phdv61

Non,non, rien à voir avec les tweeters OUARGLA.

Je pense plutôt au chipset graphique qui a rendu l'âme. ( surtension au démarrage du patrol que l'electronique n'a pas apprécié ?).

En tout cas, les chinois m'ont répondu dans les 2 heures, et me remplacent l'équipement.

Pour Alxinfo, ci-joint la photo de l'écran, et celle de l'intérieur.

Ce ne sont pas que quelques rangées de pixel qui ne fonctionnent pas ( = pb de dalle), mais tout l'écran. Je pense donc plutôt au chipset graphique.

En tout cas, il rend bien dans la console...

A+

Mauvaise nouvelle, mon super poste Chinois vient (DEJA!) de tomber en panne au démarrage du TROL. ( chip graphique HS - traits verticaux sur tout l'écran) Grrr.

Par contre, j'ai écrit (email) au fournisseur, et il m'a répondu immédiatement et m'en envoie un neuf. @bay a du bon, car la notation compte pour beaucoup, et les fournisseurs le savent.

Mais va falloir attendre à nouveau 2 à 3 semaines que çà arrive.

Attendez avant de commander que je m'assure que c'est juste la faute à pas de chance, et non pas un problème de qualité plus sérieux.

J'ai démonté, et tout est bien fait et propre à l'intérieur. les connectiques sont bien fixées aussi.

Sauf :

- les pas de vis de fixation sont traversants, et des copeaux  peuvent tomber sur la carte dedans au montage.... bof bof. donc attention de bien mettre les bonnes vis pour le fixer.

A suivre donc.

un petit fer à souder coûte 10 Euros. C'est toujours bon à avoir dans une caisse à outil... avec un petit rouleau de soudure.

fais gaffe de ne pas trop chauffer les pattes du tweeter, sinon tu vas faire fondre le boitier plastique.

Pour souder un fil, tu dois l'étamer ( c'est à dire le chauffer et l'enduire de soudure ).

De même, tu dois déposer un peu de soudure sur la pièce métallique sur laquelle tu veux souder le fil.

Enfin , tu mets un peu de soudure sur le fer ( il doit être chaud - mais pas trop )tu prends la capa, tu fais toucher les deux morceaux à souder, et tu approches le fer avec sa goutte de soudure, tu déposes, tu souffles, et c'est fait. Tu vérifies ensuite en tirant dessus que ça tient bien.

Entraine-toi un peu à souder deux fils entre eux avant.

le petit condensateur noir ( ou 'capacité' ou 'capa' pour les intimes ) qui sert à filtrer ( 'au premier ordre =  6 DB/Octave) les fréquences basses que le tweeter n'apprécie pas trop ( il  les restitue mal ), et surtout limiter la puissance qu'il peut recevoir.

Tu le vois bien sur la photo que j'ai prise. Il est écrit 3um ( micro F) Il est à mettre en SERIE sur un des fils ( d'origine le + ).  Le petit tweeter d'origine a trois pattes, pour permettre  de placer en série ce condensateur facilement.  Tu oublies, le nouveau n'a que deux pattes.

Et donc tu  dois

- Défaire le connecteur d'origine qui est fixé sur l'assemblage tweeter ( il est simplement rentré en force sur une petite patte métallique).

- Couper à raz la capa des deux cotés pour la récupérer.

- Couper au plus près de la soudure ( ou dessouder ), les fils qui arrivent depuis le connecteur sur le petit tweeter 1 pouce (ou 0,5 pouce?).

et ensuite

- souder le fil '-' sur la patte '-' ( la petite )

- souder le fil '+' sur un coté de la capa, et souder l'autre coté sur la patte '+' du tweeter (la + grosse).

- coller la capa sur le coté du tweeter pour qu'elle ne se balade pas en mode 4x4.

- reconnecter le connecteur sur celui qui arrive au tweeter depuis le poste.

et voilà.

tu désoudes le connecteur d'origine et sa capa, et tu les replaces sur le nouveau tweeter. Ainsi, tu gardes la broche Nini et la possiblité de démonter.

Tu peux aussi mettre des cosses,mais de toute façon il te faudra ensuite connecter les fils au connecteur Nini si tu veux le consever. Autant souder le connecteur Nini et sa filasse sur les bornes du tweeter ( en respectant le + et le - ). La capa est entre le fil+ et la borne + du tweeter.

oui, parfaitement, il y a toute la place disponible.

Fais juste attention quand tu soudes, de ne pas faire fondre le boitier plastique du tweeter, et donc de ne pas t'éterniser sur les patounes.

