phdv61

Merci pour le compliment ! çà fait  plaisir.

J'ai utilisé le petit sachet de graisse - rouge - fourni avec le kit en me disant qu'elle devait être adaptée, et en quantité suffisante pour ce boulot. 

La lubrification intérieure est assurée par le liquide de frein j'imagine, et à l'extérieur le soufflet est pas mal ajusté et j'ai bien graissé les deux gorges.

J'aurais dû en mettre +  et charger ?

Merci Pierre.

Tout s'est bien passé. Ce forum est vraiment une mine de compétence et de connaissances. çà aide !

et le coup du disque sur le sac d'écorces ( mais un sac de terreau ferait tout aussi bien l'affaire ), préserve la couronne ABS de derrière, et le disque vient vraiment rapidement en quelques coups grâce à l'effet de choc. Cool.

Pour les débutants comme moi, je mets ci-dessous une photo du petit outil qui m'a bien été pratique pour enfiler le piston dans le joint et faire en sorte que le joint monte bien avant de pousser le piston dans le cylindre. Je fais monter le joint sur le piston par au-dessus, je le serre bien avec mon index, et avec l'outil  de la trousse, je fais le tour pour bien le faire monter autour. Comme il est arrondi, on ne risque pas de blesser le joint. En 10" c'est plié.

Il faut aussi bien enfoncer la base du soufflet dans sa gorge, et bien en faire le tour avec l'index plusieurs fois. Avant d'engager le piston dans le soufflet, on tire dessus pour vérifier qu'il est bien fixé.

 La première fois, j'ai raté et abimé le joint en enfonçant le piston.

Cela pourra éviter à d'autres de faire la même bêtise. C'est en forgeant qu'on devient... forgeron.

Après une bonne purge, tout à l'air de bien fonctionner. çà freine ! et pour le moment, plus de vibrations au freinage.

J'avais un piston avant de grippé de chaque coté (à gauche le bas, à droite le haut - les soufflets étaient abimés, et la poussière avait du s'infiltrer ), et les plaquettes étaient bien cirées. d'où le mauvais freinage et les vibrations au freinage.

Tout est neuf maintenant, sauf les durites.

Bonne fin de WE à tous.

Merci mon ami.

C'est pratiquement  ce que je venais de faire en posant le tout sur un sac d'écorce ( pour ne pas abimer la couronne ABS justement), couronne dessous, et en tapant sur le disque avec une masse tout autour. Les ondes de choc ont décollé le disque en 3'.

Youpee !

Bonjour à tous,

Mon jeune Patrol long soufflant bientôt ses 18 bougies, et freinant pas trop bien, avec en plus de vilaines vibrations dans le volant à "haute" vitesse sur freinage ,  je me suis enfin attelé hier à la réfection de mes étriers de frein(joints et pistons), au remplacement des disques avant et arrière, et à celui des plaquettes. Autant tout faire en une fois et repartir pour 18 autres années sur de bonnes bases.

J'ai commencé hier par l'arrière, car cela me paraissait plus simple, en suivant les 2 Tutos très bien faits du site. Le seul problème fût un grand moment de solitude pour remettre le premier piston dans son soufflet. il manque un détail crucial dans le TUTO qui dit :  "Placer ensuite la base du soufflet neuf dans la gorge du c ylindre, engager le piston neuf enduit de graisse dans le soufflet,et l’enfoncer tout doucement pour ne rien déchirer.  Il faut vraiment bien faire monter le soufflet le long des coté  du piston avant de l'enfoncer doucement. Le meilleur outil que j'ai trouvé se trouve dans la petite boite à outil livrée d'origine et qui set à déclipser le cache moyeu en plastique lorsqu'on démonte une roue. Il est à 80°, et son bout est arrondi. On peut donc l'insérer dans le soufflet pour le faire monter tout autour du piston avant de l'enfoncer tout doucement, et en veillant que le haut du soufflet reste bien apparent tout au long de l'opération. J'ai appris de mon erreur en bousillant mon premier soufflet.

