phdv61

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Personnellement je trouve ce poste très - trop cher, d'autant qu'il n'est pas de marque ( pour le SAV). Tu peux trouver sur la baie des postes 2 Din beaucoup moins profonds, avec Android et tout ce qui va avec, GPS, lecture tous fichiers, Caméra de recul.... etc çà vient de chine comme tous ces postes avec une qualité qui vaut ce qu'elle vaut, donc bien choisir le fournisseur. Et c'est environ quatre fois moins cher que le poste que tu indiques. Donc tu peux même t'en acheter deux, et en garder un comme rechange en cas de panne.

trop fort.

sympa cette vidéo que tu as trouvée. çà dit pareil (ouf), mais en Anglais et en vidéo. cool. Tu as vu qu'il a 'ponté' l'entrée VCC avec la borne milieu de sortie ( et nous, on y mettra notre + 12V après contact... ), qui apparaitra sur la sortie CK après la temporisation. Yapluka.

Ce composant est comme un interrupteur, qui est commandé par la tension du 12V en entrée, avec un retard - réglable - par la petite vis qui se trouve sur la résistance variable. En sortie, la borne au centre identifée 'COW' est relié, soit à la sortie 'OFF ' identifiée par les lettres 'CB', lorsqu'il est au 'repos', soit à l'autre identifiée 'CK' , lorsque le 12V en entrée a été appliqué assez longtemps. Dans notre cas ici, il faut donc - alimenter l'entrée avec le 12V après contact ( celui qui alimente le poste QUE lorsque le contact est mis, l'autre alimentation est permanente, pour garder la mémoire des stations réglages ... etc . Comme cela, une fois le contact mis le circuit 'RC' se charge petit à petit. Lorsqu'il est assez chargé, il fait commuter le relai. - En sorite, tu mets aussi du '12V après contact' sur la borne identifée 'COW', que tu retrouveras sur la borne 'CK' lorsque le relai aura commuté au bout du temps t que tu as réglé. Si tu te demandes comment je sais, et bien j'ai juste essayé le machin en mettant deux petits bouts de fils dans les deux entrées, pour pouvoir les connecter à une pile 12V, et j'ai regardé avec un METRIX en mode 'test de diode' ( çà fait 'bip' lorsque les deux sondes sont reliées ) qui était relié à quoi en sortie, avant, et après l'application du 12V à l'entrée, et au bout de combien de temps. Et c'est donc cette borne 'CK" en sortie qui alimentera alors ton poste avec le 12V 'après contact' lorsqu'il s'y retrouvera.

Question subsidiaire pour les connaisseurs d'Android. Quelqu'un connaitrait-il une appli radio pour Android, sachant exploiter le Radio chip QN8035, et permettant de stocker ses stations préférées par leur nom, (avec si possible un mode RDS) de manière à remplacer celle qui vient avec le poste qui ne permet que le stockage par la fréquence, ce qui n'est pas top.

reçu le temporisateur(retardateur) commandé pour la mise en route du poste, réglable de 0 à 11s. Fonctionne parfaitement. fera le beurre. petit circuit imprimé, 7cm x 2, avec connecteurs. facile à loger. arrivée +12 et Gnd. Sorties : 1 commun, et un ON temporisé, et un OFF temporisé (inutile ici). reste à recevoir le poste en remplacement.

Salut, Ce serait bien que Teche lui-même réponde, mais je pense que cela ne va pas lui convenir, car il était/est à la recherche du poste d'origine du TROL 3.0.

oui stp, çà m'évitera de chercher.

Nikko 31, si tu as un vieux radio cassette-Clarion, d'origine de type de ceux installés sur les 3.0 de 2000 et suivantes, Teche est intéressé pour le récupérer. Je lui avais donné et envoyé le mien, mais il a été salement abimé pendant le transport... merci Mondial Relay. photo du mien avant l'envoi : Il a la face avant détachable le tien ? Merci pour lui. Et merci Alxinfo, bonne idée le relai temporisé. J'ai eu exactement la même idée !

Dalle de PC ou de tablette plutôt ? 7", c'est pas bien gros pour un PC. Le poste est neuf, donc je ne crois pas à la poussière sous une nappe, d'autant qu'elles sont bien fixées, et doublées d'un scotch tissu. Il est branché sur le+ batterie, et sur le 12V 'ignition'. C'est plutôt la tête du 12V au démarrage qui me fait peur. Je me demande si je ne vais pas ajouter un bête interrupteur sur la console pour le mettre en route une fois le TROL démarré, car lorsqu'on tourne la clef, il prend du 12V batterie, puis lorsqu'on tourne encore il me semble que çà coupe un instant, et que le 12V revient ensuite lorsque le démarreur est actionné. Et l''électronique n'aime pas beaucoup les ON/OFF...

