Salut à tous. 

Après 700km de route et autoroute, j’ai perdu 2-3cm dans le bocal du haut, qui se sont retrouvés dans le bocal du bas. 

Je dois donc avoir un passage entre l’échappement et le circuit de LDR. 

Il ne se produit qu’à chaud (dilatation) lorsque le calorstat s’est bien ouvert. Je n’ai rien remarqué sur les « trajets locaux ».

  Et, sur autoroute, même dans les longues côtes, la température n’a jamais dépassé 88 degrés grand max. sur le plat à 130 GPS, 82-83 deg.  

Question simple : est-il possible que ce soit « juste » un joint de culasse, ou faut-il que je m’attende à aussi à remplacer également la culasse qui pourrait être fendue ?

Question subsidiaire : faut-il que j’en profite pour changer le kit chaîne de distribution (220 000km)?

@Fafalastuce  et  @Lio26130, vos avis et conseils sont bienvenus  

 

 

Modifié 16 mars16 mars par phdv61

Bonjour, j'ai eu les mêmes symptômes il y a pas longtemps et pour moi c'était la poulie damper (vilebrequin) qui était morte et ducoup entraîné mal ou pas la pompe à eau. Tu peux essayer un test CO2 pour vérifier ta culasse, mais avant de penser au pire,il faut procéder par élimination...

Salut,

je doute que la pompe à eau ait un quelconque problème. la température LDR est toujours « basse ». 

@Jmarc, je crois que tu avais eu toi aussi un symptôme similaire sur un de tes Patrols. 

Modifié 16 mars16 mars par phdv61

effectivement teste CO2, autrement oui déculassage et remplacement de la distri c'est mieux, juste la chaine et une épreuve culasse a chaud

Bjr ! 
Oui et j’ai toujours ce problème ,mais je ne prend plus ce patrol pour de long trajet . Je m’en sert uniquement que pour faire un peu de chemin et pour bricoler . 
moi je chauffais uniquement a partir du moment où  je n’avais plus de ldr dans le bocal du haut et dans le bloc moteur mais je n’ai jamais eu de durite durcies par la pression . 
et sur un autre patrol là c’est très probablement le plan du joint du bloc moteur qui est en défaut . Et pour celui là je suis en trin de mettre un 1hdt 

Pour ma part j'avais ce problème très léger au début de mon achat....

Après 100 000 km.... La conso LDR devenant excessive, j'ai décidé de deculasser pour changer le joint. 

J'ai trouvé sur mon joint une très petite fissure qui pour moi pouvait expliquer ça du coup j'ai reculasse avec un joint neuf. 

Au final après un mois ou deux ça recommençait.....

Les micro fissures qui apparaissent entre la bougie de prechauffage et les sièges de soupapes, même si Étanches à l'air, s'ouvraient pendant la phase de refroidissement moteur.

Avec l'accentuation du problème, je me mettais à fumer blanc uniquement 30 secondes lors des démarrages a chaud. Le matin rien, après deux heures de refroidissement moteur rien.... Seulement après 5 à 20 minutes de refroidissement. 

J'ai il y a un mois recommencé, cette fois changé la culasse par une AMC équipée achetée sur distri Auto.... Et depuis que du bonheur pas un cm3 de ldr ne manque dans mon bocal. 

Ici le seul défaut trouvé sur le JDC..... Passage d'eau? Pas évident....

 

Et ici les fissures a l'orifice de préchauffage...

Serrage excessif de bougie? Age? (420000)

Il y a pléthore de photos sur le net de ces fissures....  Je pensais pas que l'eau pouvait passer là mais si!  Je garde ma culasse HS sous la main si besoin ça peut servir pour du repérage....

 

 

 

J'en ai profité pour faire des mesures d'alésage sur bas moteur.... Concentricité et conicité inférieures à 1 centième. Usure nulle. On voit encore le honage d'origine. 

