phdv61

certainement.

J'étais dans les posts de 2008, et je regardais la pièce Alu imaginée par P Grosjean et fabriquée par Tic-Tac. J'aime bien.

Mais j'aime aussi bien la version électronique sur laquelle tu m'as pointé.

M E R C I !

non, ce qui s'y trouve ne correspond pas à mon 3.0 Di de 2000 ( ils utilisent un T sur une petite durite je crois) et Pierre disait qu'il fallait pour ce montage sur le 'vieux' 3.0 se prendre en entrée ou sortie de l'IC. J'ai lu 'souder un raccord' ou alors y mettre une valve de roue qui résiste à 80° ( avec du bon caoutchoux donc) après avoir percé un trou si on ne veut pas souder.

Je trouve bcp + astucieux de récupérer l'info du capteur qui se trouve déjà connecté dans l'IC.

sauf si, comme je le pense, tu as un capteur mort/bloqué. et alors tu ne verras pas de changement en sortie.

çà vaut la peine de tenter et moins long que de démonter les disques...

Tu peux aussi mettre sur chandelle, tourner le contact sans démarrer pour allumer l'ECU, et tourner chaque roue.

Le calculateur devrait dire quelque chose car la roue qui tourne, alors que le frein à main est mis, ce n'est pas normal...

Sauf pour le coté capteur "bloqué"/ en panne.  Le calculo verra toujours la roue fixe.

Mais je ne suis pas sûr de ce test qui marche sur des voitures plus récentes ( qui disent 'problème de frein de parking ... sur ce test)

merci

Tu as un schéma électrique du montage, et des valeurs de conversion ?

Il a pris l'info à l'entrée du calculo, et pas en sortie du capteur ?

Salut,

ce post remonte à un an, mais je suis intéressé par le montage d'un mano.

Pierre tu dis "Perso j'en ai un électronique pris sur le capteur de pression de l'IC " mais peux-tu m'expliquer comment tu as dérivé l'info du capteur du TROL ? ou en as-tu installé un autre au même endroit en bricolant un truc ?

As-tu une photo du montage stp ?

Merci !

Curieux ton truc.

Si çà freine normalement lorsque l'ABS est débranché, c'est déjà que le problème se trouve bien à priori au niveau du système ABS.

-> problème de capteur, et/ou de la lecture par le capteur de la roue dentée

-> problème de centrale ABS

Ce qui m'étonne, c'est que si l'ABS se déclenche ( et il ne bloque pas la roue, il la débloque justement),  c'est que le calculateur reçoit du capteur l'information 'roue bloquée'. Il réduit alors la pression de freinage de ce coté là, et l'autre coté continue à freiner.

Si tu es vraiment sûr de tes capteurs (?), et de leur positionnement par rapport à la roue dentée de chaque coté, .... alors peut-être un problème de centrale. Pas glop.

Mais je pense plutôt que tu as un capteur qui ne fonctionne pas ( voire pas du tout ). Il donne l'information 'roue bloquée tout le temps', et te donne un voyant 'ABS' allumé. dès que tu freines, l'ABS se met en route et ... tu connais la suite.

Mesurer se résistance ne suffit pas. Tu pourrais vérifier que la tension mesurée varie lorsque la roue tourne ( véhicule sur cric), et comparer gauche et droite pour commencer ? C'est ce qui me vient à l'idée. En tout cas, je commencerais par çà.

Oui, les erreurs qui n'allument pas le voyant restent stockées tant qu'on ne les a pas effacées.

Et le jour où tu as une erreur qui allume le voyant, alors là, tu les récupères toutes d'un coup.

C'est pour cela qu'il est judicieux de les effacer comme tu as fait, puis de mettre le contact est de regarder ce qui apparait, et puis démarrer et regarder encore, petit à petit jusqu'à capturer le défaut, s'il apparait.

Content pour toi.

tu avais ces défauts avant de  changer ton alternateur, ou depuis ?

L'oxydation crée des résistances de contact, et donc des chutes de tension :

http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Dossiers techniques/Resistances de contacts.htm

Il faut donc garder les  connexions électriques très propres, et d'autant plus que vous évoluez en milieu humide, et donc ne pas hésiter à bien les nettoyer de temps en temps.

Au pire, le jour où vous avez un problème, avant de tout changer.

J'ai de la chance, je vis au soleil dans une région sèche. Pour autant, j'ai eu ce problème sur une de mes motos.

ou avec un pote du site qui te prête le sien pour essayer. C'est moins cher si c'est pas de là que vient le pb !

100% d'accord avec toi pour le pétrole. Les pannes coutent trop de temps perdu, et de sous aussi parfois pour rouler avec du carburant de m@$&@  !

Dis-donc, çà fait beaucoup de codes erreurs.

Débimètre 12,  pompe à injection, 7x  switch de feu stop ( c'est quoi ce truc ?),  et même ECU (calculateur)  si je ne m'abuse.

Moi, je commencerais par le débimètre. d'abord parceque c'est simple, et parceque quand il déconne, çà peut faire l'arbre de Noël... et mettre le calculo sans dessus dessous.

Content pour toi.

 BERU, au dessus, avait peut-être le même problème, car son feu arrière droit était lui aussi en panne, et l'ampoule n'était peut-être pas grillée...

Ce même fusible 7,5A dans le compartiment moteur.... et peut-être aussi le même mauvais branchement auto-radio.

je ne connais pas le Y60. Mais sur le Y61, il y a aussi une boite à fusible sous le capot.

Ce post est ancien, mais j'apporte une réponse sur le problème du feu de position arrière droit qui ne fonctionne plus, ( ni par exemple la sonnerie d'indication de feux allumés lorsqu'on est à l'arrêt avec la portière avant conducteur ouverte...

