nono des montagnes

Nini s'en met plein les fouilles, mais ça ne date pas d'hier.

Bon 17 brouzoufs au moins c'est pas ça qui va te plomber le budget du mois, mais je suis d'accord que ça fait mal au c** pour un bout de plastique...

Bonne nouvelle ça !

A la santé de ton troll 

Il y a 8 heures, Ghislain36 a dit :

Le retour du Defender classique en version V8 avec une légère augmentation de prix, toute petite 

https://www.autoplus.fr/actualite/land-rover-le-defender-classique-va-ressusciter-239593

Lui au moins il a de la gueule ! 🤓

Par contre à ce prix, j'espère qu'ils vont revoir la transmission pour passer les 575 bourrins sans casse. Déjà qu'avec les moteurs "normaux" ça a pas une grande réputation de fiabilité...

Ou alors ils ont installé de série une cale custom en alu anodisé pour limiter le débattement... de la pédale de droite ! 

Il y a 4 heures, Fox a dit :

et c'est pas peu dire

Avoues que tu aimes bien le style ! Ton lapsus de souris t'a trahis 

C'est comme la suppression de l'EGR, les gros pneus, les réhausses etc... C'est pas légal. Mais certains le font, et certains arrivent à passer le CT avec. 

Si ton Patrol reste dans les clous point de vue pollution, je pense qu'il ira pas chercher beaucoup plus loin. Mais après chez les monsieurs du CT, c'est comme pour le reste, y'a les cons et y'a les tolérants. C'est mieux d'avoir une bonne adresse.

Mondieukilémoche !

255/75r15 ou 265/70r16 si je dis pas de bêtises.

il y a 20 minutes, jacktrol a dit :

ça prend du temps est c'est pas facile !!   mais je vais essayer de m'y tenir .  J'avais pris quelques jours pour finir des montages photos/vidéos en retard 

 

Mon Patrol BVA est stock :

*Échappement origine ; 

*EGR en service (j'attends cette carte pour le supprimer)  mais il est propre ainsi que la vanne papillon ; 

*Décalaminage moteur Hydrogène 2000 km ( je viens de passer le contrôle technique et contrôleur n'a trouvé aucune différence avec  le CT précédent  ........ donc je me pose la question sur l'efficacité de ce procédé )

Si ton EGR et ton clapet sont propres, le reste du moteur doit probablement être assez clean aussi. Du coup je me demande si le decalaminage est vraiment utile dans ton cas.

Le mien a 2mm de suie et de gras incrusté sur toutes les parois de l'admission en contact avec la recirculation d'échappement. La différence se verrait peut être plus dans mon cas. 

Pour le moment, avec le seul plein que j'ai fait, il a consommé 9,8l/100 calé à 2500tr/min sur l'autoroute. Avec les injecteurs dégueu d'origine et l'admission cradingue, je trouve que c'est respectable pour un châssis long.

Bon, ça risque de partir à la hausse quand j'aurai fait toutes les modifs que je souhaite dessus .

Au passage, J'ai eu envie de faire le cobaye et j'ai acheté 1l d'additif spécifique décrassage pour EGR (bardahl). Non pas que j'en espère grand chose, mais ma curiosité scientifique l'a emporté. J'attends la fin du plein et je benne le bidon dans le réservoir. Une fois le traitement terminé, je redémonte la boîte à clapet pour faire la comparaison avant/après avec photos.

Les miens se sont tordus aux liens avant même d'arriver au couple de serrage de la RTA. 

Ceux des injecteurs d'origine étaient nickel par contre (avant démontage bien sûr)

Je crois ceci correspond à ce que tu recherches (à vérifier quand même)

http://www.euro4x4parts.com/pieces/hlp1116-5628_d_catalyseur_tecinox_NISS-123.html

il y a 34 minutes, bipbip86 a dit :

Attention au serrage de la rampe de retour des injecteur. Le serrage au couple n'est parfois pas suffisant. J'en ai fait les frais. C'est frustrant de redémontre malgré le teste à la pompe à vide. Une fois que le moteur à chauffé cela change un peu la donne.

Ça se sent quand il y a un problème ? Tu vois ça comment ? J'ai serré avec le couple préconisé (valeur max) et ça a l'air de tourner mais du coup ça m'inquiète ton truc. 

Je surveillerai l'huile si ça commence à sentir le gazole.