Salut,

C'est une excellente idée, mais je crois que les chinois t'ont devancé.

Tu trouves un radio/GPS/Android/bluetooth/ WIFI/ mirrorlink , 7" , très plat, écran tactile, intégrable au milieu de notre PATROL pour moins de 90E livré.

Et il lit audio / vidéo... etc.  Cela te ferait moins de boulot de repartir d'un de ces trucs, quitte à y ajouter d'autres 'goodies'.

On peut y charger et mettre toutes les applis Android.

Regarde sur le post 'changement des haut-parleurs Y61' que j'ai fait récemment. Tu as tout.

Pour la connexion à la prise diagnostique, je suis en attente d'une interface bluetooth CONSULT/16 pins/OBD like pour les PATROLS Y61 non OBD2 d'avant 2004. Voir mon post qui en parle. çà marchera au poil avec Nissan Data Scan 1, ou ECU talk. Là où tu pourras être très utile, c'est si le récepteur chinois ne rend pas "visible" ou "utilisable"  l'interface bluetooth par les applis. C'est l'inconnue à ce stade pour moi. Le gars qui développe cette interface galère un peu apparemment. cela fait un moment qu'il bosse dessus, et elle n'est pas encore dispo. Mais çà vient.

Voilà.

A+

Voilà,

reçu mes petits tweeters, sous petit paquet (bien) emballé,  à la chinoise ( carton de récupération ).

un peu d'oxydation dessous, sans gravité.

Les faces parlantes sont plus grandes qu'à l'origine, et le moteur également. Tant mieux, le son n'en devrait être que meilleur.

l'entraxe est un poil trop grand. un petit coup de pince pour tordre les deux pattes du support, et le tour et joué.

Comme je n'ai pas encore reçu les capa que j'avais commandées, j'ai remis les 3uF EN SERIE sur la borne + ( la grosse ), comme à l'origine.

il faut tordre à 90° les bornes de connexion, et faire attention que rien ne touche le support métallique qui est conducteur.

et on soude la capa entre le fil + et la borne + (= en série avec le HP). Attention, que les fils dénudés ne TOUCHENT pas le support métallique ( on dirait que oui ici, mais c'est une illusion d'optique).

On colle la capa sur le coté du tweeter, comme à l'origine, et comme çà, on ne sera pas embêté. Tout est bien fixé.

RESUTAT : parfait pour moi au niveau sonorité/niveau. Donc pas besoin de changer la capa pour une plus petite comme je le pensais initialement. Et bien mieux qu'à l'origine.

yapluka pour ceux qui veulent redonner de la qualité à leur vieille installation pour 7.92 Euros les deux livrés, et quelques minutes de boulot.

C'est presque scandaleux...

5 portes, 7 places,  presque neuf comme au premier jour... grâce aux infos et conseils du site

PhDV61  2000  3751

et à tout hasard, le lien vers les codes couleurs de tout le câblage audio, valable sur mon Y61 3.0 de 09/2000, trouvé ailleurs sur le site et fort utile.

çà aide bien pour remplacer le vieux machin (même s'il marche encore après 18 ans!) par un truc d'aujourd'hui.

Le 12/04/2018 à 09:31, phdv61 a dit :

ah ah ah

-Amortisseurs de remplacement reçus et montés & ressorts échangés droite-gauche.

Mais le CT est surchargé jusque fin Mai. Donc le contrôle de vérification attendra.

A l'oeil, et au mètre, pas de différence par rapport à avant. Juste Une impression de meilleur symétrie d'amortissement sur les dos d'âne, mais bon, c'est surement psychologique.

Si cette fois c'est pas parfait, je  £@&@ un câble !

Pour ceux qui en auraient besoin :

Câblage des connecteurs du poste Clarion d'origine  (coté poste):

absolument

yapluka

 j'ai finalement trouvé la réponse, faite ailleurs par Pierre Grosjean :

"Je confirme, quasi impossible à atteindre sauf à déposer le moteur ...

Par contre tu peux dévisser la purge sous le tuyau qui va au calorstat, ça revient presque au même".

Merci Pierre !

Merci Jeff pour ta réponse.  Les photos de ton astuce sont superbes.

J'en déduis qu'en débranchant la durite basse du radiateur coté conducteur, le bloc moteur va se vider aussi sans avoir besoin d'identifier et aller chercher le bouchon de vidange  du bloc moteur comme précisé dans la doc ?

