Ghislain36

Certains manomètres haut de gamme ont une alerte intégrée. J’avais ça sur un mano pression d’huile ProSport Supreme.

ça peut être une solution alternative.

J’ai fini de régler le diff, tout est OK

J’ai trouvé mon erreur qui a posé problème la 1ère fois. Sur la doc ARB, ils disent de serrer les vis de brides à la main pour laisser assez de jeu pour tourner les écrous latéraux. Sauf que en serrant à la main (tournant la tête avec les doigts), ça n’a pas comprimé les rondelles grower et en fur et à mesure que je serrai, tout le différentiel s’est relevé légèrement (la bride ne touchait plus le carter) d’où le manque d’avancement du pignon d’attaque.

Je suis bien nul pour ne pas l’avoir vu  

Le 2ème coup, j’ai serré suffisamment au cliquet pour maintenir les brides tout en pouvant serrer les écrous et ça a marché beaucoup mieux et vite.

Merci encore pour ton aide @Fafalastuce 

Oui, faut enlever le moyeu debrayable puis l’ensemble disque et moyeu de roue vient en tirant dessus à la main.

Fais attention, la bague intérieure du roulement de roue côté moyeu peut sortir/tomber et il ne faut pas poser l’ensemble à plat car tu as un joint spi côté pont qui ressort légèrement

En 10 min, l’huile a atteint sa Tº de fonctionnement donc ta pression est bonne.

Pour l’anti-friction (meca-run P18 ou équivalent) dans un vieux moteur refait à neuf et qui est à vidanger tous les 5000-7000 kms, je pense que c’est un peu riche mais rien ne contredit d’en mettre

Pas moi mais je peux demander au boulot s’ils ont de la dispo entre 2 affaires, sinon ce serait déjà fait depuis longtemps

Je n’ai pas touché au pignon d’attaque, j’ai juste retirer le diff puis je l’ai replacé dans le carter en regardant partout si tout était Ok (bagues des roulements bien guidées, écrous latéraux qui appuient uniformément sur les roulements, filets des brides de diff bien alignés, etc…). Je me suis dit que je n’étais plus à 1h de démontage-remontage supplémentaire si ça pouvait m’éviter de modifier l’avancement et comme tu l’as dit, un loupé est possible.

Je vais continuer à serrer plus finement côté par côté pour avoir la précharge, en espérant que tout reste dans cette position.

Rajoutes un silencieux ou une gamelle intermédiaire sur ta ligne actuelle pour diminuer le bruit, ça t’évitera de refaire une ligne sinon essaie d’en trouver une d’occasion

Tu as pris ta pression moteur froid ou chaud ? Si à froid, c’est pas normal, elle devrait être vers 5 bars. T’as mis quelle huile ?

Si @françois Roland passe dans le coin, il pourra donner sa pression au ralenti

J’ai essayé au marteau et chasse goupille pour le 1er mais ça a fini par abîmer le caoutchouc autour. Je verrai quand je le recevrais. Sinon, la fusée va passer sur le tour et on va l’alléger de quelques dixièmes 

Pas possible de me tromper, j’avais l’autre fusée encore assemblée sous les yeux. Je vais commander 3 joints (autant prendre un autre spare), je vais mettre la fusée au congel et le joint au four à 60-70°C. Si avec ça, il ne se monte pas, je ferai usiner une cave en plastique avec un joint toriques  et ça fera le job pour caler le 1/2 arbre et faire étanchéité pour le roulement à aiguilles derrière 

Le 30/04/2024 à 23:02, patrol971 a dit :

J'ai vérifié la pression d'huile avec un manomètre et elle reste stable à 2.5 bars, est-ce que la pression et normale au ralenti ? Si vous avez des informations je serai preneur. 

 

Je n’avais pas vu ton message. La doc Nissan ne donne pas cette info (le comble ) et j’ai testé 3 docs différentes. De mémoire, au ralenti à chaud, il est proche des 3 bar.

Vous avez eu des difficultés pour installer le joint spi derrière la fusée ?

Même avec une cale au bon Ø, le joint force et part de travers et impossible de rentrer même en tapant au marteau avec une entretoise. Bilan : les 2 sont morts.

J’ai pris le kit pivots qualité OEM chez Euro4x4 mais j’ai pas souvenir d’avoir galéré quand j’ai fait les pivots du y60 à un copain avec le même kit. Ce qui est bizarre, c’est que la portée sur la fusée est 1 mm plus grande au Ø que celui du joint.

Et le dépôt de peinture sur les dents d’après (j’ai fait 1/2 tour de couronne) me semble même mieux que les dents peintes

si OK toi, j’essaie de faire la précharge tout en conservant l’entre-dents et cette trace de contact des dents.

Tu te souviens si tu avais dû serrer fort les écrous latéraux quand tu avais installé ton bloc élec sur le y61 ?

L’erreur est humaine, on est d’accord.

J’ai démonté/remonté le diff et j’ai juste reglé l’entre-dents (je ferai la pré charge après). Ça te semble bon @Fafalastuce ?

Délicat et moi, c’est incompatible

J’ai pas la presse chez moi ni les cales réglables pour le faire ce WE. J’espère avoir les cales à temps pour le WE prochain…

tu penses-être qu’en chauffant le roulement au décapeur thermique électrique, j’arriverai à l’enlever  avec un extracteur de roulement à griffes ou c’est monté vraiment serré ?