 

Autre point très important. Les 4 pistons sont fissurés (amorces) dans le sens de l'axe du maneton. Je surveille par endoscopie, je me prépare à faire le changement piston/segmentation un de ces jours quand j'aurais le temps. 

Ces fissures... dixit le site excellent de Rheinmetall/kolbenschmitt peuvent être dûes :

Surchauffe, j'y crois pas trop sur mon BVA 

Présence d'eau au démarrage, et ça je suis en plein dedans....

https://www.ms-motorservice.com/fr/fr/technipedia/rupture-du-piston-et-des-segments-994

L'endoscope à tête de 6mm passe par l'orifice d'injecteur... Il faut prendre une tête mobile qui tourne à la molette, écran sur smartphone... Pas cher et très pratique, je m'en sers énormément... Rien que quand on fait tomber une vis qq part... Regarder l'état des longerons...

Photo à l'endoscope culasse en place.... Idem pour la vue du honage au dessus

 

 

Modifié 17 mars17 mars par Lio26130

Les fissures au niveau des bougies de préchauffage se retrouvent sur toutes les culasses de Patrol.

D’après les australiens, ce serait du à une alimentation trop prolongée. Ils ont ajouté un timer  qui les coupe 30 secondes après le démarrage.

Mon Patrol n’a jamais fumé blanc, ni à froid, ni à chaud, ni en re-démarrage. pour le moment, il ne perd pas une goutte de LDR. Tout passe dans le bocal en dessous. 3cm en 700km. 

J’ai donc un « petit » passage de gaz d’échappement vers LDR. Je vais lire la doc attentivement pour m’assurer que je vais réussir à faire. Le plus pénible va être sans doute d’enlever le pare-chaleur, et de sortir le collecteur d’échappement qui est en place depuis 25 ans. 

Et aussi de ne pas modifier la distribution une fois pigé le pignon intermédiaire. Faut-il d’ailleurs immobiliser d’autres pignons ?

De toute façon, j’ai toujours l’option chèque mais j’ai toujours l’envie d’apprendre. 

Elle pèse combien la culasse au fait ?

Pour deculasser pas besoin de toucher la pompe injection ni piger....

Juste mettre les repères aa bb cc en concordance. 

Ne dépose pas la pompe à eau non plus le joint est introuvable... Il faut le découper dans une plaque de joint.

Pour le symptôme c'est exactement comme ça que ça a commencé pour moi. 

Bocal sup qui perd et bocal bas qui monte....

Après 100000km j'ai commencé à rajouter pas mal d'eau, puis fume blanc à chaud, là j'ai pris les choses en main.

Je pense que tu as les fissures....

Modifié 17 mars17 mars par Lio26130

Il faut déposer admission, échappement, turbo, déconnecter le catalyseur, retrait ventilo radiateur et son cache, chaîne arbres à cames, alternateur pompe a vide et DA. Prévoir un carré de force pour les tirants de bloc. Attention douille de 14 douze pans courte (avec une longue risque  de foirer au dévissage.

Au revissage avant d'attaquer les serrages angulaires il faut faire un point sur toutes les têtes de vis à midi pour ne pas  perdre les pédales... N'oublie pas.

J'ai changé mon kit chaine... 400000 km..... Bah j'aurais pas dû ça bronche pas. Je suis surpris du peu d'usure sur ce moteur. 

Bloc en fonte d'acier.....

Pour repérer toutes les vis du cache de chaîne je les ai plantées dans l'ordre dans un carton une à une après dépose.....   Elles sont toutes différentes a des couples différents donc c'est pratique. 

Prévoir une cartouche de silicone pour le joint de ce cache... Il y a une gorge prédécoupée sur le cache qui guide très bien le résultat est très pro.

Kit joints complet haut moteur... Il manque dedans la pompe à vide et pompe a eau donc pas déposer la pompe a eau. 

 

Modifié 17 mars17 mars par Lio26130

Je viens de faire deux fois la manip pour l'instant c'est encore frais....

