J'aime les graphiques. ça aide à comprendre.

J'ai commandé les miens il y a quelques jours, mais pour un 3.0Di, pas un CRD. Tu trouveras les réf des injecteurs dans "vos pannes - nos remèdes". J'ai prévu de mettre du joint liquide là ou la doc Atelier le précise ( tu as un compte premium, va la lire...). Et j'ai une petite pompe à vide que je compte utiliser pour vérifier l'étanchéité des retours comme indiqué dans la doc. J'avais aussi noté que si les manchons n'étaient pas abimés ( et qu'on ne les avait pas abimés), on pouvait les conserver. C'est ce que j'ai prévu. Pour le pré-chauffage, le bout métal est préférable car lorsque les bouts céramiques se détachent ( ils le peuvent d'usure... ) ils peuvent faire des dégâts. Il me semble que c'est indiqué aussi dans les astuces ( ou les pannes/remèdes, je ne sais plus ). A 185 000km, je change mes injecteurs préventivement, car les miens marchent toujours parfaitement (pas de bruit de cognement, pas de conso anormale).

quel voyant du tableau de bord s’est allumé ?