@Fox 

Le joint liquide à mettre aux 4 endroits indiqués sur la RTA me paraît assez important en plus du joint de cache culbuteur, ce sont des plans de joint entre la culasse et le couvercle qui protège la chaîne de distribution, et il y a effectivement un jour sur une partie de l'épaisseur. Pas sûr que le joint caoutchouc seul soit suffisant pour garantir l'étanchéité.

Sinon, une douille longue de 12 pour démonter les bougies de préchauffage peut être utile, histoire de pouvoir les remonter au couple. J'avais pas et j'ai tout fait à la clé plate mais je vais très probablement investir dans un futur proche.

En dehors de ça rien de bien significatif. J'ai enlevé les joints d'étanchéité des bougies de préchauffage (les trucs en plastique à dévisser) pour me donner un peu d'aisance pour sortir le cache culbuteur, je bloquais sur le connecteur du fil de masse des bougies sans ça. Et être patient avec les injecteurs, il m'a fallu bien 15min à triturer celui du cylindre du fond qui n'avait pas envie de remonter de son logement.

Mais l'opération en soi n'est pas spécialement compliquée. Juste faire gaffe à ne rien faire tomber dans les puits d'injecteurs ou des bougies une fois ceux-ci démontés.

il y a 23 minutes, phdv61 a dit :

Tu te souviens que j'avais parlé d'un rail-to-rail. Il y avait 2 bonnes raisons.

Comme tu l'avais sélectionné, je pensais que le LM358 en faisait partie, vu que j'ai encore du mal à déchiffrer les fiches techniques de ces bidules. 

J'ai lu je sais plus où ce weekend que la perte de tension de Vs par rapport à V+ était une caractéristique intrinsèque aux amplis, je pensais donc que ça englobait le tout (RtR avec) et qu'il fallait composer avec. Mais en fait non. Du coup c'est bien, ça m'a remis les pendules à l'heure 

Le LMV324A-Q1 Serait donc un bon candidat si on souhaite faire plusieurs parties du circuit utilisant ce type d'ampli ?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv324a-q1.pdf?ts=1604434038986&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mouser.be%2FSearch%2FRefine%3FN%3D7511632%2B4292906361%26No%3D75%26FS%3DTrue

@phdv61 Petite remarque sur le circuit avec l'ampli, dans le cas de la simu, on sort un signal carré à +3.7V en crête.

Les gens ont pas l'air très d'accord sur les forums, mais à priori la valeur mini reconnue comme une entrée 1 sur les ports digitaux de la R3 serait soit de 0.6 soit 0.7xVcc (Donc 3 ou 3.5V avec notre alim à 5V) Du coup je me faisais la réflexion qu'on serait un peu limite avec notre 3.7V, si l'alim a un coup de peps en plus ou si l'ampli ne crache pas autant que son équivalent théorique de Spice, on risque de ne plus recevoir l'info PMH. Ton montage a l'air beaucoup plus fiable de ce point de vue là.

Merci pour l'explication ! ça m'aurait occupé pour au moins une semaine de plus sans toi.

A noter pour les autres qui essaient de se mettre à easyEDA, il faut se mettre directement en mode simulation pour créer le circuit. En mode standard, le choix des composants n'est pas tout à fait le même et le LM358N qui fonctionne bien pour l'application est posé, dans le mode standard, en tant que LM358N_US et n'est pas supporté par Spice. J'avais fait le tri en prenant dans la library du mode standard "spice symbols" mais ce n'est en fait pas un gage de compatibilité avec Spice... (D'où mon choix du UA741 qui ne va pas, au moins lui je pouvais l'utiliser pour simuler mon circuit sans un retour de "fatal error".) 

En mode simulation on accède directement à la "Spice library" qui j'imagine, doit être 100% compatible pour faire des essais de montage.

Ca rend bien 

Gnnniiiii 

Pourquoi chez moi le montage avec ampli marche pas ? La réponse au signal entrant est bonne, mais il oscille entre +2 et +3V au lieu de retomber à 0

Les diamètres standard en 38cm vont très bien dessus.

Quand tu sais pas trop ce que tu recherche, c'est pas évident de s'y retrouver dans la jungle de composants sur easyEDA 😅

EDIT : Ah en filtrant uniquement les spice symbols ça écrème déjà pas mal vers les trucs essentiels

Ben justement, le but c'est de ne pas avoir 14V puisqu'on en a pas besoin pour l'Arduino.

Puisqu'avec une alim 5V il peut sortir que environ 3V, on se passe des humeurs du capteur et on utilise ce "bridage" pour fournir une tension (et donc une intensité) constante à la base de notre transistor. L'ampli servant ici à écrêter le signal récupéré sur le capteur.

