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Moteur RD 28 T, Diagnostiquer une panne du préchauffage Si le voyant de préchauffage clignote, après le démarrage moteur, cela signale qu’il y a un défaut sur le circuit de pré ou post-chauffage Avant de changer les éléments un par un voici un petit truc pour cerner le problème assez rapidement Rappel : les relais de pré- post-chauffage sont situés entre la batterie et l’aile Le boîtier de préchauffage est dans l’habitacle coté passager au niveau des charnières de porte Les deux relais en gros plan J’utilise une lampe test (ampoule de 12 de volts branchée sur 2 fils) Car le voltmètre peut indiquer une tension sans qu’il y ait de puissance, suite à l’encrassement des contacts par exemple. Elle est branchée sur la plus grande barrette de connexion des 6 bougies et sur le moins batterie pour être sûr d’avoir une bonne masse Fonctionnement correct du préchauffage (moteur froid) Mettre le contact et tout en regardant la lampe test : - Si la mise en service se fait normalement (par le relais n°1, d’où voltage de la batterie au niveau des bougies), l’ampoule s’allume normalement -Après arrêt du relais n°1 (un clic se fait entendre) et mise en service du post-chauffage par le relais n°2, le voltage appliqué aux bougies est réduit de moitié, l’ampoule s’allume faiblement Le postchauffage s’arrêtera, automatiquement, lorsque le moteur dépassera les 2000 tr/mn ou dépassera la vitesse de 12 km/h pendant 3 mn ou lorsque moteur sera à bonne température Diagnostique de panne, moteur froid : - Si l’ampoule s’éclaire comme la description qui est décrite au-dessus, le problème provient d’une ou de plusieurs bougies : démonter les bougies de préchauffage et les tester comme décrit dans l’astuce juste ici - Si elle ne s’allume pas pendant que le relais n°1 se colle (on l’entend à l’oreille) puis s’allume faiblement quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°1 est HS ! le vérifier quand même pour être à 100% certain et soit le réparer soit le changer. - Si elle s’allume pendant que le relais n°1 se colle, et s’éteint quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°2 est HS ! le vérifier pour être à 100% certain et soit le changer soit le réparer. Dans le cas où le contact d’un ou des relais se soit coupé, bien vérifier que la barrette de raccordement supérieure (celle qui ne relie que les 3 dernières bougies repérées en bleu dans le schéma en dessous) soit isolée avec des bagues en bakélite assez épaisses afin de ne pas faire de court-circuit ce qui cramerait encore les contacts des nouveaux relais. Attention la vérification est surtout visuelle car les bougies de préchauffage ont une très faible résistance électrique et comme elles sont interconnectées même avec un multimètre de précision il indiquera une valeur très proche de continuité. - Si elle s’allume faiblement comme pour un post-chauffage (il n’y a que le relais n°2 qui se colle) alors que le moteur est froid, débrancher la sonde de température et refaire un essai. Si l’essai fonctionne comme pour un démarrage moteur froid vous pouvez tester la sonde de température moteur comme suit mais elle est HS à 99%. Le 1% restant c’est que ça peut venir du boîtier et malgré avoir débranché la sonde rien ne change. - Si elle s’allume normalement avec le relais n°1 qui se colle puis faiblement quand le relais n°2 se colle alors que le moteur est chaud, soit la sonde est débranchée ou elle est HS soit un fil de la sonde peut être coupé. Vérifier la sonde, contrôler la continuité des fils de la sonde à partir du bornier du boîtier de préchauffage comme indiqué dans la doc suivante. - Si elle ne s’allume pas, que les relais collent normalement à tour de rôle vérifier si le fusible (ou le fil fusible) à coté de la batterie n’est pas HS (identifié GLOW sur mon Y60) - Si rien ne s’allume, qu’aucun relais ne colle, vérifier les fusibles, et procéder au contrôle du boîtier de préchauffage Là une petite question sur le forum serait le plus simple Nota : naturellement ces manips supposent que le pôle – de la batterie est bien relié au bloc moteur Voila 90% des pannes de préchauffage, en tout cas les plus fréquentes ont été vues. Voila le plan du préchauffage : Et le principe électrique du pré et du post-chauffage : Merci à tous ceux qui ont fourni les schémas qui ont été d’une grande utilité, ainsi que tous et toutes les trolleurs et trolleuses pour les infos données. (c) chouchou&loulou17.

