Posté(e) : 21 octobre 20186 a Non, ce turbosmart ne convient pas, il va ouvrir les aubes A PARTIR DE 1 bar, c'est trop tard, et la pression sera je pense trop élevée. Le Turbosmart PATROL 3.0 commence à ouvrir à 7 PSI je crois, mais il est assez cher. NPATROL80 en a installé un. J'attends celui-là : (Il faut couper la tige, et donner un coup de filière). https://fr.aliexpress.com/item/HX40W-HX35W-3590482-Turbochrger-parts-turbo-Actuator-internal-Wastegate-supplier-AAA-Turbocharger-Parts/32806814317.html?spm=a2g0w.search0603.3.74.1a841304Xrw17K&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_318_319_5727315_10696_10084_10083_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302_5727215_204_10843_10059_10884_10887_100031_320_10103,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=fe9815bc-d2a3-4a56-8620-28e2dcb1840c-11&algo_pvid=fe9815bc-d2a3-4a56-8620-28e2dcb1840c&priceBeautifyAB=0 Et pour l'instant, j'ai celui-là, mais il ouvre les aubes un peu trop vite à mon goût ( il faut aussi couper et donner un coup de filière), ce qui limite un peu la montée en pression. C'est avec lui que j'ai réalisé mes derniers essais / acquisitions / modifs de MAF. https://fr.aliexpress.com/item/Garrett-TB25-114-Turbo-Actuator-Internal-Wastegate-with-pressure-data-detail-Supplier-by-AAA-Turbocharger-Parts/32698267785.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.15b56c37yFHVMh L'intérêt d'ôter la gestion de l'actuateur à l'ECU quand on n'a plus l'EGR, et encore plus si on a un échappement différent de l'origine, c'est de mieux contrôler la montée en pression, et de pouvoir limiter les surpressions. Je n'ai pas encore essayé en montagne, mais ce dont je suis sûr, c'est que les aubes resteront fermées jusque 700mbar environ, car le ressort s'en occupe. Modifié 21 octobre 20186 a par phdv61
Posté(e) : 21 octobre 20186 a J'ai celui la : http://www.turbosmartdirect.com/Product-Categories/Patrol-ZD30DDTi-3-0TD/IWG-75-Nissan-Patrol-ZD30DDTi-7PSI.html Le mien je l'ai acheté via E-Bay normalement il est moins cher mais à vérifier.
Posté(e) : 21 octobre 20186 a Bon. Je me prépare un sandwich et je monte à Gréolières. Je veux en avoir le coeur net !
Posté(e) : 21 octobre 20186 a Il y a 11 heures, phdv61 a dit : Alors tu as peut-être un problème, ou lui, et il a alors un problème qui fait marcher sont TROL en altitude. Intéressant de savoir quoi. 😋 En allant skier à Auron ( 1500m) ou Isola ( 2000m), je n'ai jamais vraiment fait attention à cette perte de puissance. C'est vraiment à 2800m que c'était flagrant. La pression de départ était tellement faible dans le turbo, qu'il fallait du temps au moteur pour prendre des tours en bas. J' ai posé la question à mon copain pour savoir si il avait ressenti une réelle baisse de puissance , et il m'a répondu : non pas vraiment !!
Posté(e) : 21 octobre 20186 a j'ai effectivement moi aussi senti un perte de puissance en altitude quand je suis monté en avril au mont dore. revenue dans le sud il marché beaucoup mieux... soit la température... soit l'altitude... je vais deja combler les prise d'air dans mon tuyau de gasoil... la il glalere a démarrer la pompe ce désamorce... poire made in china... dure pas plus que ca ! lol programe de cette semaine changement de la poire, des durite Ø10 changement du filtre a gasoil, nettoyage de la pompe avec du Wynn's diesel purge en circuit fermer, changement du manomètre aiguille par un glycérol... puis prise de mesure de la tension en live pour voir si j'ai le "limb mode" car en fin de semaine je monte sur clermont... donc je verrais si j'ai tj ce manque de puissance... as tu la reference de la diode ? car des diode 0,2v yen as un paquet....