Difficile: 

Le coin alternateur turbo catalyseur.... 

Les tuyaux haute pression de gasoil...

 

Tu peux déposer la culasse avec les collecteurs admission et échappement en place. J'ai vu sur internet c'est ce que j'ai fait la deuxième fois. Très pratique. 

Dans ce cas il est préférable d'avoir une chèvre ou un palan pour manutention. La dépose du capot est peut être pratique aussi. La culasse avec ses deux collecteurs est lourde. 

Perso je privilégie ça plutôt que démonter les collecteurs sur place.

il y a une heure, Lio26130 a dit :

Je viens de faire deux fois la manip pour l'instant c'est encore frais....

Difficile: 

Le coin alternateur turbo catalyseur.... 

Les tuyaux haute pression de gasoil...

 

Tu peux déposer la culasse avec les collecteurs admission et échappement en place. J'ai vu sur internet c'est ce que j'ai fait la deuxième fois. Très pratique. 

Dans ce cas il est préférable d'avoir une chèvre ou un palan pour manutention. La dépose du capot est peut être pratique aussi. La culasse avec ses deux collecteurs est lourde. 

Perso je privilégie ça plutôt que démonter les collecteurs sur place.

merci !

alternateur, échappement donc pare-chaleur et catalyseur, déjà fait. 

admission et tuyaux gasoil aussi. 

donc refaire ce chemin-là ne me fait pas de souci. 

Ce sont les autres que je redoute un peu pour le moment. 

Surtout la peur de décaler la distribution. 

Modifié 17 mars17 mars par phdv61

Très très facile cette distrib. 

Surtout que tu n'as pas besoin de tomber pompe injection arbres d'équilibrage etc ... Ça reste calé avec le vilo que tu peux tourner tranquille

Si par hasard tu foires un tirant de culasse.... Ça m'est arrivé.... Tu perces la tête avec un forêt de douze. Une fois tombée tu deculasse. Le reste du tirant se dévisse tout seul à la main.

Bon, j’ai lu la doc atelier. 

Elle n’indique que de mettre le cylindre 1 au PMH en alignant les repères avant de démonter la chaîne de distribution.

et je comprends en lisant dépose pose de la culasse que c’est au remontage qu’on remonte le pignon intermédiaire et les pignons de came comme il faut avec les repères A-AA et B-BB en face comme indiqué dans l’illustration afin de repartir « du bon pied ». 

parce que tourner le vilebrequin des centaines de tours pour aligner tout ce petit monde, c’est pas la fête je trouve.

J’ai tout faux @Fafalastuce et j’ai raté quelque chose ? 

Car je suis totalement ignorant en la matière et pour faire, je dois comprendre. 

Merci en tout cas pour vos éclairages. 

Modifié 18 mars18 mars par phdv61

Oui c'est le repère CC sur le vilo qui est le plus long à obtenir....

De toutes façons il faudra te caler avec la clé sur le vilo.... avant et après.... 

c d e f restent calés ensemble on démonte pas cette partie là.

ensuite A et B sont les arbres à cames... eux tu vas les caler en assemblant les 3 engrenages supérieurs sur la culasse. Et C tu le mets tranquille à la clé sur le vilo. Il n'y a pas 100 tours non plus! Même si parfois c'est long...   j'ai un cliquet type camion de 3/4 c'est super bien pour ca. 

à la fin tu mets ta chaine avec tous les repères préalignés.

 

il y a fort à parier que tu auras envie de voir l'état des 4 cylindres... donc une fois déculassé tu tourneras le vilo....    il faut garder en tète simplement que quand les repères AA BB sont alignés, toutes les soupapes sont bien fermées et que tu peux alors tourner les pistons sans taper....

ca peut paraitre un peu touchy comme ca... en vrai c'est simple comme bonjour... c'est très bien conçu. Il y a des détrompeurs partout....On peut pas se gourrer.