Changement joint spi arrière (en 12 étapes) 1ère étape: Dépose de la roue Lever l'arrière du véhicule. Ne pas mettre la portée du cric trop près du moyeu afin de laisser le max de place. Assurer le cric par une chandelle car lors de l'opération, on risque de faire bouger le Troll virilement. Avant de lever la roue complètement, penser à dessérer les écrous. Une fois levée, dévisser les écrous et déposer la roue. 2ème étape: Dépose étrier de frein On aura besoin pour cette opération d'une clé de 19 et un fil de fer ou électrique de 20cm. L'étrier est maintenu au moyeu par 2 vis H de 19 sur plat. On a pas beaucoup de place. Déposer les deux vis et faire glisser l'ensemble étrier piston vers l'arrière du véhicule. Passer le fil dans un des trous de l'étrier et accrocher à l'élément de suspension. Cela évite de laisser pendre l'étrier et de forcer sur la durite. 3ème étape: Déposer le disque Etape nécessaire car ça soulagera le poid du moyeu au moment de le sortir de son logement. Repérer dans le disque au niveau des trous de fixation de roue, deux trous taraudés M8. Nettoyez-les si nécessaire puis visser deux vis M8-30 au moins. Faites progresser les vis d'une manière homogène de façon à équilibrer l'effort. L'effort ainsi exercé va permettre d'extraire le disque du moyeu. Un effort déséquilibré pourrait mettre le disque en travers et rendre plus difficile son extraction. Le disque doit donc sortir du petit épaulement où il est centré. Retirer les vis. A noter que pour moi, après 110000km, il a fallu mettre de la conviction dans le serrage des vis. 4ème étape: Dépose du déflecteur de disque En déposant ce déflecteur, ça rendra plus facile, la manipulation du moyeu et nous évitera la tentation d'appuyer sur cette tôle pour retirer ou mettre en place le moyeu. Honnêtement, ça plie facilement. Le déflecteur est maintenu par 3 vis cruciformes de bon diamètre. Assurez vous avant tout effort que votre embout épouse bien la forme du cruciforme. Moi j'ai dû forcer pas mal. J'ai utilisé un bon gros tournevis dont l'embout allait bien et le corps du tournevis avait un plat pour clé plate. C'est comme ça que je les ai eues toutes les trois, avec le tournevis et la clé plate dessus. Une fois les 3 vis déposées, la flasque tombe. 5ème étape: Dépose du moyeu Le moyeu est maintenu par 6 écrous de 17 sur plat. Attention, c'est serré fort et pas facile d'accès. Attention aux écrous côté gauche, on a le capteur ABS. De l'autre côté on a la suspension qui gène. Bref, la dernière solution que j'ai utilisée, c'est la clé à oeil de 17 et la masse En fait si vous avez une barre qui rentre dans la clé et assez de débattement (véhicule levé haut ou fosse sous véhicule), ça fera bien l'affaire. Après avoir déposé les 6 écrous, tapez gentiment sur la partie extérieure du moyeu au marteau. Les vibrations permettront d'aider à décoller le moyeu du pont. Ensuite tapez sur le moyeu pour l'extraire de son logement. Si rien ne vient, n'insistez pas et utilisez un extracteur à inertie. Petit à petit le moyeu doit sortir de son logement. Un joint torique apparaît, faite attention de pas le déchirer si vous voulez le récupérer. Notez alors son sens afin de le remettre pareil. Le mieux serait de le remplacer mais bon moi je l'ai pas fait car il y'en avait pas en stock et j'avais pas le temps d'attendre. Un déplacement de 10mm permet de dégager complètement de son logement et il n'offre plus de résistance. Restez bien dans l'axe afin de pas cogner le capteur ABS avec la roue dentée qui donne le "top". on sait jamais, ça doit coûter cher Ensuite en continuant l'extraction à la main cette fois, le demi arbre sortira de la cannelure du différentiel. Attention ça tombe d'un coup et on peut rien y faire tellement c'est lourd. Ca fait un bruit de ferraille qui tombe et puis on continue à sortir l'ensemble. Le bruit de rappe vient du joint spi qui frotte sur l'arbre. On continue d'extraire le moyeu avec son demi arbre. C'est long, il fait bien 800mm. Une fois déposé, poser le moyeu arbre en l'air et nettoyer l'huile. Faire attention de pas faire tomber de saletés dans les roulements. Normalement faudrait les démonter pour les graisser à nouveau puisque l'huile a pu rincer la graisse. Mais bon, je l'ai pas fait car je ne sais pas comment on fait et ensuite faut remettre la précontrainte sur les roulements et là je sais encore moins. Ci-dessous un extracteur à inertie digne de ce nom 6ème étape: déposer le joint spi usagé Faire très attention au capteur ABS. Le joint spi est monté serré. Le joint par sa dépose sera complétement détruit alors si vous voulez regarder dans quel état est sa lèvre, c'est maintenant. Le mieux est d'attraper un bord metallique avec une pince à bec et de tirer vers le centre du joint. Ca resserera son diamètre ext et facilitera son extraction. Quelque soit votre méthode, faites attention de ne pas marquer les surfaces et de ne pas cogner le capteur ABS. Une fois le joint sorti, nettoyer les surfaces et passer un ptit coup de toile emery si vous avez marqué le métal. Perso, j'ai pas pu m'empécher de mettre une pâte d'étanchéité dans le logement mais normalement on s'en passe. ci-dessus le joint spi en place (neuf ou usagé) Ci-dessus, l'état du joint après