J'ai ensuite purgé et essayé, et j'ai l'impression que le PATROL ne freinait plus que de l'arrière (pour le moment). Vivement que l'avant soit fait aussi pour que je retrouve un vrai bon freinage comme à l'origine.

J'ai pris du tout BREMBO ( 4 disques et 2x4 plaquettes). le tout pour 230 Euros. Et des kits de pièces espagnoles pour les quatre étriers (15E x2 + 30E X2).

Aujourd'hui, je viens de m'attaquer à l'avant. J'ai démonté le moyeu, l'étrier, et j'ai enlevé le bloc disque/roulements qui est venu gentiment.

Et Là je suis bloqué car une fois enlevés les 6 boulons, le disque est bien collé et ne vient pas. Je précise, à l'arrière du bloc, j'ai la couronne dentée qui sert au capteur ABS.

Même question que lorsque j'étais bloqué lors de ma réfection des pivots bas avants, totalement bloqués par la rouille :

J'arrose de WD40, puis JE TAPE A LA MASSE tout autour pour que cela se décolle ? Ou il y a un autre truc à savoir ou à faire?

Merci pour vos réponses les gars.

C'est beau la mécanique !

LSV = Load Sensor Valve / Valve du capteur de charge.

Et il faut être contorsioniste pour y accéder, collée là où elle est, tout à l'arrière,  au dessus et derrière le pont, quasiment sous la caisse.

Sans doute pour être au point le plus haut ?

J'espère que je vais réussir à y coller le tuyau de purge et desserrer car c'est bien rouillé.

Et maintenant, yapluka.

je crois avoir trouvé. C'est le 'bleed nozzle' ou vis de purge qui se trouve sur le système qui mesure la charge sur l'essieu arrière ?

Encore merci Pierre, j'avais lu dans tes posts précédents que ce bazar était "tatillon".

j'ai trouvé sur la doc (en Anglais mais en Français ce doit être pareil :-) , qu'on pouvait juste débrancher la masse de la batterie.

Il me reste à localiser  le "LSV air bleeder" ( vis de purge du répartiteur arrière ?) pour démarrer  le boulot.

Merci beaucoup Pierre.

Je vais vidanger tout çà aussi par précaution.  J'ai fait la boite de transfert (huile noire) et la boite ( plutôt pas trop dégradée) à l'instant  (j'ai bien fait d"'investir dans la petite pompe électrique! çà facilite grandement le remplissage!) et graissé les arbres de transmission avant et arrière qui avaient besoin de graisse neuve.

 Deux t'iot questions (je viens du Nord)  pour ne pas faire de bêtise sur les freins ( d'ailleurs plus je roule et je freine, mieux çà marche.... je vois bien les pistons rouillés et/ou qui coulissent mal....et grippent, non ?).:

- C'est le connecteur indiqué  sur la photo en dessous qu'il faut enlever ? ( verrouillage / déverrouillage en coulissant ) .  Débrancher la batterie ne suffit  pas ?

j'ai vu sur un post qu'il fallait commencer par purger.... le boitier de répartition arrière.  Il est où exactement et il ressemble à quoi ?

et j'ai  aussi noté qu'il fallait respecter un ordre : ARG, ARD, AVG, AVD = du plus loin au plus près du boitier avant.

C'est bien çà ?

Encore M E R C I

je vais démonter aussi les étriers pour voir si les colonnettes n'ont pas besoin d'un p'tit graissage. Et je jetterai un oeil aux pistons et joints.

la persévérance paie toujours

En ce qui me concerne 3,4L pont arrière sur 3.0Di de 2000 pour le plein à raz-bord. Il était plus que temps. l'huile était assez sale, et contenait pas mal  d'eau. J'ai sorti 3,9L de ce liquide.

A l'avant, je n'ai sorti que 5L à peine, mais j'avais une petite fuite de joint SPI.  L'huile était très propre pour une huile de 17 ans. Plein avec 5,5L environ.