Posté(e) : 23 octobre 20186 a Le 20/10/2018 à 13:20, Draconys a dit : Est il possible de mettre une dérivation entre la boite a air et l'entrée du turbo avec une vanne affin de régler le problème ? L'air passant par ce tube n'est pas vue par le maf donc n'augmente pas ça valeur et avec une vanne comme ça on peut régler plus facilement... En surfant les sites australiens, j'ai trouvé cette solution "mécanique" qui fait la même chose que les diodes ( ref Diode Schottky 1N5817 - 1A - 20V ) https://hpdiesel.com.au/products/parts/nissan-patrol-guzd30-airflow-meter-housing-00-04.html. MAF housing = boitier dans lequel est inséré le débitmètre. La conception permet d'avoir 30% plus d'air en entrée, et d'avoir la même valeur qui sort du débitmètre. Pas donné 250 AUD, par rapport à deux diodes de 30cts. Le principe est le même, faire baisser la tension pour faire disparaitre les mises en sécurité. Des australiens ont mis une résistance variable pour ajuster finement la chute de tension, et une fois établie la valeur qui convient à leur configuration, remplacé cette résistance variable par une résistance fixe de la même valeur. (autour de 1kOhm de mémoire). C'est un peu ce que fait ce produit, avec deux positions ( ville -autoroute). Il contient deux résistances et deux potentiomètres. https://www.ebay.com/itm/DUAL-MODE-MAP-MAF-SENSOR-ENHANCER-FOR-HHO-with-WIRE-6-25-FT-or-1-9-M-CABLE/292331605504?hash=item4410524e00:g:KosAAOxyYSdTC5Xx&vxp=mtr Et la version électronique qui permet de modifier la valeur du débitmètre pour les Tr/mn pour lesquels l'ECU génère un 'limp mode', et laisser les autres couples ( débimètre, Tr/mn ) inchangés. https://splitsec.com/product/psc1-003-programmable-signal-calibrator/ Modifié 23 octobre 20186 a par phdv61
Posté(e) : 23 octobre 20186 a il y a 45 minutes, phdv61 a dit : En surfant les sites australiens, j'ai trouvé cette solution "mécanique" qui fait la même chose que les diodes ( ref Diode Schottky 1N5817 - 1A - 20V ) https://hpdiesel.com.au/products/parts/nissan-patrol-guzd30-airflow-meter-housing-00-04.html. MAF housing = boitier dans lequel est inséré le débitmètre. belle pièce d'aluminium ! taillée dans la masse on dirai . il va falloir des connaissance en électronique pour vous suivre 🙂
Posté(e) : 23 octobre 20186 a https://hpdiesel.com.au/products/parts/nissan-patrol-guzd30-airflow-meter-housing-00-04.html J'ai un peu de mal à comprendre ce qui fait la différence par rapport à un, bloc d'origine (en plastique).A première vue au niveau taille il n'y a pas l'air d'y avoir de différence. Ou alors c'est la photo qui donne cette impression.
