il y a 37 minutes, jacktrol a dit :

Ok ,... et pour ma gouverne personnelle , l' AFR  c'est ? 

Désolé de t’embêter avec  des questions basiques ,   déja que j'ai du mal à suivre !

Air / Fuel Ratio : C'est la richesse du mélange Air/Gazole dans notre cas.

Un AFR = 1 indique le ratio air/carburant parfait pour la combustion totale.

Un AFR supérieur à 1 est un mélange en excès d'air : mélange dit pauvre 

Un AFR inférieur à 1 est en excès de carburant : mélange dit riche (quand ça fume noir en général )

Il y a 3 heures, phdv61 a dit :

Je rajoute un petit commentaire sur le mode 'contrôle technique'. D'abord, je n'en ai pas besoin, car je n'ai pas de fumées opaques. (mesures <0.1 pour 3 autorisés).

MAIS, juste pour le mentionner, si on abaisse la tension du débitmètre vue de l'ECU, alors ice dernier demande moins de gasoil à la pompe : l' AFR augmente, et on limite la puissance.

Vous suivez ... ? Vous voyez comme c'est facile de gruger ? c'est pas bien, mais facile.

Il vaut mieux avoir un Patrol bien entretenu, avec de l'huile et des filtres propres, un débitmètre qui fonctionne de manière nominale, et des injecteurs en état.

Et tout va bien.

 

Ah ! c'est donc ça l'astuce de ton mode contrôle technique, simple mais bien pensé ! 

Modifié 7 novembre 20204 a par nono des montagnes

Le 06/11/2020 à 23:10, phdv61 a dit :

Si tu relis ce que j'ai écrit, la réponse est dedans.

j'ai utilisé ici une carte plus "complète" et "définitive" pour expliquer comment on réalise "sa carte", et comment on soude les composants. Au lieu de mettre un "shield" sur une carte Arduino Uno, j'ai mis toutes les fonctions dont j'avais besoin sur une carte, en prévoyant un petit espace pour y connecter une Arduino nano, qui dispose de toutes les fonctions de la Uno, mais dans 4 fois moins de surface.

La même chose juste pour une application "MAF control" donnerait un truc comme ça, de 5cm sur 8cm environ, soit un poil + grand que le "shield", mais sans "mezzanine".

Beaucoup mieux pour une version "série".

et en fait, pour une version en quantité, on passerait en composants "CMS" qui se prêtent mieux à une fabrication 'industrielle" et non "manuelle".

 

aurais tu le pcb de cette carte ? ya pas une erreur sur la carte je voie un C6 mais pas de C5 ?

ca y est avec easy eda j'ai fais la carte pour un nano (j'en ai 3 donc autant faire avec) 

 

 

Modifié 8 novembre 20204 a par Draconys

C'est bien !

Tu devrais essayer le routage auto, car ton routage manuel présente quelques erreurs ( pistes à 90°, R2-C4+ pas nette...)

Assure-toi avant toute chose que ton montage marche sur "table" et que tu arrives bien à lire le signal PMH de ton Patrol.

Tu peux valider le principe en générant un signal pwm 0-5V sur une sortie Arduino, et l'injecter dans ton montage ( attention, la fréquence sera de 500Hz, sauf si tu sais comment la modifier sur les sorties 9 et 10 par exemple pour obtenir une fréquence 'compatible' de ce qu'on attend ....).

Idem pour la restitution MAF. Là, sur la table de la cuisine. tu mets du 3.3 V sur l'entrée, tu mets ta sortie générée "ECU" sur une autre entrée Arduino, et tu affiches les deux en mode 'trace' pour t'assurer que tu arrives à bien ressortir ce qui rentre. C'est le premier pas.

Quand les deux sont validés, tu peux te brancher sur ta voiture et vérifier que tu décodes bien son PMH.