La petite pompe électrique, c'est vraiment un plaisir, pour 20E. juste mettre un plus gros tuyau coté aspiration qu'on plonge dans le bidon neuf, et le refoulement dans le trou, bien attaché pour qu'il ne sorte pas....

Je vais commencer par changer le liquide de frein et purger tout çà. Quand je vois la couleur de ce que j'ai retiré du pont arrière que je viens de vidanger au bout de 17 ans ... Quand même  : noir et mélangé avec de l'eau ... par où passe t'elle ? ... j'imagine que dans la tuyauterie des freins il doit y avoir aussi un liquide bien usé.

Après, j'ai vu qu'on pouvait trouver des comparateurs pas trop cher, qui devraient suffire pour apprendre et vérifier.

Et sinon, je m'attaquerai à la rénovation des étriers, qui doivent aussi en avoir besoin... comme le reste.

Cette grande visite était indispensable ! J'ai honte d'avoir tant attendu. Un TROL, c'est vraiment costaud.

Arggggh. La carte reçue ne fonctionne pas.

D'ailleurs le gentil concepteur/fournisseur ne m'avait pas envoyé sa dernière version (3.0), mais la 2.2 avec la modif filaire .  Grrrr.

Cela dit, je l'ai contacté, il m'a répondu,  et comme il a maintenant reçu la 3.0, il me l'envoie après l'avoir testée.

Courage, on va y arriver !

Je confirme que l'huile GL5 sent le soufre... Et effectivement, si je me souviens de mes cours de Chimie, le soufre noircit ( = oxyde ) le cuivre et le laiton. De là à faire des trous.... Mais bon vous avez donc tous raison.  J'ai mis de la GL5 dans les ponts, comme préconisé, et vais mettre de la GL4 ailleurs ce we, comme préconisé. C'est vraiment sympa ce forum !

ok, merci encore pour toutes ces infos

merci pour ton retour.

Le pont n'est pas à glissement limité ( quand je tourne une roue, l'autre tourne dans l'autre sens, comme expliqué sur un autre post ).  L'huile de BVA se reconnait à sa couleur ? En revanche je ne comprends pas ta remarque sur la boite (manuelle) car ma doc dit 75W90 GL4 'seulement'.  En quoi cette huile Castrol GL4/GL5 pourrait corroder des pièces en laiton ?

Bonjour,

Après avoir vidangé le pont avant de mon PATROL 3.0 de 2000, et comme j'ai investi dans une petite pompe électrique bien pratique, j'aimerais m'attaquer aux vidanges du pont arrière, de la boite de vitesse et de la boite de transfert dont les niveaux ont été régulièrement contrôlés, mais dont la vidange n'a jamais été faite. Dans ma doc, il est dit que pour la boite et la boite de transfert, il faut de la 75W90 GL4, et pour le pont arrière, de la 75W90 ou 80W90 GL5.

Puis-mettre partout de la Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, qui est donnée compatible des normes  GL4 et GL5 ?

J'habite dans le sud, et vais régulièrement  dans les Alpes ou en Corse, été comme hiver.

Merci aux experts pour leurs conseils

jette un oeil à cette vidéo qui explique tout ce que tu peux vérifier.

Et sur le site lis, si ce n'est déjà fait, tous les posts vibrations. C'est une mine de renseignements et d'idées.

Et cette autre vidéo n'est pas mal non plus.

Dans mon cas, ma petite vibration à 90-100km/h venait de ces roulements de pivot.  Je l'avais confirmé en virant la cale comme indiqué dans ces vidéos, puis changé les roulements et remis les cales.

Mais il y a plein d'autres sources possibles...

Salut Sentucq merci pour ce retout.

non je ne pense pas que cela soit l'ABS car je ne freine pas au point de bloquer les roues. Je freine juste un peu fort ( du style quelqu'un a freiné un peu fort devant et je dois arrêter la bête.

Salut Pierre, merci aussi. Les roulements de la fusée que j'ai nettoyés à l'essence puis copieusement regraissés m'avaient l'air comme neuf lorsque j'ai changé ceux des pivots, comme tu l'avais prédit. Je n'ai aucun jeu quand j'empoigne la roue, et j'ai correctement resserré le rattrapage de jeu au remontage. Et au roulage, aucun bruit, aucune vibration.