Posté(e) : 23 octobre 20186 a En fait, je pense que c'est la forme, et le positionnement du capteur dans l'enveloppe ALU qui fait la différence. Le film chaud réagit au passage de l'air qui le refroidit. si l'intérieur contient un petit déflecteur, ou que le débitmètre est orienté avec un angle différent , il 'verra' moins d'air lui passer dessus, et donc le film chaud se refroidira moins, et donc l'ECU devra envoyer moins d'ampérage, et donc calculera que le débit d'air est moins important qu'il n'est en réalité. Et le débitmètre, lui, qui voit moins d'air, envoie de son coté une info en volts inférieure sur l'entrée 35 de l'ECU. et donc plus de limp mode. Au final, tout çà parce que l'ECU a été réglé pour fonctionner avec EGR et échappement stock, et que nous nous sommes (trop) écartés de cette configuration. J'ai attentivement lu tout ce qui se dit sur les deux plus gros sites australiens Patrol sur le sujet, dont beaucoup ont explosé leurs moteurs avant de bloquer l'EGR, de monter un peu la pression turbo surtout sur autoroute à vitesse stabilisée, et installé un échappement 3" pour faire baisser la température de fonctionnement pour protéger leur moteur de la 'grenade'. Depuis que j'ai le pot 3", le LDR est d'ailleurs à 85° - 87° là ou avant il était à 88° - 90°. Je n'ai pas de sonde EGT ( température des gaz d'échappement, qu'ils surveillent comme le lait sur le feu). Certains roulent énormément, tractent des tonnes, et en sont à leur 4e moteur. D'autres ont réussi à le faire tenir des centaines de milliers de km en faisant ces modifications. ETR89 : non pas forcément. On utilise la diode ici comme une résistance. Il faut juste la mettre dans le bon sens. Modifié 23 octobre 20186 a par phdv61
Posté(e) : 23 octobre 20186 a J'essaierais bien malgré tout ce bloc, pour voir ce que ça donne vraiment dans nos conditions de roulage. Mais ça devra attendre un peu (j'ai pas mal de frais en ce moment à cause de ma culasse😡). Je ne sais plus trop ou mais j'ai vu aussi que certains changeait carrément la boite à air par un version Inox ou aluminium.
Posté(e) : 23 octobre 20186 a garde tes sous ! il ne sert à rien, et même à moins que rien si tu n'as pas de limp mode (mise en sécurité). Et un potentiomètre à 3 Euros, ou une/deux diodes font le même boulot ! Si tu as une interface compatible consult ( ou si tu connais quelqu'un qui en a une) , tu branches ECUTALK (ou NDSI) et tu affiches la valeur du débitmètre. Le passage en mode sécurité se passe autour de 2000, de 2500 et de 3000. Facile à voir et ressentir à la pédale. Et avec la valeur du débitmètre sous les yeux, facile de corréler. J'ai donné les valeurs ailleurs il me semble. Après, si tu as vissé la butée, la montée en pression est plus lente, la pression max sans doute aussi, et donc peut-être que les valeurs de ton débitmètre restent sous les seuils fatidiques. Modifié 23 octobre 20186 a par phdv61
Posté(e) : 24 octobre 20186 a Tout est dit là en long, en large et en travers sur cette modification "mécanique" autour du débitmètre pour en faire baisser la tension. https://www.patrol4x4.com/forum/3-litre-zd30-di-engine-71/high-flow-maf-sensor-housing-airbox-factory-snorkle-upgrade-feel-like-new-car-121322/ On obtient pareil avec des diodes et/ou des résistances ( les diodes enlèvent une tension quasi fixe, un pont de résistance enlève un %).
Posté(e) : 24 octobre 20186 a Dans tes élucubrations , as-tu repéré l' existence d' une sonde altimetrique , soit dans le calculateur de la pompe soit dans le boitier de contrôle ECM .. ? Car pour ma part , je ne pense pas que ton ingénieux système règle mon souci !! Avant de démonter le calculateur qui se trouve sur le dessus de la pompe et de l' envoyer à réparer , j' aimerais bien localiser le probleme avec plus de précision ... ! mais je n' ai aucune idée sur la méthode à utiliser pour diagnostiquer ma panne !!
Posté(e) : 24 octobre 20186 a Il y a 2 heures, phdv61 a dit : Tout est dit là en long, en large et en travers sur cette modification "mécanique" autour du débitmètre pour en faire baisser la tension. https://www.patrol4x4.com/forum/3-litre-zd30-di-engine-71/high-flow-maf-sensor-housing-airbox-factory-snorkle-upgrade-feel-like-new-car-121322/ On obtient pareil avec des diodes et/ou des résistances ( les diodes enlèvent une tension quasi fixe, un pont de résistance enlève un %). Je n'ai pas tout lu mais apparemment il a l'air de dire que c'est efficace , par contre il semblerait qu'on soit obligé de modifier aussi le couvercle de la boite à air.