Modifié 8 novembre 20204 a par phdv61

Le 07/11/2020 à 19:39, Draconys a dit :

J'ai 0.07 donc pas de pb surtout qu'il me semble que ce mode est des série avec le capteur de point mort de la boite

oui et non. 

effectivement, l’ECU limite le gasoil si, au point mort, on cherche à dépasser 3000tr/mn. Mais c’est plutôt pour protéger le moteur. En dessous, il envoie la quantité « normale ». Avec ce petit truc, on en fait injecter moins. D’ailleurs, au ralenti, mon MAF donne 2,2V. je le réduis à 1,8V. Moins d’odeurs, moins de pollution. Et je rallie la valeur vraie linéairement à 2,45V, qui arrive très vite dès qu’on accélère. Résultat : moins de conso en ville, aucune perte de puissance. Car la doc donne une fourchette 1.6 - 2.0 au ralenti pour un patrol « stock ». 

à 1.6, je trouve que le moteur peine ( a peine) à tourner rond. Je me suis dit « trop pauvre ». 1.7, ok. donc j’ai pris une petite marge et mis 1.8. 

Par ailleurs, le lecteur comprendra qu’on peut avec ce boîtier modifier la sortie de n’importe quel débitmètre pour le « déguiser » ( ou le corriger) en débitmètre Nissan original. Je ne le fais pas car j’ai deux débitmètres Nissan. Mais rien ne l’interdit. 

La conversion volts-g/s est en effet effectuée dans l’ECU pour le débitmètre d’origine. On peut donc insérer une autre correction volts-volts dans notre boîtier. C’est aussi là qu’on peut filtrer/lisser les valeurs MAF pour lisser les valeurs d’avance et d’injection   

Modifié 9 novembre 20204 a par phdv61

Il y a 13 heures, phdv61 a dit :

C'est bien !

Tu devrais essayer le routage auto, car ton routage manuel présente quelques erreurs ( pistes à 90°, R2-C4+ pas nette...)

Assure-toi avant toute chose que ton montage marche sur "table" et que tu arrives bien à lire le signal PMH de ton Patrol.

Tu peux valider le principe en générant un signal pwm 0-5V sur une sortie Arduino, et l'injecter dans ton montage ( attention, la fréquence sera de 500Hz, sauf si tu sais comment la modifier sur les sorties 9 et 10 par exemple pour obtenir une fréquence 'compatible' de ce qu'on attend ....).

Idem pour la restitution MAF. Là, sur la table de la cuisine. tu mets du 3.3 V sur l'entrée, tu mets ta sortie générée "ECU" sur une autre entrée Arduino, et tu affiches les deux en mode 'trace' pour t'assurer que tu arrives à bien ressortir ce qui rentre. C'est le premier pas.

Quand les deux sont validés, tu peux te brancher sur ta voiture et vérifier que tu décodes bien son PMH.

Le problème maintenant c'est surtout le codage je suis partie sur les tuto de détection de front montant mais j'arrive pas a canaliser pour avoir un rpm rapidement sans attendre une seconde faudrais que je trouve comment compter les front celon un délais définit pas attendre une seconde pour avoir en hertz et diviser par 4 pour le rpm

Car pour 1000tr a 4 impulsion par tour on as 66hz c'est bien ca

1 tour minute 0,02hz a bosse équivaut a 4x fréquence donc 0,08

Donc si on multiplie la fréquence par 15 on obtient le régime

12.5hz correspond à 750trm si 1 tr 1imp

Donc 50hz avec 4imp 

50x15= 750

Donc faut analyser sur 20ms le nombre d'impulsion x 50 pour une second x 15 pour régime moteur... Paf le cerveau a lacher

 

Modifié 9 novembre 20204 a par Draconys

la bonne nouvelle, c’est que tu as un cerveau. 

il faut travailler sous interruption. et dans cette routine, faire le minimum d’instructions. Si tu cherches bien, je l’avais donnée dans un post il y a longtemps. 

après on rentre dans l’univers du temps réel et du filtrage. 

Ce que je ferai très certainement, c’est proposer à terme à ceux qui le souhaitent de charger leur arduino ou Nano avec le bon logiciel moyennant un don de 50E au site qui a toujours besoin de sous pour tourner sans pub, malgré les gentils appels de @Jeff et des bénévoles du site. Ce sont eux en moyenne les plus généreux alors qu’ils passent un temps fou au service des autres. Un truc gratuit dans ce bas monde n’a aucune valeur. On va donc lui en donner. Et pour ceux qui veulent aussi le matériel, ce sera environ 50E de plus en semi-kit 

c’est deux fois moins cher que les meilleurs systèmes deux fois moins bien pour la modification de capteurs. 

