phdv61

si tu es content nous sommes tous contents pour toi.

Salut, oui, commence par vérifier ton circuit de pré-chauffage (relais) et tes bougies.

Pour ne faire que de la route, achète-toi déjà des pneus qui ne soient pas des MUD (boue), mais plutôt des profils route. Au milieu tu as les AT (all terrain ou tous terrains). Il existe une multitude de sites sérieux. 123pneu allopneus centralepneu pour n'en citer que quelques uns. Tu peux faire monter les pneus dans un centre que tu choisis. Personnellement, je roule toujours avec des pneus de grande marque( Michelin BFGoodrich Goodyear etc ). Chinois à proscrire. Sur les sites, les pneus ont un symbole pluie. les meilleurs sont ceux notés 'A' ou 'B'. idem pour la consommation. Enfin , je préfère rouler avec 4 pneus identiques.

Bienvenue à toi et ton TROL. Bel achat bon marché, félicitations. Tu trouveras ici tout ce dont tu as besoin. A+

lors du changement des injecteurs, il est très conseillé - de changer le joint - de mettre en + du joint liquide aux deux endroits indiqués dans la doc atelier Nissan

Bienvenue en France ! La moitié des 9500 Euros que je paie chaque année en taxe foncière et taxe d'habitation sert à payer les 'traitements' de la centaine d'employés municipaux, dans mon village de moins de 5000 habitants. La palme nationale par habitant je crois revient à la mairie de Nice. plus de 10 000 salariés. Soit environ un employé municipal pour 8 foyers. Et des impôts locaux parmi les plus élevés de France, malgré les revenus du tourisme et les taxes versées par les entreprises.

pas de souci. au "pire", on te fera avec @Jeffun petit boitier - à prix d'ami - pour t'aider dans l'aventure.

n'aie pas peur. tout va bien se passer... tu verras.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous êtes deux, et le second est parti en avance donc pas de souci. La partie complexe, c'est le logiciel temps réel et tous les "effets de bord" à gérer pour du logiciel embarqué à bord d'un véhicule. 4000 lignes en tout avec les logiciels d'affichage/réglage et de rejeu. Il faut ce qu'il faut. Si j'ai créé ce post, c'est pour trois raisons : - démystifier ces sujets - permettre à ceux qui le souhaitent de comprendre comment on arrive à faire marcher des trucs de ce type - d'apprendre le max de choses pour pouvoir comprendre toute panne et la réparer.

Au pire, je t'envoie une Nano vierge par la poste, enfichée sur un CI entier, avec une résistance et une diode, + les composants que tu n'as pas (il faudra me les lister). Elle sera alimentée depuis le 5V de l'USB de ton PC, et tu pourras t'y mettre et nous construirons ensemble à distance ton "MAF controller". Lorsqu'elle marchera bien, et que nous l'aurons testée, je te proposerai de t'envoyer une Nano chargée du logiciel MAF controller qui va bien et de - me verser 50E pour mes petits frais, - et de faire un don au site de 100E A terme, je vais voir avec @Jeff sous quelle forme et à quel prix proposer ce (ces) boitier(s) (probablement 200E pour le "MAF controller" simple et ses logiciels), à ceux qui en veulent, avec un retour significatif pour le site car je comprends de @Jeff qu'il a toujours des difficultés à boucler le budget annuel. c'est pour moi un comble vu les services qu'il rend à tous (et les économies qu'il fait faire), grâce à tous aussi d'ailleurs. L'unique produit Américain, générique (et sans la souplesse et les logiciels de celui-ci ) est vendu 200$, en étant moins bien, et moins bien adapté). Pas donné, mais toute chose a un prix.

vérifie que le 11 n'est pas après la fin de période de livraison garantie par Ali. Les vendeurs chinois sont sans vergogne. donc MEF.

ah, merde alors. connecte-toi sur Ali et vérifies que tu as encore le temps de réclamer et demander le remboursement. Il m'est arrivé, rarement, de ne pas recevoir, et Ali m'a remboursé car le vendeur ne voulait rien savoir. Ils sont aussi sérieux que le zon.

le but c'est déjà de s'y mettre et apprendre. tu as reçu quoi pour le moment avec lequel tu peux commencer à "jouer" ? C'est bizarre, car ce que je commande en chine arrive en moyenne en moins de 15J. mais je prends rarement l'option "poste chinoise de base".

Je dirais même plus, pour les amplis-op, on se fiche des temps de montée, vu les fréquences auxquelles on travaille. Sur la version industrielle en CMS, j'ai choisi des composants adéquats.

C'est une injection directe donc quatre tuyaux rigides sortent de la pompe vers les injecteurs. C'est au niveau de l'arrivée sur l'injecteur qu'il faut débrancher. La pression y est très forte, et ça doit gicler de partout. Pour l'Autriche, tu vas dans les astuces 3.0. "mon patrol ne démarre pas". Mais à quoi sert que je me sois décarcassé avec @Jeff à faire tant d'archéologie pour réunir au même endroit toutes les infos essentielles ? 😉 Courage, la victoire est au bout du chemin.

non, le capteur de température est là pour corriger l'injection en fonction de la temp gasoil. Et oui il ne faut pas rouler avec un réservoir presque vide en été car le retour gasoil est chaud, et la pompe se refroidira mal.