Posté(e) : 24 octobre 20186 a camarade NPATROL80, si tu as un problème de mise en sécurité lié à l'installation du pot 3" (en as-tu ??), et donc au débitmètre, je peux t'expliquer où et comment installer une (voire deux) petite(s) diode(s) de 0,23euros pour essayer. Tu auras le même résultat, vite et moins cher. Après, c'est toi qui voit. Par contre, si tu as un boitier kitpower, qui injecte + de gasoil, il faut faire + attention. Car baisser la valeur du débitmètre sur toute la plage fait que tu enrichis de fait le mélange Air/fuel en Fuel. Et du coup, ton moulin va chauffer +. C'est pourquoi les australiens pour contourner ce problème, n'ont diminué la valeur du débitmètre QUE aux tr/mn auxquels l'ECU fait son contrôle ( tu n'y restes jamais bien longtemps), et laissent le débitmètre vivre sa vie ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tous mis un mano ET une sonde de température de gaz d'échappement juste à la sortie turbo pour ne pas exploser leur moulin en température. Cela suppose un boitier qui intercepte le signal débitmètre ET qui est connecté au compte-tour, du type ce ce que j'ai indiqué ailleurs. A mettre en oeuvre avec un PC et un logiciel spécifique. https://splitsec.com/product/psc1-003-programmable-signal-calibrator/ J'ai mis du temps à comprendre, mais je crois maintenant que j'ai compris. (et/mais je n'ai pas de kitpower). Modifié 24 octobre 20186 a par phdv61
Posté(e) : 24 octobre 20186 a il y a 45 minutes, jacktrol a dit : Dans tes élucubrations , as-tu repéré l' existence d' une sonde altimetrique , soit dans le calculateur de la pompe soit dans le boitier de contrôle ECM .. ? Car pour ma part , je ne pense pas que ton ingénieux système règle mon souci !! Avant de démonter le calculateur qui se trouve sur le dessus de la pompe et de l' envoyer à réparer , j' aimerais bien localiser le probleme avec plus de précision ... ! mais je n' ai aucune idée sur la méthode à utiliser pour diagnostiquer ma panne !! JackTrol, C'est quoi ta panne ? et/ou ton problème ? Le baromètre se trouve DANS l'ECU. Tu peux lire sa valeur sur le port consult avec ECUTALK / NDS1, et ta petite interface Bluetooth.
Posté(e) : 24 octobre 20186 a il y a 5 minutes, phdv61 a dit : camarade NPATROL80, si tu as un problème de mise en sécurité lié à l'installation du pot 3" (en as-tu ??), et donc au débitmètre, je peux t'expliquer où et comment installer une (voire deux) petite(s) diode(s) de 0,23euros pour essayer. Tu auras le même résultat, vite et moins cher. Après, c'est toi qui voit. Ne t'inquiètes pas , je vais suivre ton conseil . Et si jamais un jour il me prend l'envie de modifier tout ça je te demanderai de l'aide.
Posté(e) : 24 octobre 20186 a je ne suis nullement inquiet, mais originaire de la campagne, et donc je fais toujours attention aux sous, et encore plus quand il s'agit de ceux des autres....
Posté(e) : 24 octobre 20186 a Je viens de penser à une chose!! Comparé à ton trol j'ai encore une chose qui diffère (en plus de la BVA). J'ai un snorkel , c'et peut être pour ça que je n'ai pas de limp mode. Normalement l'air étant aspiré directement à l'extérieur de l'aile il devrait être plus frais.