Et en tant que bénévole de ce site comme tous les autres, je ne prendrai rien. 

Cela me parait + qu’honnête non, vu que j’y ai passé 1000h en tout  ?

C’est le plaisir que j’ai pris à apprendre et faire qui m’aura rémunéré.  

Modifié 9 novembre 20204 a par phdv61

Super sympa de ta part !  pour moi j'aimerais bien y arriver avec mes dix doigts , un tout petit peu avec ma cervelle et beaucoup avec tes conseils ... pour le plaisir de l'avoir fait !!

Autrement aucun problème pour l'une ou l’autre de tes propositions 

je vais parvenir à te faire toucher du doigt tout ce que ce nouveau monde peut t’ouvrir. 

il y a peu je voulais automatiser mon tracteur de tonte avec GPS, centrale inertielle, relevé de terrain, radar et-où Lidar, avec des vérins pour tourner et accélérer - freiner, mais vider le bac qui est manuel m’a fait reculer, même si tout reste possible. 

Le logiciel, pour fonctionner demande un peu de maîtrise qui va au-delà de ce qu’un 100% débutant pourra faire. C’est pour cela que j’ai proposé à Jeff que ce soit le site qui en profite. 

Je verrai avec lui comment. 

et pour le matériel, il te faudra de toute façon une carte « industrielle » que tu monteras en partie toi-même

Et tu sauras ce qu’il y dedans, ce qu’elle fait et comment elle le fait, et donc tu sauras aussi la dépanner  !

ensemble, on va apprendre à faire un proto  

 

 

Modifié 9 novembre 20204 a par phdv61

Mais, comme tout travail mérite salaire , tu devrais prendre la part qui te revient de plein droit 

Ah oui ! le logiciel  , c'est bien ce qui me fait le plus peur 

bah ce sera ma petite contribution pour notre merveilleux site, son sympathique fondateur, tous les gentils modos, les « helpers » et les gentils membres actifs ... comme toi !

Quand on aime, on ne compte pas. 

Modifié 9 novembre 20204 a par phdv61

pour le logiciel, pas d’inquiétude. les choses élémentaires sont simples et pleins de tutos t’expliquent comment faire. 

un logiciel Arduino, destiné à un micro-contrôleur, comprend 

- une partie déclaration des variables globales qu’on va ensuite utiliser par leur nom, et un type de variable 

ex:

int RPM; // commentaire tr/mn est un nombre entier  

float MAF_en_Volts; // commentaire tension lue du MAF convertie en volts, valeur réelle ( pas un nombre entier donc). 

- une première partie appelée 

setup {}
avec des choses qu’on ne fait qu’une fois 

-une seconde appelée 

loop {}

que l’on déroule et répète indéfiniment en boucle. 

c’est tout !

Modifié 9 novembre 20204 a par phdv61

enfin, il est possible d’avoir de petites fonctions qui ne s’exécutent QUE lorsqu’un événement particulier arrive, et qui interrompent ce qui est en cours provisoirement. Typiquement c’est le mécanisme qu’on utilise pour compter les tours du moteur à chaque impulsion transmise par le capteur PMH. 

le micro-contrôleur est cadencé par un quartz à plusieurs MHz, et il est donc capable de faire des centaines de milliers d’opérations par seconde. 

La plupart du temps il se tourne donc les pouces. Le veinard. 

Modifié 9 novembre 20204 a par phdv61

On rentre ici dans le champ de ce qui s’appelle « routine d’interruption”. Il existe un mécanisme particulier pour les écrire, les installer, les activer ou les désactiver.  Pareil pour les variables particulières que ces fonctions ou « routines » manipulent, dont certaines sont « locales » et le restent, et d’autres qu’on veut « visibles » par le « setup » et/ ou le « loop » dont j’ai parlé précédemment. 

et voilà. tu en sais autant que moi. 

