Pierre Grosjean

Ok, compris. Le + c'est d'avoir un mano. J'ai lu les posts sur le sujet, avec et sans vaseline (glycérine il a dit ...)

Merci pour les réponses, j'ai déja imprimé cette partie, mais comment se manifeste au tableau de bord le bon réglage du turbo ? Dit autrement comment tangenter la mise en sécurité de l'ECU

Dans les "Trucs et Astuces" il est fort complètement décrit comment annuler la vanne EGR d'un 61 3,0l.

Cependant sur la fin il est dit de régler le turbo et "Si l'Ecu ne se met pas en sécurité ...." C'est quoi cet ECU ?

Merci du renseignement.

Si tu as relevé ton Troll, même en abaissant le nez de boite, il est possible que l'arbre avec plus d'angle "tire" sur les roulements et que ceux-ci pas neufs aient reçu le coup de grâce.

Ce ne peut être le différentiel à glissement limité, car sur route,il ne peut fonctionner (et la chaleur se trouverait sur le boitier et non le nez) et un blocage se sentirait au volant (sous virage énorme!)

J'ai eu le cas aussi à la première révision de mon 61. Pour le Chef d'atelier c'était "normal"

J'ai téléphoné au "service relation client" qui m'ont interdit de rouler ainsi et ont exige du vidange du trop plein.

Si la chauffe est plus forte vers le nez de pont, cela peut provenir des roulements coniques du pignon d'attaque qui "grippent".

Tu peux voir l'état du premier assez bacilement en déposant l'arbre de transmission et le croisillon. Pour l'autre il faut déposer le différentiel ... Prévoir plus de temps!

Je comprends pas le raisonnement

Il est écrit:

Tout va bien puis après un plein tout va mal, régime plafonne à 3000T/mn

Le voyant d'eau dans le filtre s'est allumé par 2 fois.

Deux copains te conseillent d'aller voir le filtre ... et tu conclues que c'est le débimètre!

Peronnellement je penche pour un plein fait avec un "Fond de cuve" et ton filtre est partiellement colmaté et plein d'eau (il ne faut pas 1000 km pour ça). Donc avant tout, le changer et si possible purger l'eau du réservoir si ce n'est le vidanger complètement.

Après si la situation ne s'améliore pas, regarder le ébimètre

La vanne EGR du 61 3.0 l est à commande électrique par moteur "pas à pas" avec enroulements à 4 phases !

Attention aux remorquages des BVA. Lentement et petites distances.

Pourquoi ? la boite est lubrifiée sous préssion et c'est le moteur qui entraine cette pompe. Si panne plus de lubrification des trains épicycloïdaux : les planétaires et les satellites peuvent gripper.

C'est mentionné dans le livret de bord

Laissez votre boite auto vivre sa vie et vivez la votre. A moins d'être dans un embouteillage monstre restez sur "D"

La boite a 4 rapports physiques obtenus par deux trains epicycloïdaux "imbriqués" Le 5ème c'est le verrouillage du convertisseur. Mais celui-ci, comme un grand, peut réduire la vitesse d'entrée de la boite de moitié par rapport au moteur. D'où la souplesse et la multiplication du couple !

BVA ou Manu si tu changes les pneus tu changes la démultiplication finale, et il y a des limites à tout. Le moteur ne doit pas se retrouver en vitesse de croisière en dessous de son régime favorable car bonjour les perfs et la conso.

En TT on ne se met pas en "D" donc frein moteur 'souple' et pas de risque de calage comme en manu si l'on a surestimé ses possibilités dans un passage difficile. En descente 'raide' le moteur ne bloquera pas les roues mais c'est certainement le cas ou la manu est plus sure.

Le disque d'embrayage, il n'a pas été monté à l'envers des fois ... Normalement il y a un sens.

Je pense que tu t'inquietes pour rien, car sur mon 61 (de 2001) il me fait la même impréssion. Moteur arreté la pédale s'enfonce et on a la nette impression que l'on va aller jusqu'au plancher .....et sur route nickel-chrome.

La revue L'EXPERT AUTOMOBILE décrit la procédure de vérif du fonctionnement (page 90) "Moteur arrêté, (après 2 minutes de fonctionnement), appuyer lentement plusieurs fois sur la pédale de frein. L'assistance de frein est étanche à l'air si la course de la pédale diminue chaque fois. Appuyer sur la pédale de frein alors que le moteur tourne puis l'arrêter alors que la pédale est enfoncée. La course de la pédale ne doit pas changer lorsqu'on enfonce la pédale pendant 30 secondes"

Oui je parlais de maniabilité

CependantJe suis trop vieux aujourd'hui, mais j'ai exercé en compétition pendant 10 ans (sponsorisé par mon CE).

Mon Karting : Un châssis ALPHA, moteur TM (Italien) 125 cm3 40 cv et 6 vitesses! Poids de l'ensemble 60 kg. Pneus selon réglementation: Dunlop, Bridgestone des 71/110-5 pour l'AR et 45/100-5 pour l'AV

Sur le circuit Carole près de Roissy , 170 chrono dans la ligne droite. Mais ce circuit n'est pas adapté aux Karts, pas de plaisir à piloter. Et des freins époustouflants.