Posté(e) : 24 octobre 20186 a non, je pense plutôt que tu as une perte de charge supplémentaire, donc moins d'air ( ça dépend du type de Snorkel je pense). Du tuyau et des coudes en +... et le turbo doit aspirer son air à travers tout ça... Mais je ne suis pas un spécialiste de la chose, loin s'en faut. Pierre lui saurait... 😋 Tiens d'ailleurs, lors de mes multiples essais, lorsque j'avais un spool-up un peu trop 'agressif' ( montée trop rapide en pression avec les tours ), j'entendais comme un pschitt de 'blow-valve' au changement de vitesse, alors que la pression était inférieure à 1 bar. Serait-ce une soupape quelque part sur l'admission ? Elle se trouve où ? J'ai dévissé la Needle 'de réglage de butée' un tout petit peu, et tout est rentré dans l'ordre. Plus de bruit. Modifié 24 octobre 20186 a par phdv61
Posté(e) : 24 octobre 20186 a Mon problème est le suivant : Je suis en D ( ou en 3, ou 2) et j' attaque une montée, si le régime baisse en dessous de 2000 t/m , j’accélère à fond mais rien ne se passe !! la boite ne rétrograde pas et le moteur ne dépasse pas 2000 t/m ( mode dégradé) . Si je rétrograde manuellement le moteur remonte dans les tours normalement . Ça se passe toujours en côte (?) et ça s’amplifie avec l'altitude pour devenir carrément insupportable vers 1700/1800 m Je viens de contrôler le baromètre avec l'interface ECUTalck .. il marche, mais qu'en est-il à 1800 m ? Le témoin d’anomalie moteur ne s'allume pas . La boite n'est pas en cause , j'ai fait la procédure d' autodiagnostic BVA ! *Je pensais à un probleme de sonde barométrique ... c'est surement une fausse piste (?) *Je soupçonnais la boite et le capteur de régime , que nenni !! *je suspectais la pédale : 0.48 v au ralenti , 0.96 à 2700 T/m ... et ça continue à monter normalement !! ECUTalck *je .......... je ne sais plus quoi suspecter .... ça m’embête de mettre le feu au Troll .. il est tout propre, je viens de le laver
Posté(e) : 24 octobre 20186 a et ton débitmètre, il donne quoi en volts en fonction des tours (en roulant/ en charge - en montée ) ? Regarde avec ECUTALK ( à deux, c'est mieux ). Il faut que tu regardes le voltage qu'il indique lorsque tu bloques à 2000 Tr/mn. Ou mieux encore : TU ENREGISTRES Sur le premier petit écran ECUTALK, tu coches les cases des paramètres qui t'intéressent ex : RPM (compte-tour), BAROMETER, MASS AiR FLOW (débitmètre), Throttle ( pédale acc ), Speed ( Vitesse). Tu décoches les autres ( attention, il y a trois états non coché, coché grisé, coché noir ) Et tu coches 'LOG' : çà t'enregistre un fichier ECUTALKxxxx.CSV. et Tu le postes. coché noir; c'est ce que tu verras sur l'écran. coché gris, c'est enregistré ( noir aussi). Pas coché, rien du tout. Tu affiches ton écran ECUTALK, et là, tout s'enregistre à partir de maintenant. Tu vas vite (<80km/h!!) rouler dans une côte, tu fais bien apparaitre ton problème (pendant que ça enregistre), puis tu t'arrêtes, et tu sors de l'écran avec les mano, puis tu sors proprement du logiciel. Le fichier est créé. Comme les fichiers peuvent être gros, si c'est loin de chez toi, tu mets en route le système juste avant la côte en te garant sur le coté... Tu m'envoies/post ce fichier et je jette un oeil. Modifié 24 octobre 20186 a par phdv61
Posté(e) : 24 octobre 20186 a OK merci je vais essayer de faire ça ce w-end ! Pour le débitmètre , il est neuf et c'est un nissan
Posté(e) : 24 octobre 20186 a tu as une configuration standard ? EGR bloquée ou pas ? et échappement standard ou 3" INOX ? As-tu touché à la vis de butée ? Autres modifications ? Et donne moi déjà la valeur de ton débitmètre au ralenti avec ECUTALK. Ce que tu décris ressemble à un limp mode (mise en sécurité ECU) Depuis quand as-tu ce problème ? Dernière chose : parfois les Débitmètres neuf sortis de leur boite NISSAN ne marchent pas ! Tu as encore l'ancien au cas où ? Si tu es AVEC EGR, et pot standard, je peux t'envoyer le débitmètre chinois pour essai si tu veux. Modifié 24 octobre 20186 a par phdv61
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