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C'est un site de vente par correspondance comme il y en a plein d'autres. Pour la qualité non : - tu as l'origine ou équivalent koyo, ntn/snr... - tu as de l'adaptable skf, febi... ou autre - du générique Mais dans dans un premier temps, il faut s'assurer de la pièce à changer. Là c'est des suppositions mais c'est toi qui peux contrôler. Le jeu est dans la transmission ? de la roue par rapport à la fusée ? du pivot par rapport à l'essieu... Il y a plusieurs causes qui déterminent l'élément à changer "jeux dans le crampon", je pense que ça ne parle pas à grand monde. Personnellement les crampons, hormis sur un pneu, je sais pas où ça trouve sur un essieu lol

Déjà répondu sur ton autre post : tout se trouve facilement, surtout les roulement qui sont des pièces d'usure !

Il y a 2x ce roulement. A mon sens il faut changer les deux ainsi que la tôle qui bride un des deux. Surtout si elle n'a pas était changé la première fois. Tu n'a pas d'autres choix que d'ouvrir la boite pour les changer les 2. C'était quelle réf de kit ? C'était du Koyo ?

Sinon sur le net, tu trouves le kit pour pas grand chose. Personnellement j'ai acheté pour 19€ sur ebay les différents supports et piges pour bosch VE/VP37. Au moins tu es sûr de ce que tu fais ! Mais j'en reviens à ce que j'ai dit plus haut, au mini ou au maxi ça démarre toujours bien, c'est juste que ça fume ou ça claque. Si tu as du décaler d'une dent en plus d'un extreme, de toute façon même avec le bon calage ça n'ira pas

En attendant, les pages dédiées du manuel d'utilisateur sont relativement bien expliquées Ainsi que l'autocollant du pare-soleil. Ils expliquent comment et quand mettre les différents modes ainsi que les risques et ce qu'il ne faut pas faire.

Il y a plusieurs posts qui parle du sujet. Le mieux c'est l'origine, éventuellement le fournisseur d'origine. Je t'ai déjà donné le fabricant d'origine. Là tu as certainement un fabricant d'origine pour d'autre marque, mais pas celle du RD28 du coup ça fera l'affaire mais ce n'est pas un équivalent étant donné qu'ils ne connaissent pas le cdc Nissan.

il n'y a que deux roulements entre le moyeu et l'essieu. Vas voir les astuces, réfection du pont avant. Tu trouves les pièces facilement.

Pour avoir déjà fait l'essai, la pompe au mini ou maxi, ça démarre quand même. Pour moi le soucis est autre pour avoir besoin d'être en butée + 1 dent de décalage. Tu es sur que la clavette sur la poulie de la pompe est en bon état / présente ?

Perso 22 ans et j'ai changé qu'une bougie donc je le trouve fiable. Jamais eu "d'emmerdes" avec ce moteur. Et avant changement il démarré bien ? Mais dans tous les cas non ça n'arrive pas si le moteur est bien calé et que le reste fonctionne et est réglé correctement, il n'y a pas de raison.

Très bon moteur, surtout d'origine (ce qui n'est plus ton cas d'après ta signature). Le calage de la distribution est vraiment facile sur ce moteur (suffit de mettre les repères en face poulie/bloc/distri et la bonne courroie). Tu as dû te tromper quelque part.

C'est suivant ton budget mais quand tu trouves un compteur complet pour 20€... Par contre tu ne sais pas pour combien de temps tu es reparti

+1 avec pierre. J'ai eu 2x le cas sur 2 Y60 et systématique c'était le compte-tour du compteur qui posait problème.

Honnêtement on ne voit rien sur les photos... Je ne sais qui peut proposer un prix avec de tels photos si ce n'est le pris d'un GR pour pièce vu qu'il ne peux pas prendre la route, soit 1000/1500e. Faut aller le voir dans un premier temps, se glisser en dessous, regarder les freins, le moteur, les ailes...etc Le km n'est pas trop parlant sur ce genre de véhicules, je connais des 60 qui sont comme neuf à 250mkm et des complètements pourris à 120mkm !

Là clairement il y a soucis de passage dans les vitesses. Faut aller un pro de la BVA. Le lock-up c'est beaucoup plus doux que ça.

Il faut retirer les caches, la distribution et enfin la poulie de pompe à injection.

Je suis en phase avec ce que tu dis Du coup (et j'arrête là de pourrir ton topic ), cette vidéo est sur banc et permet (je pense) objectivement de voir le gain car lubrifié en continu, même turbo, même flux d'air...etc. La seule différence c'est le roulement sur l'un et pas sur l'autre. Après comme tu dis c'est du statique et je conçois qu'en pratique le gain est pas suffisamment perfectible pour en valoir le coup. En tout cas, je pense que sans ouvrir le bloc, tu as réussi à faire un moteur vraiment très performant !

Oui à la main ou éventuellement moteur tout juste coupé et observation du temps d'arrêt de l'hélice

Oui mais ici en l'occurence, il parle d'un voyant moteur et bloqué à 60km/h. Cf la page précédente

Ah ok intéressant car sur les TGV cela semble significatif et même sur les vidéos youtube, on voit nettement que le palier standard s'arrête bien plus vite qu'un sur roulement.

55 = pas de défaut Faut rouler jusqu'à ce que le voyant réapparaisse et les lire dans la foulée

Tu sais si le palier est sur roulement ?

Un 60 d'origine 15sec ?? J'ai jamais vraiment mesuré mais c'est bien plus mou qu'un td6 qui met déjà 15sec. Non je disais équivalent à une voiture compacte de 140cv (golf, a3, c4 ménage...etc).9sec c'est plus ou moins ce que ça met. Perso ma C30 en 180cv met 8sec, donc pour un véhicule de 2t réputé anémique, je trouve ça vraiment pas mal, surtout en 33". En 31, tu dois gagner encore un peu quand même. Oui mais lui à travaillé sur le couple en bas, pas la puissance.

Salut et merci. Oui donc 2x mieux qu'un 60 d'origine, c'est vraiment pas mal ! Ca correspond à une compacte en 140cv, ce qui est quand même déjà performant (pour chez nous) 👍 En 33" ou 31 ?

On a pas la même définition du mot escroquerie Quand tu pratiques des prix comme cela, c'est que tu n'as pas envie de le faire...

Je crois que je vais me mettre à mon compte pour changer des moteurs. A 2200€ de MO, j'en fais un ou deux par mois et me reste 28 jours pour utiliser 4000€