On devait faire sa mécanique soi-même et je suis devenu un pro du 2 temps. Durée de vie : Pied de bielle 6h00 Bielle 12h00 Piston+segments+rodage chemise toutes les 3 heures (en 100 cm3) Le 125 avait une chemise nikasil..

Après j'ai fait un stage de pilotage de F3 et sur Spyder 2 l

Maintenant Ball-trap (environ 6 à 7000 cartouvhes/an) C'est pas moins bruyant, pas plus écolo et pour ma retraite j'ai acheté un Troll: je dois être marqué par le destin.

Je me suis posé la même question que toi en 2001.

J'ai une Twingo, et je voulais plus de capacité de chargement sans sacrifier les places AR,.... et la laisser à Madame!

Un Troll m'a conseillé "un long et surtout la BVA"

Je l'ai écouté et c'est le pied. Le long se conduit très vite comme un Kart

Seuls 2,5 problèmes : la longueur en ville pour se garer (j'ai adapté une caméra de recul voir surle Forum "Gicleurs Lave-vitres" et surtout la hauteur. Les 0,5 c'est pour la surcharge pondérale. Nota: la BVA est plus légère que la Manu.

On n'accéde que dans les sous-sols modernes qui ont réellement 2m00 de hauteur. Mais le Court est quasiment logé à la même enseigne.

J'oubliais le long a une tenue de route et de cap surprenantes

J'ai aussi très vite démonté les 2 sièges AR (Strapontins) et fabriqué une plage AR repliable et démontable afin de cacher le contenu du coffre

Dans les premiers 10 000 km bien surveiller l'usure des pneus AV, car le réglage d'usine n'est pas tjs tip-top et dans ce cas raler et faire reprendre les réglages (J'ai eu 2 pneus neufs).

Pour aller directement sur l'alim à découpage

http://www1.fr.conrad.com/scripts/wgate/zcop_fr/~flN0YXRlPTEwMDQ1NTM0NjE=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=A_B2C_FR&p_init_ipc=X&~cookies=1

Mais le site est moins détaillé que le catalogue

Il y a un fournisseur (où le meilleur cotoie le pire ...) qui est assez spécialisé dans les bidules électr/électron

http://www.conrad.fr

Tout dépend de ton blocage de différentiel si tu en as un !

Première précision : si le mano dit vrai ton embiellage devrait faire de très gros clacs clacs ! (j'ai connu le cas, hélas).

Deuxième précision : si la pression existe mais est très faiblarde, arrêt impératif et réparation de la pompe à huile

Troisième précision : contrôle le mano, c'est lui qui déconne !

Ne pas confondre niveau d'huile et pression !

Les craquements de la boite n'ont rien à voir.

Attention, bricoler, faire une petite modif, ajouter un équipement avec des conseils tu peux y arriver (tes ongles vont pas aimer au début .. et ta copine non plus!) Par contre ouvrir un moteur, une boite : non si tu es tout seul.

Par contre si tu en veux, tu te procures à la casse un moteur naze pour l'euro symbolique et tu le démontes et ensuite tu le remontes. Comme celà si tu butes c'est pas grave et tu pourras nous informer afin que l'on te donne des conseils.

As-tu un début de formation technique ?

Qq'un peut-il me dire ce valent en utilisation les treuils amovibles qui se fixent sur les boules ou crochets et que l'on branche sur l'allume-cigare.

Sont-ils suffisants pour se sortir seul d'un mauvais pas?

Tout à fait d'accord, ne pas déroger des spécifs Usine.

Le glycol est très agressif pour l'alu et la fonte (et aussi pour ta peau achtung prendre des gants il existe des allergies ). Donc selon le radia alu ou cuivre et le bloc dito suivre les recommandations. Ca a l'air con, jadis on mettait de l'eau de la fontaine dens le radia, mais aujourd'hui les moulins n'ont plus rien à voir avec ceux d'avant guerre.

Essayons de réfléchir

Il demarre à froid, mais pas à chaud donc la pompe ne doit pas être en cause

Pourquoi

Un diésel "allume" par compression et si il n'a pas assez de compression PB bernique, rien même avec les bougies.

A froid il a de la compression et pas assez à chaud, donc il a une perte d'étancheité dans les chambres de combustion par dilatation. Mais quoi ?

C'est facile à vérifier avec un compressiomètre et peu permettre déliminer des hypothéses et ainsi éviter des remplacements qui finiront par coûter cher

oui absolument, seulement j'aimerais pas percer la carrosserie

Je me tate, mais cet été j'aurai tout mon temps et c'est mieux que le long du trottoir

Je pense (sans plus ) qu'il ya plusieurs causes.

Une pédale qui va au plancher ça peut-être tout simplement le maître cylindre qui n'est plus disons étanche. C'est en gros un vérin et si il fuit et bien la pression qu'il doit transmettre chute et si on fait un faible freinage il y aura une faible préssion et donc pas (moins) de fuite

Donc voir de ce coté!

Pour le répartiteur AR je confirme : pour le CT on charge. ça n'évite que la contre visite .

Un blocage des roues AR entraine automatiquement une amorce de tête à queue, alors molo. (En rallye les pilotes utilisent cette propriété pour se mettre à l'équerre).

j'aurais pas cru qu'un 10 m/m passait.

L'air comment il fait pour sortir : ça fait pas gloup gloup ? et plein de d'huile partout ?