Modifié 9 novembre 20204 a par phdv61

..... J'aurais dû regarder sur Ali si ils vendent l'Aspirine au kilo ................ !!!   Bon je reste calme et j'attends le matos , on verra bien au moment    

non mon ami, lis, relis, et lis encore les premières pages du démarrage en attendant, et les éléments fournis ici. Si tu ne les comprends pas à 100%, pose toi des questions, et essaye de trouver au moins une réponse. Chaque pourquoi a au moins une réponse ! et parfois plusieurs.

Et n'achète pas de médicaments aux chinois ! tu ne saurais pas ce que tu ingurgites.  Leur culture du "pas pris, donc pas coupable", est absolument implacable, et nos esprits occidentaux ne peuvent pas comprendre.

Courage ! La persévérance paie toujours.

Il y a 5 heures, jacktrol a dit :

..... J'aurais dû regarder sur Ali si ils vendent l'Aspirine au kilo ................ !!!   Bon je reste calme et j'attends le matos , on verra bien au moment    

J'avoue que je suis aussi de cette école. Besoin d'appliquer un mini pour comprendre. J'ai déjà le mal de crane qui ne me lâche plus 🤪🤪🤪

Bon, je continue à alimenter ce post d'informations pour ceux qui sont entrain d'apprendre.

Montage d'une carte.

On teste une à une les fonctionnalités une fois qu'on a monté la partie alimentation, et qu'on a soudé ( sur support) la petite carte chinoise Nano, et sa petite LED rouge clignotante avec sa résistance de protection( en haut à gauche ). On charge un petit logiciel qui fait clignoter cette LED, et on vérifie que c'est bon.

Ensuite, j'ai soudé un petit circuit température-Baromètre BMP80 acheté en chine, non pas qu'il soit utile pour l'application "MAF control", ni non plus pour gérer les aubes du turbo, comme je m'en suis aperçu tardivement, mais il sera utile sans doute à nouveau lorsque je prendrai, enfin, le contrôle de ma pompe. Je l'ai mis sur support sur cette carte proto, au cas où.

Un logiciel de test de ce composant. il marche ! et donne la température et la pression au 1/10° et 1/10 de mbar. le luxe.

Enfin, et c'était mon objectif en relançant ce nouveau circuit imprimé, c'était de m'affranchir du fil de connexion entre la carte et le PC en mettant une interface bluetooth. On la trouve quasi toute faite sous la forme d'une petite carte, mais qui arrive déjà soudée avec son petit connecteur à enficher, mais à 90°. Comme je n'avais pas de connecteur femelle coudé pour mettre cette petite carte soudée sur support, j'ai coupé les pattes, et soudé  un connecteur droit sur mon CI, que j'avais en stock. Du coup, j'ai mis la petite carte par dessous, et les deux petites résistances pour transformer le signal Tx 5V en 3.3V qui est ce qu'accepte cette carte bluetooth, coté pile (en bas, sous la carte Nano). Comme pour la mécanique, parfois il faut ruser...

Pas très catho, mais ça marche ! youpee.

Il me restera à regarder comment faire tourner mes logiciels d'affichage sur ... mon autoradio quand j'aurai le temps. Pour le moment, c'est déjà bien de ne plus avoir de fil entre le PC et le boitier, même si cela m'a obligé à chercher comment faire marcher tout cela correctement ensemble. On trouve tout sur le net, et en particulier, comment faire le reset du nano lorsque la connexion BT est établie. Pour les débutants complets, c'est compliqué ( et pas nécessaire, une fois encore, "pour un MAF controller").

Tout cela pour vous dire que le monde de l'Arduino permet de faire plein de choses, et que la seule limite, c'est votre imagination.

Je finirai le montage et les tests divers dès que possible.  Au passage, vous noterez que je ne suis pas le roi de la soudure... ah ah ah

Modifié 11 novembre 20204 a par phdv61

Hello !   Bon je vois que tu avances et que tu ne manques  pas d'idées !  Pour ma part je suis toujours là , je passe environ  une à deux  heures par jour au moins sur des sites comme "Bentek" , " Eskimon"  ou bien d'autres à la pêche aux infos débutants .  J'y vois un peu plus clair , mais dire que le chemin serra encore bien long est un doux euphémisme

Pas de souci. Tu y arriveras, je n'ai aucun doute. J'ai du faire une pause ces derniers jours pour monter et installer 6 colonnes de 60 avec portes et étagères dans le garage pour madame. Et, pour la première fois, il ne me restait pas une vis ni un clou à la fin. Je progresse donc.

