bonsoir à tous

quelqu'un aurait-il le schéma du circuit d'eau sur le y61 3l de 2003 ? j'explique : culasse, pistons, pompe à eau, radiateur .... refaits. Malgré tout j'ai toujours la durit sortie moteur qui reste froide, j'ai oublié le carlostat est neuf aussi. Même chez nissan ils ne comprennent pas.

Quelqu'un aurait-il une réponse ou le schéma du circuit d'eau.

merci d'avance à tous

bizarre

quand tu dis radia "refait" ça veut dire quoi ? changé ? sinon il peut être bouché. durite sortie moteur donc c'est la plus haute ?

bonjour, tu le laisses chauffer combien de temps ? as-tu fait une purge dans les règles

Pour toi la durit sortie moteur c'est laquelle ? Celle du bas ou pas ?

 

bonjour

quand je dis refait c'est changé. D'autre part il n'y a pas de purge sur ce moteur. mais il n'empêche que la durit supérieure est très dure quand le moteur est chaud comme si elle était sous pression et celle sortie du radiateur retour vers moteur est très froide .....

en premier tu dis

Malgré tout j'ai toujours la durit sortie moteur qui reste froide

et après tu dis : celle sortie du radiateur retour vers moteur est très froide .....:2 (21):

 

j'ai du mal à suivre

dure en haut c'est assez normal (dans une certaine mesure) car le circuit est sous 1 bar de pression maxi

Si froide en bas c'est que la circulation ne fait pas parce que :

- calorstat fermé

- radiateur colmaté

 

Mais que dit l'indicateur de température du moteur ? après tout c'est peut-être normal ....

Bonjour à tous,

 

je viens de tomber sur ce sujet car j'ai exactement le même problème seulement maintenant. J'ai aussi la durite de sortie moteur en haut qui est chaude, mais celle du bas (sorti de radiateur) reste froide. Le thermostat est aussi neuf et radiateur neuf. En roulant la voiture régule mais dès que j'attaque une côte elle va vers le rouge. De plus je n'ai pas de chauffage. Je ne sais pas si c'était aussi le cas pour toi @lerich75?

Et as-tu solutionné ton problème depuis?

 

Merci

Le calorstat ?

Bonsoir à tous,

J'ai le même problème après avoir remplacé mon calorstat (nissan d'origine s'ouvrant à 82°) suite à un problème de surchauffe. Croyant que le nouveau calorstat était défaillant, je l'ai remplacé de nouveau mais toujours le même constat. L'indicateur de température est normal. J'ai vérifié le niveau de LDR chaque matin mais aucune anomalie: radiateur full, vase d'expansion niveau MAX.

Je me demande si c'est normal?? 

J'ai jamais remarqué celà jusqu'à ce que j'ai eu le problème de surchauffe.

Merci pour vos retours.😉

@lerich75  finalement c'était normal ou pas? Merci 

Un radiateur, surtout un 4x4... ça s'obstrue principalement par l'extérieur... donc hors gros trajets tout se passe bien.... mais quand on fait de l’autoroute en montée ou une route montagne bien chargé.... c'est là que le radiateur n'évacue plus assez de puissance et :                  SURCHAUFFE....  Le débit de liquide de refroidissement est souvent bon mais l'échange avec l'extérieur est déplorable.... si ton radiateur a qq années et que tu fais du tout terrain, roules dans l'herbe et la poussière, méfiance.   Premier point à vérifier dans ton cas où tu as subi une surchauffe "alors que tout va bien..."

 

pour ma part je roule souvent très chargé, j'ai déjà atteint les limites avec mon radiateur d'origine (pas neuf mais que deux ans et apparemment propre),  ..........montée du CAYLAR en Aveyron au pic de chaleur (40°) , une bonne demi heure d'autoroute en montée forte.... à 6 dedans avec armes et bagages....      sans pour autant casser car je surveille,  cette montée fait chauffer aussi mon pathfinder (quasi la même puissance)  dans les mêmes conditions.... (j'ai eu aussi le cas sur des montées en corse l'été)     c'est somme toutes assez normal quand on taquine avec des conditions extrêmes: le thermostat est ouvert à fond, le débit est donc maxi, et comme la puissance évacuée est toujours inférieure à la puissance produite, la température du liquide monte.... et ne s’arrêtera pas de monter, mettra l'ensemble en pression jusqu'à l'ouverture du bouchon de bocal (0.9bar équivalent à une t° moyenne de 119°C), qui va déborder dans le vase d'expansion en bouillant,  et la possible perte de liquide par débordement de ce vase à l'air libre......( si on  se gare sur le coté pour laisser le moteur en route quelques minutes, la puissance produite sera inférieure à la puissance évacuée la t° descend jusqu'à ce que le thermostat commence à se fermer et réguler. Tout redeviendra normal, avec une possible perte du niveau d'eau dans le vase...