Il y a 7 heures, phdv61 a dit :

y'a pas de souci.

Tu peux aussi te créer un compte sur le site chinois EASYEDA. Tous les composants classiques y sont répertoriés. Tu peux y faire des schémas une fois que tu as compris comment marche l'outil, et même faire des simulations et voir comment évoluent les signaux dans le temps.

Ci-joint le fichier projet EasyEDA de l'acquisition RPM. En mode simulation, on peut faire varier les valeurs de résistance et de capa, ainsi que la tension du générateur uilisé pour cette simulation ( sachant que ce qui sort du capteur n'est pas un beau signal carré !).

Une diode de redressement, pour supprimer l'alternance négative, un pont de résistance pour faire en sorte de diminuer la tension d'1/3, avec des valeurs de résistance assez élevée pour ne pas pertuber ni le capteur en tirant trop de courant, ni l'ECU. La tension sera ensuite toujours inférieure à 5V, et on l'utilise pour commander un transistor. J'en ai pris ici un très classique pour faire de la 'commutation' ou 'switching', en le faisant travailler en mode "saturé" ( interrupteur ). Pour ce faire il faut le "polariser", c'est à dire faire en sorte de respecter ses spécifications pour le mettre en condition de faire ce qu'on attend de lui.

Pour qu'il soit en mode "saturation", il faut que le courant sur la base soit au moins de deux fois le courant sur le collecteur multiplié par le gain ( ici 65 min d'après la notiice technique disponible sur le net ). J'ai fixé Ic en mettant une résistance de 5K entre le collecteur et le +5V, donc le courant Ic est de 1mA ( pas besoin de plus ...). Du coup il faut au moins 30 micro-ampères sur la base.

En mode "saturé" la tension VBE ( base émetteur) est pour ce transistor de 0.6V. La tension mini après la diode et le pont de résistance est de 4V ( sortie capteur ) - 0.5V diode donne  3.5V divisé par 3 (pont de résistances) soit environ 1,2V.  et pour la faire chuter un peu encore j'ajoute une résistance de 1K (car il faut garder en mémoire que pour plus haut dans les tr/mn ,la tension montera à plus de 12V ).

Du coup, la plage de fonctionnement de ce montage est d'environ 3.5V à au delà de 14,5V, en tirant le minimum de courant sur l'alim.

Enfin, j'ai ajouté une petite capa pour filtrer le bruit. ( et dans mon cas, je suis également repassé par un ampli OP en mode suiveur pour présenter une impédance la plus faible possible à l'entrée Arduino, pas présenté ici ).

Les puristes remarqueront que nous sommes passés en "logique inversée", mais comme ce ne sont que les fronts qui nous intéressent et vont nous permettre de compter et de mesurer le temps écoulé dans l'Arduino, on s'en moque. Et les capas et résistances coûtent quelques centimes, donc...

Question sur ce montage.

Pourquoi ne pas utiliser un ampli-op suiveur pour prélever la tension capteur ? Si j'ai pas compris de travers ce que j'ai lu, c'est une des fonctions de base de ce montage, ne pas perturber le circuit amont. Donc il serait adapté pour nous. De plus, comme la tension de sortie est forcément plus faible que la tension d'alim, si on l'alimente en 5V, la tension max en sortie sera ~3V. Et avec le gain de l'ampli, dès que le signal du capteur atteindra quelques mV, on sera déjà en saturation. Du coup (en gardant une diode de redressement en sortie d'ampli), on aura sur la base du transistor un signal déjà quasi carré de 0-3V quelle que soit la tension du capteur (4 ou 14V). 

Le pont diviseur que tu emploie, avec une tension (et des courants) variables en fonction du régime moteur me paraît plus "tendu" pour gérer la prise de signal. 

Il y a très probablement une faille dans mon raisonnement, mais comme j'ai pas encore réussi à prendre en main EasyDA pour tester mes théories fumeuses, je les soumet à ton jugement 

Tiens, un patrol en chaussettes de 40", quasiment rien en réhausse. Avec ton kit actuel ça peut largement le faire, mais va falloir ressortir la disqueuse.

Moteur 6cyl BMW sous le capot et boîte de Y61 3.0L

Il y a 7 heures, françois Roland a dit :

il faudra également envisager des modifications pour qu'il avance

parce que avec ce diamètre, il va manquer de couple

Pis les freins aussi ! Déjà que c'est pas magique avec la monte d'origine