Modifié 11 novembre 20204 a par phdv61

Bon, pas de chance, j'ai trop bien travaillé et maintenant je dois faire la même chose, en meubles plus étroits et moins hauts, de l'autre coté du garage, avec un plan de travail par dessus. Madame veut un garage rangé. Pourtant, jusque là, je savais où était chaque chose...maintenant ce sera moins sûr.

J'ai quand-même trouvé quelques (longs) instants pour finir de monter la carte, ce qui m'amène à la dernière leçon : comment tester cette carte ?

Il vaut mieux y penser AVANT de la réaliser ! Dans le cas de cette carte qui fait bien plus de choses, ce n'est pas vraiment un souci. j'y avais pensé hé hé hé.

J'ai montré plus haut un petit logiciel qui teste le baromètre, on en trouve un dans la bibliothèque d'exemples que l'on peut charger sur le net et installer, puis modifier à son goût. Facile. Pareil pour allumer la petite "diode de vie".

Il reste à tester l'acquisition et la restitution du MAF à travers nos filtres (et mon ampli op, que j'ai laissé entre les deux). J'ai modifié mon logiciel opérationnel pour détecter un des 4 micro-switches que j'ai mis sur ma carte, et que l'Arduino peut lire et décoder. Lorsque le N°4 est sur 'ON', cela veut dire 'mode test'. Dans ce cas et uniquement dans ce cas, je force 50% sur la sortie pwm MAF_out, ce qui  donne 2,5V. Pratique. pas besoin d'utiliser un générateur ou une pile. On fait tout soit-même.

Et je reboucle cette sortie sur l'entrée MAF.

Pour tester les tr/mn, j'ai généré un signal pwm à 250 Hz sur la sortie digitale 10 ( que je mesure précisément à 244Hz sur mon oscillo), et je la reboucle par fil sur mon entrée RPM. ( et là aussi, j'ai laissé mon ampli op).

Super, çà m'affiche,la bonne valeur sur mes jolis manos "logiciels" que je mettrai ensuite sur mon autoradio.

Accessoirement, on a aussi rebouclé le Maf_out sur l'entrée MAP ( 2,55V excatement).

Et on peut lire la pression équivalente à cette tension.

On peut, dans l'autre sens, prendre la valeur des tr/mn et retrouver la fréquence exacte du signal pwm.

Sans oscilloscope ! Je m'épate et me congratule. Allez, apéro maintenant.

Au fait, les spécialistes noteront qu'il n'y a pas de cable USB entre la carte et le PC. Normal, on se cause par bluetooth. C'était le but !!

Modifié 12 novembre 20204 a par phdv61

Bon, le matos commence doucement à arriver dans la boîte aux lettres, on va peut être pouvoir bientôt commencer à attaquer les travaux pratiques 😁

 

Bon, je viens de passer ma matinée à déposer et curer ma vanne EGR, bien crade. Et vu l'épaisseur de la croûte de suie qu'il y a dans les tubulures, je suis bon pour démonter le collecteur d'admission dans un futur proche. 

Donc décision confirmée, la vanne EGR sera condamnée une fois le nettoyage intégral effectué. J'avais déjà de la tôle inox réservée à cet usage au garage...

 

Par contre il m'est venu une idée, rapport à ton mode CT @phdv61 : Intercepter le signal de commande de la vanne pour la rendre inopérante, mais en se gardant la possibilité de la réactiver au besoin. Même si c'est plus compliqué et pour le moment pas très utile par rapport à une condamnation à coup de plaque métallique, j'anticipe un peu sur ce qui n'arrivera peut être jamais, mais qui fera très mal si ça vient un jour à passer : le contrôle des émissions de NOx. Vu que mon troll a été mis en circulation en 2006, je tombe déjà pas sous les mêmes normes que les générations d'avant (ex : pour l'opacité des fumées, un troll de 2004 est à priori testé sur une valeur seuil de 3 m-1 alors que pour le mien c'est seulement 0.79 m-1. Beaucoup moins tolérant...).