Ça me les brise de devoir toucher au pignon d’attaque alors que personne ne le fait d’habitude sur les 4-5 vidéos tuto que j’ai vu, Nissan ou autre 4x4 japonais.

Y a un truc qui m’échappe et j’aimerai bien comprendre pourquoi. Y a que les roulements de diff (fournis par ARB donc les mêmes que ceux des vidéos) et le diff (qui peut s’assimiler à un axe) qui ont changé. Tout le reste est comme l’origine donc y a pas de raison que la couronne se soit relevée de quelques dixièmes.

Je vais démonter le diff et refaire un essai, des fois que j’aurai mal placé le diff ou les roulement mal positionnés mais ils ne tourneraient pas rond 

Donc faut sortir le pignon d’attaque, enlever les roulements, mettre la cale d’ep 1/10ème, remettre les roulements, tout remonter, régler entre dents et recommencer jusqu’à trouver la bonne ep de cale pour l’avancement ?

Quand j’avais le bon jeu d’entre-dents, le pignon portait que sur la moitié de la zone de contact qu’on voit sur les photos avec 0 jeu, ça ne peut pas le faire.

Faut changer la rondelle ajustable sous la tête du pignon d’attaque pour changer l’avancement, c’est ça ? Comment tu la détermines car on n’a pas la jauge hauteur Nissan 

Le calcul de cette rondelle est indépendante du diff donc je ne comprends pas pourquoi d’un diff a un autre, faudrait changer l’avancement du pignon. Sur toutes les vidéos que j’ai vu, presque aucun n’ont à démonter le pignon d’attaque 

Bonjour à tous,

je suis en train d’installer un ARB à l’avant du y61 mais je me trouve dans un cas bizarre lorsque j’ai voulu régler le couple conique.

Avant de démonter le diff d’origine, je mesure l’entre-dents (0,14 mm, soit limite basse de la doc 0,15 à 0,2 mm), le couple de précharge : 0,7 N.m (alors que 1,4 N.m à 1,7 N.m dans la doc, bizarre alors que le pont AV n’a dû servir souvent sur les 250000 kms du y61) et un coup de peinture sur les dents pour vérifier le contact : contact parfait comme sur la doc citée par @Pierre Grosjean

Je démonte le diff, installe la couronne sur le nouveau diff ARB, installe des roulements de diff neufs, contrôle le battement de la couronne (< 0,04 mm pour 0,08 maxi). Je poursuis en réglant l’entre-dents à 0,17 et la précontrainte au niveau de la chape comme demandé dans la doc Nissan. Par acquis de conscience, je mets un coup de peinture pour vérifier le contact et surprise, le contact se fait sur le haut des dents (comme sur la doc de Pierre). Je dois donc rapprocher le diff du pignon d’attaque.

la doc dit qu’il peut arriver de devoir assurer le contact des dents plutôt que l’entre-dents pour utiliser correctement le couple conique. J’essaie de réduire l’entre-dents plusieurs fois et même en laissant 0 jeu d’entre-dents, je n’arrive pas à recentrer le contact : voir photos avec 0 jeu.

J’ai suivi la doc ARB et Nissan et je ne vois pas où j’ai pu me tromper.

Vous avez une idée du pourquoi ?

Je trouve que j’ai dû serrer fort les roulements coniques du diff par rapport à la clé que Nissan utilise (je me suis fait la même mais j’ai dû mettre une rallonge de 50 cm pour arriver à les serrer suffisamment fort pour avoir la bonne précontrainte.

Je pense que le 4x4 n’avait sûrement jamais roulé en 4x4 avant que @Jmarc ne l’achète donc je ne pense pas à une usure des roulements du pignon d’attaque, pas de jeu ni bruit suspect.

Merci pour votre aide

Ça claque le cache culbuteur avec les lettres couleur métal 

Si c’est vraiment lui le responsable :

https://www.amayama.com/en/part/nissan/1737089910

Tu as déjà une rehausse ou tu veux monter ce que tu cites ?

Merci à tous les 2, je vais faire avec de la peinture.

En croisant un copain mécano PL ce matin, il le fait aussi à la craie.

Bonjour à tous,
Je vais faire un réglage de couple conique et il ne me manque plus que le « Bleu de Prusse » pour vérifier le contact des dents.

D’après certaines infos trouvées sur le net, certains utilisent de la peinture à l’huile (pour tableaux) ou de la peinture carrosserie à la place.
Sinon, il y a la sanguine proposée par Pierre dans le post plus bas mais pas certain d’arriver à en trouver en magasin d’ici mardi (j’espère pouvoir le faire mercredi).

Je pensais à la poudre bleu pour les cordeaux traceurs en BTP mélangé à l’huile moteur ou alimentaire (si ça se mélange).

Est-ce que vous avez d’autres idées ?

il y a 42 minutes, Lio26130 a dit :

Merci pour les photos!   IOD c'est concu costaud je pense que tu seras pas déçu!  la traverse tiens nous au courant... Je vais surement suivre un jour....

La traverse va attendre au moins juin car il faut que quelqu’un me soude la traverse et on a une sortie prévue en mai. IOD a prévu quelque trous pour faire quelques soudures bouchons mais le reste sera sûrement soudé en angle.

Un peu de gym ce matin pour mesurer la longueur de l’arbre AR dans les 2 positions extrêmes. Avec 30 cm de débattement (≈ 15 cm en compression et 15 cm en extension), l’arbre s’allonge ou se comprime de 2 cm