extraction 7ème étape: Pose du joint spi neuf Après avoir bien nettoyé les portées du joint, mettez-le en place. Attention, il est dur à mettre en place. S'il ne veut rien savoir, prendre une barre de plastique de diamètre équivalent au diamètre extèrieur du joint. Quand le joint semble être engagé, prenez la barre en plastique et centrez là sur le joint. Avec un marteau, tapez un coup sec sur la barre. Vérifiez ensuite si le joint est rentré d'une manière homogène. Sinon toujours à l'aide de la barre, tapez sur le côté qui demande à rentrer le plus. Gardez toujours la barre centrée, ça évite de se retrouver à taper sur le capteur ABS. Vérifiez ensuite qu'il est bien au fond de son logement d'une manière visuelle puis en tapant aux différents quadrants de la bague métallique du joint. Au son et au retour d'impact dans la barre, ça doit pas laisser de doute. Certains mécanos, conseillent de ne pas remettre le joint exactement à sa place et que juste un décalage de 2mm par rapport à l'ancienne position suffit. A quoi? ben à faire frotter le joint sur une surface "neuve". C'est très logique et même conseillé mais je ne l'ai pas fait. Déjà parce que c'est un coup à mettre le joint en travers sans s'en rendre compte d'où nouvelle fuite à moins d'usiner une entretoise de 2mm pour le fond du logement et là d'accord mais j'avais pas. Ensuite parce que, le traitement de la surface est assez dur et n'est pas creusé si facilement. Moi j'ai passé l'ongle sur le point de frottement et j'ai senti aucun défaut même si visuellement on aperçoit un ptit quelque chose. Une fois le joint posé, enduire généreusement la lèvre de graisse multiusage. Le logement du joint avant repose 8ème étape: Repose du moyeu et son demi arbre Après avoir bien nettoyé l'huile de pont sur le moyeu, enduire généreusement l'arbre de graisse multiusage, de la cannelure jusqu'à la surface d'appui de la lèvre du joint. Pour remettre l'ensemble en place, il serait mieux d'être deux. En tout cas, on peut poser une chandelle sous l'arbre et dans l'axe du pont de façon à poser l'ensemble dessus en cas de fatigue ou pour mieux se prendre et celà évitera de forcer trop sur le joint spi. Commencer par enfiler l'arbre dans le pont en prenant soin de le garder le plus concentrique possible au joint. Prenez soin aussi de mettre le moyeu dans le bon sens (trous de fixation étrier de frein vers l'arrière du véhicule). Enfiler alors l'arbre dans le pont en respectant les consignes précédentes. La lèvre doit glisser sur l'arbre graissé. Lorsqu'on arrive en butée, il faut avoir assez de force pour incliner l'arbre en agissant sur le moyeu et le faire rentrer dans la cannelure. Tout cela sans forcer sur le joint. Lorsque la cannelure est prise, enfoncer alors le moyeu dans son logement. Vérifier toute fois si le joint torique est bien en place et que les surfaces de contact pont/moyeu sont propres. Une fois le moyeu rentré dans son logement et les goujons bien en place, ne le retirez pas, même pas de quelques millimètres. On risquerai de retourner la lèvre et son efficacité et sa durée de vie s'en trouveraient affectées. Revisser les écrous et serrer les vis fortement. Le couple de serrage des écrous doit être compris entre 54 N.m et 74 N.m 9ème étape: Repose du déflecteur de disque Nettoyer-le de l'huile qu'il a pu recevoir et reposer. Rien de difficile, on doit voir les anciennes marques. Vissez les vis au couple compris entre 10 N.m et 14 N.m 10ème étape: Repose du disque Nettoyer bien le disque de l'huile qui a coulé dessus. Utiliser pour cela un degraissant quelconque. J'ai même mis un petit coup de toile emery. Coté plaquettes de frein, celles-ci ont certainement été souillées. Les chefs d'atelier des concessions vous diront de les changer mais les miennes étant quasiment neuves, j'ai mis un coup de degraissant à sec puis un coup de toile emery et elles ont retrouvé l'éclat du neuf. Prenez ensuite le disque et placez le sur le moyeu. il y a un petit épaulement qui doit le centrer et le tenir. Attention car après repose, le disque est en équilibre tant que l'étrier n'est pas en place. 11ème étape: Repose de l'étrier Nettoyer l'étrier comme le reste car il doit être plein d'huile et de poussières collées. Après avoir nettoyé les plaquettes comme précédemment expliqué et les avoir correctement remises en place décrocher l'étrier du fil de fer et glissez sur le disque. Retrouvez les trous de fixation, placez-y les vis et serrez au couple compris entre 72 N.m et 97 N.m. L'étrier se centrera tout seul. Faire attention que le disque ne sorte pas de son centrage durant l'opération. 12ème étape: Contrôle final et repose de la roue Faites le point si tout est serré puis reposer la roue. Dégagez la chandelle puis posez le troll, enfin ça c'est pas compliqué par contre, il est possible de revoir quelques traces d'huile durant les premiers 100km mais après essuyage, ça doit pas revenir sinon c'est qu'il y a à nouveau un problème avec le joint. Pour ne pas avoir respecté certaines consignes dans la repose, j'ai eu droit à rechanger le joint une seconde fois dans les 800km qui ont suivi le premier remplacement. Pensez à contrôler votre niveau d'huile dans le pont arrière. Bon bricolage (c) Arnaud.