Cela vient du fusible 7,5A sous le capot moteur identifié "tail lamp RH", qui alimente aussi illumination du poste radio, et celle du tableau de bord il me semble.

Origine possible :

Lorsqu'on change d'autoradio, si on fait l'erreur de brancher le fil noir/bleu (c'est le 12V éclairage du poste !!! pas une masse)  sur l'entrée masse du poste, alors on fait sauter ce fusible.

Personnellement je trouve ce poste très - trop cher, d'autant qu'il n'est pas de marque ( pour le SAV).

Tu peux trouver sur la baie des postes  2 Din beaucoup moins  profonds, avec Android et tout ce qui va avec, GPS, lecture tous fichiers, Caméra de recul.... etc

çà vient de chine comme tous ces postes avec une qualité qui vaut ce qu'elle vaut, donc bien choisir le fournisseur. 

Et c'est environ quatre fois moins cher que le poste que tu indiques. Donc tu peux même t'en acheter deux, et en garder un comme rechange en cas de panne.

trop fort.

sympa cette vidéo que tu as trouvée. çà dit pareil (ouf), mais en Anglais et en vidéo. cool.

Tu as vu qu'il a 'ponté' l'entrée VCC avec la borne milieu de sortie ( et nous, on y mettra notre + 12V après contact... ), qui apparaitra sur la sortie CK après la temporisation.

Yapluka.

Ce composant est comme un interrupteur,  qui est commandé par la tension du 12V en entrée, avec un retard - réglable - par la petite vis qui se trouve sur la  résistance variable.

En sortie, la borne au centre identifée 'COW' est relié, soit à la sortie 'OFF ' identifiée par les lettres 'CB', lorsqu'il est au 'repos', soit à l'autre identifiée 'CK' , lorsque le 12V en entrée a été appliqué assez longtemps.

Dans notre cas ici, il faut donc 

   - alimenter l'entrée avec le 12V après contact ( celui qui alimente le poste QUE lorsque le contact est mis, l'autre alimentation est permanente, pour garder la mémoire des stations réglages ... etc . Comme cela, une fois le contact mis le circuit 'RC' se charge petit à petit. Lorsqu'il est assez chargé, il fait commuter le relai.

   - En sorite,  tu mets  aussi du '12V  après contact' sur la borne identifée 'COW',  que tu retrouveras sur la borne 'CK' lorsque le relai aura commuté au bout du temps t que tu as réglé.

Si tu te demandes comment je sais, et bien j'ai juste essayé le machin en mettant deux petits bouts de fils dans les deux entrées, pour pouvoir les connecter à une pile 12V, et j'ai regardé avec un METRIX en mode 'test de diode' ( çà fait 'bip' lorsque les deux sondes sont reliées ) qui était relié à quoi en sortie, avant, et après l'application du 12V à l'entrée, et au bout de combien de temps.

Et c'est donc cette borne 'CK" en sortie qui alimentera alors ton poste avec le 12V 'après contact' lorsqu'il s'y retrouvera.

Question subsidiaire pour les connaisseurs d'Android.

Quelqu'un connaitrait-il une appli radio pour Android, sachant exploiter le Radio chip QN8035, et permettant de stocker ses stations préférées par leur nom,  (avec si possible un mode RDS) de manière à remplacer celle qui vient avec le poste qui ne permet que le stockage par la fréquence, ce qui n'est pas top.

reçu le temporisateur(retardateur)  commandé pour la mise en route du poste, réglable de 0 à 11s. Fonctionne parfaitement. fera le beurre.

petit circuit imprimé, 7cm x 2, avec connecteurs. facile à loger. arrivée +12 et Gnd.  Sorties : 1 commun, et un ON temporisé, et un OFF temporisé (inutile ici).

reste à recevoir le poste en remplacement.

Salut,

Ce serait bien que Teche lui-même réponde, mais je pense que cela ne va pas lui convenir, car il était/est à la recherche du poste d'origine du TROL 3.0.

Citation

Merci !

j'ai trouvé un truc bon marché, apparemment dispo en France, qui doit faire le beurre aussi, non ? :

10s doivent suffire pour faire chauffer les bougies de préchauffage, et démarrer, avant de mettre notre radio en route.

Au pire, je change la capa ou ,la résistance, pour augmenter le temps de charge du RC.

https://www.ebay.fr/itm/12V-Adjustable-Delay-Timer-Relay-Delay-ON-OFF-Relais-Temporisateur-12V-0-11S/282769006468?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649

oui stp, çà m'évitera de chercher.

Nikko 31, si tu as un vieux radio cassette-Clarion, d'origine de type de ceux installés sur les 3.0 de 2000 et suivantes, Teche est intéressé pour le récupérer.

Je lui avais donné et envoyé le mien, mais il a été salement abimé pendant le transport... merci Mondial Relay.

photo du mien avant l'envoi :

Il a la face avant détachable le tien ?

Merci pour lui.

Et merci Alxinfo, bonne idée le relai temporisé. J'ai eu exactement la même idée !

Dalle de PC ou de tablette plutôt ?

7", c'est pas bien gros pour un PC.

Le poste est neuf, donc je ne crois pas à la poussière sous une nappe, d'autant qu'elles sont bien fixées, et doublées d'un scotch tissu.

Il est branché sur le+ batterie, et sur le 12V 'ignition'. C'est plutôt la tête du 12V au démarrage qui me fait peur. Je me demande si je ne vais pas ajouter un bête interrupteur sur la console pour le mettre en route une fois le TROL démarré, car lorsqu'on tourne la clef, il prend du 12V batterie, puis lorsqu'on tourne encore il me semble que çà coupe un instant, et que le 12V revient ensuite lorsque le démarreur est actionné. Et l''électronique n'aime pas beaucoup  les ON/OFF...