Non,non, rien à voir avec les tweeters OUARGLA. Je pense plutôt au chipset graphique qui a rendu l'âme. ( surtension au démarrage du patrol que l'electronique n'a pas apprécié ?). En tout cas, les chinois m'ont répondu dans les 2 heures, et me remplacent l'équipement. Pour Alxinfo, ci-joint la photo de l'écran, et celle de l'intérieur. Ce ne sont pas que quelques rangées de pixel qui ne fonctionnent pas ( = pb de dalle), mais tout l'écran. Je pense donc plutôt au chipset graphique. En tout cas, il rend bien dans la console... A+

Mauvaise nouvelle, mon super poste Chinois vient (DEJA!) de tomber en panne au démarrage du TROL. ( chip graphique HS - traits verticaux sur tout l'écran) Grrr. Par contre, j'ai écrit (email) au fournisseur, et il m'a répondu immédiatement et m'en envoie un neuf. @bay a du bon, car la notation compte pour beaucoup, et les fournisseurs le savent. Mais va falloir attendre à nouveau 2 à 3 semaines que çà arrive. Attendez avant de commander que je m'assure que c'est juste la faute à pas de chance, et non pas un problème de qualité plus sérieux. J'ai démonté, et tout est bien fait et propre à l'intérieur. les connectiques sont bien fixées aussi. Sauf : - les pas de vis de fixation sont traversants, et des copeaux peuvent tomber sur la carte dedans au montage.... bof bof. donc attention de bien mettre les bonnes vis pour le fixer. A suivre donc.

un petit fer à souder coûte 10 Euros. C'est toujours bon à avoir dans une caisse à outil... avec un petit rouleau de soudure. fais gaffe de ne pas trop chauffer les pattes du tweeter, sinon tu vas faire fondre le boitier plastique. Pour souder un fil, tu dois l'étamer ( c'est à dire le chauffer et l'enduire de soudure ). De même, tu dois déposer un peu de soudure sur la pièce métallique sur laquelle tu veux souder le fil. Enfin , tu mets un peu de soudure sur le fer ( il doit être chaud - mais pas trop )tu prends la capa, tu fais toucher les deux morceaux à souder, et tu approches le fer avec sa goutte de soudure, tu déposes, tu souffles, et c'est fait. Tu vérifies ensuite en tirant dessus que ça tient bien. Entraine-toi un peu à souder deux fils entre eux avant.

le petit condensateur noir ( ou 'capacité' ou 'capa' pour les intimes ) qui sert à filtrer ( 'au premier ordre = 6 DB/Octave) les fréquences basses que le tweeter n'apprécie pas trop ( il les restitue mal ), et surtout limiter la puissance qu'il peut recevoir. Tu le vois bien sur la photo que j'ai prise. Il est écrit 3um ( micro F) Il est à mettre en SERIE sur un des fils ( d'origine le + ). Le petit tweeter d'origine a trois pattes, pour permettre de placer en série ce condensateur facilement. Tu oublies, le nouveau n'a que deux pattes. Et donc tu dois - Défaire le connecteur d'origine qui est fixé sur l'assemblage tweeter ( il est simplement rentré en force sur une petite patte métallique). - Couper à raz la capa des deux cotés pour la récupérer. - Couper au plus près de la soudure ( ou dessouder ), les fils qui arrivent depuis le connecteur sur le petit tweeter 1 pouce (ou 0,5 pouce?). et ensuite - souder le fil '-' sur la patte '-' ( la petite ) - souder le fil '+' sur un coté de la capa, et souder l'autre coté sur la patte '+' du tweeter (la + grosse). - coller la capa sur le coté du tweeter pour qu'elle ne se balade pas en mode 4x4. - reconnecter le connecteur sur celui qui arrive au tweeter depuis le poste. et voilà.

tu désoudes le connecteur d'origine et sa capa, et tu les replaces sur le nouveau tweeter. Ainsi, tu gardes la broche Nini et la possiblité de démonter. Tu peux aussi mettre des cosses,mais de toute façon il te faudra ensuite connecter les fils au connecteur Nini si tu veux le consever. Autant souder le connecteur Nini et sa filasse sur les bornes du tweeter ( en respectant le + et le - ). La capa est entre le fil+ et la borne + du tweeter.

oui, parfaitement, il y a toute la place disponible. Fais juste attention quand tu soudes, de ne pas faire fondre le boitier plastique du tweeter, et donc de ne pas t'éterniser sur les patounes.