Du coup je suis en train de me poser la question de partir sur la réalisation d'une carte avec un switch permettant d'alterner sur 2 modes. Un mode custom comprenant tout les réglages qui vont bien pour que ça pète le feu, et un mode origine qui met en sommeil les boucles de traitement des signaux pour les laisser passer "tels quels" afin que le moteur récupère son fonctionnement d'origine. Pour ne pas risquer de catastrophe, le switch en question ne sera pas accessible facilement et la carte sera codée de manière à ne tester la position du switch que lors de la mise du contact, quand le moteur est dans son "état initial". 

 

Extrait du manuel d'atelier :

Citation

Soupape de commande de volume EGR La soupape de commande de volume EGR utilise un moteur pas-à-pas pour réguler le débit des gaz d’échappement recyclés depuis le collecteur d’échappement. Ce moteur dispose d’enroulements à 4 phases. Il est commandé par des impulsions envoyées par l’ECM. Deux enroulements sont excités et désexcités l’un après l’autre. Chaque fois qu’une impulsion d’excitation est émise, la soupape s’ouvre ou se ferme pour modifier le débit de gaz. Lorsqu’aucune variation du débit de gaz n’est nécessaire, l’ECM ne transmet aucune impulsion. Un signal en tension particulier est émis de telle sorte que la soupape reste dans la même position d’ouverture.

Pour le schéma électrique de câblage la vanne (voir section EC 1217), je vois une alimentation qui se sépare en deux (pour fournir une paire de bobinage chacun) et 4 fils de commande qui, si j'ai bien compris le principe sont mis à 0V par l'ECU quand on souhaite activer un bobinage et remis en tension positive (tension batterie) "au repos". Quand on souhaite garder une position constante, "Un signal en tension particulier est émis". J'imagine que on ne fait que maintenir un courant dans le dernier bobinage qui a été activé pour verrouiller magnétiquement la rotation du moteur. 

Si ma lecture de tout le bazar est correcte, j'aurais quand même une grosse question : est-ce que l'ECU a une possibilité de détecter un faux contact ou un soucis quelconque sur le circuit de commande ou est-ce qu'il travaille en aveugle ? J'entends par là que si on pirate les 4 commandes pour commander l'EGR via l'Arduino, est-ce que lui risque de détecter un défaut en ne voyant pas le courant attendu circuler dans ses bornes lorsqu'il essaiera de piloter l'EGR ? Jusqu'à présent dans le projet, on a parlé de modifier des signaux de capteurs pour leurrer l'ECU dans ses calculs, mais je ne sais pas comment lui fonctionne si on commence à tripoter la partie commande. 

 

 

Addendum :

ll faudra bien choisir le transistor, si c'est solution que tu choisis, et plus encore la diode : prendre ne schottky 5817, car sa chute de tension est minime (0.1 à 0.15V grand grand max pour des petits courants).

Pourquoi ?

parce que la tension du capteur PMH au ralenti ne dépasse pas 4,1V.  A cette tension il faut soustraire la chute de tension introduite par la diode, puis le pot diviseur.

On se retrouve vite avec à peine 1,1 ou 1,2V si on n'y prend pas garde, et là, en fonction du transistor, on peut se heurter à un mur... certains ont des caractéristiques qui ne permettent plus de les utiliser. Donc Mef.  

Et ne pas oublier qu'avec les tr/mn qui montent, la tension monte également  (>> 12V), donc on ne peut pas trop tricher pour augmenter la tension en sortie du pont de résistance, car alors on pourrait se retrouver avec une tension que le transistor n'aimera pas.  l'ampli op en comparateur permet de s'affranchir de ces calculs. Celui-là n' a pas besoin d'être 'rail to rail' mais il faudra bien faire attention à sa tension basse, car elle doit descendre en dessous du niveau logique '0' de l'entrée digitale Arduino, sinon ça ne marchera pas. et on positionnera la référence de notre comparateur entre  la tension min de l'ampli op et la tension max du zéro digital pour bien avoir un 'zéro" quand il faut.

Rappel : Une entrée digitale 0-5V est lue comme 'zéro' si la tension présentée est entre 0 et 1,5V, et comme '1' si la tension est entre 3V et 5V. Entre les deux, on ne sait pas, et c'est "aléatoire".