 

Attention au capteur PMH là où il est situé... pas marcher dessus.

 

Autre point difficile: l'arrivée d'huile sous le turbo.... n'hésite pas à déposer le manocontact d'huile. Ca donne beaucoup de flexibilité sur le collecteur pour la dépose si besoin.

 

et enfin pour l'amorçage du turbo: remplir d'huile à la seringue le petit collecteur.... oui c'est bien mais...

Quelques coups de clé au vilo  et l'huile coule déjà par terre... je suis pas inquiet pour le turbo l'huile sort avant même que le vilo ait fait un tour.... assure t'en  juste avant le remontage (tu comptes en combien de coups de clés l'huile coule....) et là tu seras rassuré.... Donc  turbo remonté  avec tes cylindres ouverts à l'air libre tu donnes ces quelques coups de clé et ton turbo est amorcé.

l'huile arrive surement avant que le turbo se lance.... surtout qu'il va manquer un paquet d'explosions moteur au redémarrage, donc même en cas d'oubli.... ca doit bien se passer. Je préfère savoir ca et pas m'inquiéter que ca dégueule de l'huile de partout avec la seringue.(remplir un capillaire avec de l'huile dans un circuit "fermé".... c'est pas facile! la pompe est volumétrique...)

Il n'en serait pas de même avec une pompe à huile complètement désamorcée et vide, évidemment. Cette manip sera plus longue....

 

 

Le 17/03/2025 à 12:34, phdv61 a dit :

Elle pèse combien la culasse au fait ?

J'ai la vieille je pourrai la peser. nue elle est "facile" à déposer à bout de bras seul... la repose est plus délicate mais on y arrive.

Si tu démontes avec les collecteurs dessus c'est beaucoup plus lourd, j'ai utilisé ma chèvre pour la deuxième dépose.  Mais c'est vraiment pratique de garder les collecteurs en place!  J'ai mis 16h pour l'échange standard la deuxième fois avec cette technique.

Modifié 18 mars18 mars par Lio26130

Je regarde ce qu'il va m'être nécessaire - ou pas - d'approvisionner. Je ne commanderai la culasse que si elle est effectivement HS.

Tu te souviens de la référence AMC pour ta culasse complète @Lio26130, et du joint de culasse/ pochettes de joints haut moteur qui va avec ?

J'ai l'impression qu'il existe deux types de joint de culasse, avec un "trou" ou deux "trous" (notch), en fonction de la culasse.

Le bloc moteur est le même ( même référence)  de 2000 jusque 2006 (Di).  Seul le CRD est différent. A priori les différents indices successifs pour les culasses devraient être compatibles je suppose ?  Ma référence de culasse serait  11039-VC100 ou VC101, et on en trouve avec des indices jusque 11039-VC10B voire 10C.

Je trouve par exemple une culasse NPS sur Osc*** donnée pour "compatible" avec mon 3.0 Di 2000, de référence 11039-VC10B, mais la photo ne colle pas du tout avec celle d'une 3.0Di comme celles des différentes culasses AMC présentées.  Erreur de photo voire même de véhicule probablement.  Grrrrr.

Alors pour AMC je n'ai trouvé de choix et dispo que sur DISTRIAUTO....

c'est la AMC 908606K vendue avec soupapes et ressorts plus tirants mais sans AAC. je l'ai payée 1450euros.... elle est à 2250aujourdhui!

vue sur oscaro aussi au bon prix

valable pour tous les 11039-VC10x

Un trou ou deux trous c'est l'épaisseur du JDC...

Achète le même que celui qui tu auras déposé...

C'est très souvent le plus épais (deux trous)

pour te rassurer le lien AMC.... la réf que j'ai prise c'est équipée sans AAC ( tu reçois les tirants dans un carton, les 5  supports d'AAC et une notice de serrage de culasse.... ca sent la qualité!   dans un beau carton avec mousse expansive pour protéger l'envoi.)