Vu que mon liquide est ultra-vieux ( les dinosaures ne devaient pas encore être nés...) je préfèrerais en effet bien tout vidanger.

A+

Il est  à toi.

Salut,

J'essaie d'identifier le bouchon de vidange du liquide de refroidissement qui se trouve à l'arrière gauche du bloc cylindre car il est grand temps que je m'en occupe.

d'après la doc :

:

J'ai pris une photo en bas à droite du filtre, coté gauche du bloc moteur, et çà me donne çà :

C'est lequel est le fameux "bouchon de vidange" ?

Merci à celui qui m'éclairera

Salut,

ce post est ancien, mais avec un peu de chance quelqu'un va me lire...

J'essaie d'identifier le bouchon de vidange du liquide de refroidissement qui se trouve à l'arrière gauche du bloc cylindre d'après la doc :

J'ai pris une photo en dessous à droite du filtre à huile avec le tél vers là ou çà devrait se trouver, car c'est peu accessible, et çà donne çà :

C'est lequel le fameux 'bouchon de vidange" ?

Merci !

Si jamais cela peut dépanner quelqu'un, car çà ne vaut pas plus. On ne sait jamais !

En excellent état de fonctionnement. Avec la boite en plastique pour la face avant. ( mais qui voudrait voler ce truc de nos jours ?).

Voilà les tweeters à dome que j'ai pris pour tester : 7,96Euros les deux, livrés.

çà ne doit pas être top, mais pas pire que les tweeters d'origine comme qualité. L'avantage, c'est que, moyennant deux soudures, cela devrait rentrer exactement dans l'emplacement prévu au niveau entraxe des vis.

https://fr.aliexpress.com/item/GHXAMP-1-2-pouce-30-MM-6Ohm-20-W-Tweeter-D-me-Haut-Parleur-Unit-s/32843395518.html?spm=a2g0w.10010108.1000015.3.29e43626vD2tzq

Ils sont en 6 Ohm apparemment, même si sur le site on voit deux case 4 Ohms et 8 Ohms au dos.

Comme la doc dit 6 Ohm, j'ai aussi acheté deux capa de 2,2 uF, pour avoir la même fréquence de coupure qu'avant, mais je n'ai aucune idée de la sensibilité de celui-là, ni de celui d'origine. On verra s'il faut ajuster cette valeur pour atténuer ou amplifier le niveau des aigus perçus à bord de mon carrosse.

Affaire à suivre donc.

alors voilà à quoi çà ressemble:

Pour accéder, il suffit de soulever les caches en plastiques de la poignée fixée sur le montant avant avec un petit tournevis, puis dévisser deux cruciformes. On tire sur le cache qui est juste clipsé. Voilà les dimensions de l'animal :

La taille de mon pouce environ ( un pouce donc).

entraxe des vis de fixation du p'tit tweeter 1 pouce : 3,5cm.

Le condensateur fait 3,3microF et la résistance 4 Ohms. Fréquence de 'coupure' basse du filtre RC  12kHz environ donc. si je ne trompe pas dans le calcul.

  Ce petit tweeter est fabriqué par Clarion au japon. ( les HP des portières venaient, eux, de Clarion - fabriqués en Chine).

... le cache se démonte aussi. Il est clipsé de l'intérieur.

Avec tout çà, je vais pouvoir me chercher un remplaçant .

j'avais hésité à acheter çà moi-même, avant de prendre du Brembo car j'ai cette marque sur ma mégane RS (disques et plaquettes), et çà freine bien.

Tu en es content de tes MTEC ?

ooups. 2,54cm oui. Je n'étais pas bien réveillé.

Moi je préfère garder des tweeters au dessus, pour avoir de meilleurs aigus, car les HP dans les portières en manquent à mon goût. Mais bon, les goûts et les couleurs...,

et vu que çà coûte entre 5 et 10 Euros,les deux... pourquoi se priver ?

Merci Jeff, çà donne déjà une idée.

Le condensateur sert à faire un filtre RC passe -haut du premier ordre ( la résistance étant celle du tweeter lui même) pour ne pas l'exploser  en lui envoyant toute la puissance présente dans la bande qui se trouve plus bas en fréquence :

https://www.astuces-pratiques.fr/high-tech/filtrer-un-tweeter-avec-un-condensateur

Le haut parleur de la portière est un Clarion 4 Ohms. Je suppose que celui-là aussi.

Je vais devoir démonter pour avoir la taille exacte, et voir si c'est du 1 pouce ou du 2 pouces. Je penche plutôt sur du 1 pouce (3,5cm).