Comment puis-je vérifier le 'voilage' du ou des disques ? en faisant tourner la roue à la main sur cale et en regardant s'il y a un jeu qui apparait entre le disque et la plaquette?

Merci

Bonjour à tous.

J'ai solutionné mes problèmes de vibration à 100km/h environ en changeant les roulements de pivots.

Il me reste à régler un problème de tremblement du volant au freinage, quand je freine fort, à vitesse élevée. Mais si je pompe plusieurs petits coups avant d'enfoncer fort la pédale, alors là pas de souci. Seraient-ce les pistons qui sont fatigués/grippés ?  J'ai remarqué aussi que les joints (qui ont 17.5 ans, mon TROL est de 07/2000)  sont un peu craquelés. J'ai déjà essayé sans succès de déglacer les plaquettes au papier de verre puis soufflette, et avant de me lancer dans la réfection des étriers, j'aimerais avoir vos avis.

Merci  à vous pour vos idées.

J'oubliais. Il faut mettre les opercules AVANT de mettre les cages. Ils s'enlèvent par l'intérieur du bol, mais ils se repositionnent par l'extérieur. Heureusement que j'avais lu un post sur ce sujet avant. Et j'avais également mis les cages au congélateur la nuit d'avant pour faciliter leur mise en place.

Salut,

j'ai fini hier soir de tout remonter. Les deux cotés sont faits. Nettoyés. roulements, cages, opercules et joint spi neufs. Une cartouche de graisse de chaque coté.  En faisant le deuxième coté, je me suis rendu compte qu'on pouvait laisser le capteur ABS en place pour sortir le demi-arbre. çà passe.

Pour remplir le pont, j'ai acheté chez Norto une petite pompe de vidange (19E) électrique, bleue 60W, dont j'ai changé le tuyau d'aspiration pour un plus gros, et j'ai aspiré dans les bidons pour refouler dans le pont dessous. Rapide (3') et propre. ( Je doute d'ailleurs que cette pompe fonctionne en aspiration de vidange par le petit tuyau fourni, de tout petit diamètre. Rien ne vaut une vraie vidange par dessous. Mais pour ce que j'ai fait, parfait).

Une bonne chose de faite.

Il me reste un problème de tremblement du volant au freinage, quand je freine fort. Et si je pompe plusieurs petits coups avant d'enfoncer la pédale, alors là pas de souci. Seraient-ce les pistons qui accrochent?  J'ai remarqué aussi que les joints (qui ont 17 ans)  sont un peu craquelés. 

Merci  à vous.

çà y est. La carte bluetooth V3.0 qui devrait solutionner les soucis de fiabilité de la connexion est (enfin) partie de Taiwan. Il me tarde de la recevoir et de l'essayer. Je trouve sympathique l'idée de pouvoir taper la causette avec le TROL sur le phone Android, fusse t'il de mon épouse... 

Une dizaine de jour pour que cela arrive dans ma boite aux lettres et je vous dis quoi.

Le joint spi est venu après avoir fait deux petits trous à la perceuse, et l'avoir attaqué à la pince, patiemment.

Premier coté terminé de remonter ce soir. Ouf. Merci encore pour tes conseils Pierre.

Si c'est comme cela sur le tien aussi, c'est qu'il a été conçu pour ne pas être démonté ce capteur... Grrrrr

J'y ai pourtant été tout doucement, en le faisant tourner un petit peu en tapotant avec un tournevis sur la base, en arrosant de WD40, et en attendant à chaque fois. Une heure de boulot pour le préserver... J'espère qu'il marche encore.  Il y a un moyen de vérifier  avant de tout remonter ?

Sinon, j'avais anticipé le pire et trouvé celui-là, dont le corps n'est pas en inox (ou ALU?) mais coûte... 58 E !.

https://www.oscaro.com/capteur-abs-herth-buss-jakoparts-j5911020-2555796-412-p