 

https://web.tecalliance.net/amc/en/parts/cars/part/277/908606K/detail?targetId=14902&typeNumber=14902#@brc/brands:Car;targetType:cars/assem:NISSAN%20PATROL%20GR%20V%20Wagon%20(Y61)%203.0%20DTi;targetType:cars;targetId:14902;typeNumber:14902/lnkparts:Engine;targetType:cars;assemblyGroupId:100002;targetId:14902;typeNumber:14902;page:0/assignedPartDetail:908606K;targetType:cars;brandId:277;articleNo:908606K;targetId:14902;typeNumber:14902

 

 

merci, j’avais trouvé l’info avec mon « meilleur ami ».

Dès que je rentrerai à la maison, j’attaquerai le démontage. et je vais sans doute aussi m’offrir une petite chèvre pour préserver mes lombaires.  Depuis le temps que j’en rêve … 

 

ah oui c'est bien la chèvre... maintenant que je l'ai je m'en sers assez souvent!  pas que pour la mécanique.

Je sais pas si tu veux changer les AAC... moi perso 420000km jeu aux soupapes juste à -0.3/-0.35 la limite et ca claque pas... j'ai pas changé

à priori non. Je ne sais même pas dans quel état est ma culasse pour le moment.  Peut-être est-ce juste son joint.

Par contre, je vais en profiter pour changer les joints d’huile des tuyaux allant aux injecteurs,  et ceux des bougies de pré-chauffage. Ils ont 25 ans. 

J’envisageais de vendre mon Patrol, mais si je le fais, je veux qu’il soit en parfait état. C’est donc une « chance » que ce problème soit apparu avant !

j'ai retrouvé l'excellent reportage détaillé d'un australien qui a refait un moteur pour son Patrol :

https://www.patrol4x4.com/threads/zd30di-rebuild-worklog.403785/#replies

On y voit très bien les fissures entre le puit de la bougie de pré-chauffage (AU MEME ENDROIT POUR CHAQUE CYLINDRE), et une des soupapes d'échappement. Comme beaucoup d'autres, il dit que ce n'est pas grave et que si la culasse n'est pas fendue ailleurs, alors elle peut être utilisée. TOUTES les culasses se fendent à cet endroit, sans que cela ne prête à conséquence. Mais il y a bien un problème de design Nissan au départ...

On voit aussi dans son reportage le résultat désastreux des bouts de bougies à tête céramique qui se détachent et se balladent dans les cylindres... Ce n'est pas pour rien qu'ont dit qu'il faut les changer pour des bouts métal.  Il a un piston fendu. Sur ce sujet, les autraliens continuent de ne pas remplacer leurs injecteurs... et en paient le prix. Ce n'est pas faute de le leur avoir dit !

C'est en tout cas instructif...

dans mon cas, je m'attends donc à ne trouver qu'un minuscule passage entre un cylindre et un conduit de LDR au niveau de mon joint de culasse. je croise les doigts.

Modifié 22 mars22 mars par phdv61

Au bout d'un moment ça finit par fuir par là....    d'ailleurs ca ne fuyait pas en permanence mais seulement  pendant la phase de refroidissement moteur, quand le LDR était encore en pression. Et pour le passage de gaz d'échappement ca faisiat comme toi @phdv61

 

1- j'ai changé que le joint+ tirants... ca s'est remis à fuir

2- echange joint + culasse + tirants....... plus de fuite

Ma vieille culasse n'avait aucun défaut autre que les 8 fissures sur les 4 orifices, un voile inférieur à 3 centièmes... c'est la plus petite cale que j'avais.

J'ai aussi les mêmes impacts de céramique qui heureusement n'ont pas marqué les cylindres...

sur ses photos l'australien n'a pas fléché la fissure entre bougie et les soupapes d'admissions... là ou c'est le plus étroit. pourtant on les voit...   ca fait 8 fissures....