@titi24, il vaut mieux bien faire et envoyer la pompe en révision complète en autriche (700-800 E). Ils te changeront l'électronique pour une neuve, et te la révisent et remplacent les pièces d'usure. Soit les soudures du transistor ont lâché, soit le transistor lui même, dû au piston d'avance qui a grippé. L'intensité monte alors au plafond, et adieu la pompe. La pompe n'aime ni l'eau, ni les impuretés, et c'est elle qui aspire la gasoil. Et donc en plus à travers un filtre bouché, elle souffre ! As-tu un quelconque code d'erreur ?

c'est NORMAL Il faut regarder en charge sur route.

C'est quoi "presque pas de pression" ? car à l'arrêt, sans charge ... Au ralenti, le bras de ton actuateur pression est-il bien tout rentré en haut , et le bout du bras tire t'il bien le levier sur la vis de butée au ralenti ?

merci de ne pas ajouter de commentaires pour ne pas noyer les infos ci-dessus.

Je continue sur ma lancée et mes explications : Je vous ai dit plus haut que l'ECU, lorsqu'il voit + d'air, ( tension en volts du débitmètre ), fait envoyer + de gasoil à la pompe pour garder un mélange au rendement air-gasoil "optimal" tel qu'on le lui a appris. MAIS, il s'assure aussi que cette valeur de débitmètre est cohérente avec ce qu'on lui a appris par ailleurs. Il a donc aussi une carto ( une table ) qui définit à partir de quel moment il y a un truc qui ne va pas, et du coup, l'ECU se met en sécurité. Les fameux 'limp modes' liés au débitmètre dont j'ai longuement parlé dans "les mystères du débitmètre". débitmètre à 3.55V en dessous de 2000tr/mn, 3.88V en dessous de 2500tr/mn, 3.98 en dessous de 3000tr/mn et enfin 4.18V en dessous de 3500tr/mn. En gérant directement le turbo électroniquement sans l'ECU, on peut obtenir beaucoup plus, et plus vite, et dépasser ces valeurs. En revanche, on doit les modifier avant de les envoyer à l'ECU, de manière à ne plus avoir de mise en sécurité. Cela se traduit par le fait que, pendant un court instant, l'ECU voit moins d'air que ce qui entre effectivement dans les cylindres, et que donc on se retrouve avec un mélange un petit peu moins riche que ce qui serait possible. En réalité, c'est juste pour corriger cet "artefact" que je me suis intéressé à la pompe et son contrôle, pour ajouter un peu de gasoil lorsque je sais qu'il y a + d'air "disponible" et donc des chevaux "propres" à aller grappiller. Cela dit, ajouter un peu de gasoil à cet air donnera + de puissance, donc + de gaz d'échappement, donc un turbo qui poussera + d'air, et donc la possibilité d'ajouter + de gasoil; Et toujours 'proprement' et sans fumées, en respectant un AFR correct. Là, ça continue à me plaire. Et quand je vois le prix de vente d'un boitier dit "de puissance" qui ne fait qu'ajouter du gasoil ( et peut-être modifier un peu l'avance , mais je n'en suis pas encore certain ) sans se soucier d'autre chose que de la demande faite par l'ECU à la pompe, je me dis que là-aussi, on peut aussi mieux faire. yapluka.

un "thread" ( en anglais ) contient de multiples 'posts' (en anglais aussi). et donc un "sujet" comprend plusieurs "messages" en Français. le mot "sujet" ne me revenait plus quand j'ai écrit. 😇

Et, cerise sur le gâteau, lorsqu'on envoie + d'air, l'ECU ne cherche pas à comprendre, regarde dans ses tables, et injecte + de gasoil. Cela ne m'empêchera pas de poursuivre mes investigations pour prendre aussi le contrôle de la pompe car j'ai enfin bien compris comment il fallait que je m'y prenne, et ce qu'il fallait faire et ne pas faire. J'ai d'ailleurs des interfaces CAN en commande.

Du coup, pas d'autre solution que de faire soit-même, et d'y passer un temps fou pour comprendre, apprendre, mesurer, tester, faire et refaire encore jusqu'à être content du résultat. à droite DGBS, à sa gauche version V0, qui ne gère pas les mises en sécurité débitmètre à sa gauche le rajout de l'acquisition des tr/mn et le contrôle du débitmètre avec lequel j'ai roulé pendant un an à sa gauche, la version V1, avec des composants "discrets" qui intègre toutes les fonctions sur une carte, et de la place pour les modifications au cas où. je roule avec cette version. Tout à gauche, le petit boitier noir (et son couvercle) qui contiendra la version "industrielle" "miniaturisée" et fabriquée avec des composants montés en surface. les premières cartes arriveront dans les deux semaines. il faudra tester et rouler pour être certain que tout est ok.

Je reviens quelques instants sur le Digibooster. Il fait du grand n'importe quoi. 1/ on ne peut régler que 4 valeurs d'ouverture max des aubes, très écartés entre elles. 2/ on ne peut régler que 4 valeurs de fermeture min des aubes, très écartées entre elles aussi. 3/ entre min et max, le DGBS saute entre 4 ou 5 valeurs discrètes sans même interpoler. là, franchement, je dis NON ! voici, sur un réglage d'ouverture max, et un réglage d'ouverture min le signal pwm que je mesure en sortie vers l'EV de vide : j'envoie un signal 'MAP' capteur de pression en "rampe" entre 0,5V et 4,5V et je trace le signal de sortie du DGBS vers l'EV. ça fait peur. Au moins je comprends pourquoi il marchait aussi mal. PASSEZ VOTRE CHEMIN !