Pour résumer...................plus c'est sale moins tu peux pousser.....

devant le radiateur il y a le condenseur de clim.... le refroidisseur huile de boite auto... des fois un parechoc en acier  une rampe de leds.....   tout ça diminue la pression d'air derrière donc la quantité de molécules d'air qui arrive au radiateur, et donc la puissance que l'on peut évacuer...   tout ca pour mon cas justifie un radiateur alu trois rangées. Mais en conditions normales de tous les jours le patrol n'est pas connu pour chauffer....

Un radiateur d'origine ca va pas non plus chercher loin en tarif surtout si tu le fais toi.   NISSENS est une grande marque, fabrication nordique répandue...

 

Dernier point important, il faut respecter l'ordre des bouchons: radiateur taré à 1.1bar (122°) et celui du bocal d'extension à 0.9bar(118°) et le bouchon jaune du vase d'expansion est lui à 0bar (air libre=100°)....    si on inverse les bouchons, on perd de l'eau trop tot

 

Une bonne réaction en cas de surchauffe peut aussi être d'arreter la clim et mettre le chauffage à fond dans l'habitacle....   par 40° c’est que du bonheur! mais ca apporte un gain de puissance évacuée....

Modifié 27 mars 20241 a par Lio26130

Merci @Lio26130pour les conseils 

Bonjour à tous,

 

j'ai trouvé une solution à mon problème et peut-être que cela peut vous aider.

 

En ouvrant la pompe à eau, je me suis rendu compte qu'elle était un peu spéciale. Malgré le corp de pompe en alu, il y a une plaque en acier dedans. L'ancien propriétaire avait mis de l'eau plutôt que du liquide de refroidissement et cela avait rouiller la plaque intérieur.

Or cette plaque est essentielle à la circulation du liquide de refroidissement car elle (l'eau)  passe devant puis derrière.  Je vous ai joint une photo.

Je pensais vraiment que le LDR circulait mais en fait non...

Et Du coup j'ai tout fait mais ça chauffait tout de même.

 

Une fois la pompe changé tout fonctionne très bien!!!!

C'est intéressant à savoir, est ce que la rouille faisait se toucher la plaque et les ailettes?   ca ralentirait la pompe..... il n'y avait pas de traces de frottement?

La plaque ne fait qu'assurer une mince séparation des débits.... cette séparation est trop fine pour etre faire en alu.

Et l’accouplement du rouet sur son axe il était bon?

 

Modifié 27 mars 20241 a par Lio26130

Salut Lio26130

 

En fait la plaque s'était complètement décomposée par la rouille donc en fait le LDR, au lieu d'arriver par l'entrée et sortir par la sortie, elle stagnait. Comme si la pompe tournait sans rien faire. (Je sais pas si je suis très compréhensible désolé...)

L'accouplement du rouet était bon.

Je pense que tu as raison sur l'épaisseur. Mais du coup, ne SURTOUT PAS METTRE D'EAU!!! (même si vous le savez, ou alors juste pour dépanner).

 

ah oui !!!!! plus de plaque!!!!                impossible que ca pompe.....

J'ai rempli le schéma.... en noir le corps de pompe, partie refoulement....... le fluide est en rotation dans ce corps, quel que soit le sens de rotation, les parois externes sont soumises à la force centrifuge, donc en surpression.....   

le centre se retrouve en dépression, en manque de molécules d'eau, et aspire donc le fluide qui s’engouffre par la conduite sous la plaque.....   sans plaque.... ça bipasse....

cette plaque en acier, dans un circuit en aluminium majoritairement, est probablement là par gain de place, mais il agit aussi comme  un "fusible" chimique... c'est bon à savoir et milite en faveur des changements de pompe à eau....

 

et est ce que tu sais si le liquide de refroidissement était teinté? rouille? pour savoir si c'est suffisant pour alerter....

 

et petite astuce de mécano / elec:    une pompe ou un ventilateur centrifuge type escargot:  même si  il tourne à l'envers, le fluide cirulera dans le bon sens en sortie de pompe... par contre le débit peut diminuer fortement car l'écoulement du fluide n'est plus optimisé dans le corps de pompe ou ventilateur....  

 

Modifié 28 mars 20241 a par Lio26130

Salut Lio,

 

oui le LDR était complètement boueux à cause de la décomposition de la plaque.

Ca m'a bouché le radia aussi...