phdv61

Pas de respect des règles du fofo que tu as reçues, mais pas lues = pas de réponse.

Dura lex, sed lex.

Salut @coco83

Bienvenue .

Bienvenido @DLOKO

Somos algunos hablando castillano en este sitio.

il y  a des barres réglables, et d'autre non réglables. Si ton volant n'était pas droit, c'est que ton garagiste qui a fait faillite n'avait pas fait le nécessaire.

Si tu as un airbag, il faut  une réglable et ainsi, facile d'avoir un volant droit, car sinon, il faut tomber l'airbag pour mettre le volant droit si je me souviens bien. pas glop.

j'ai d'ailleurs une barre non réglable au fond de ma cave...

Je ne me souviens pas avoir vu un tel problème rapporté sur aucun site de Patrol. Peut-être @Fafalastuce ou @françois Roland peuvent commenter  ?

On dirait qu'e la rotule a été cisaillée, comme si elle ne pouvait pas tourner dans son logement.

Et tout logiquement, c'est la partie la plus faible, le caoutchouc, qui s'est rompu.

Es-tu certain que c'était la bonne référence ? Celle du 3.0Di et du 2.8 sont différentes il me semble.

ça fait vraiment peur cette histoire.

de l’huile provient toujours du reniflard. 

pour en diminuer la quantité, il faut installer un « « catch can ». 

si turbo ok bien sûr. 

FAIS LA REPARER CHEZ www.zipart.de en pologne environ 850E avec une électronique neuve. Dis leur que tu viens de la part du site. port retour gratuit.  Une dizaine de jour aller-retour.

C'est bien mieux à mon sens qu'une pompe "refaite" dont tu ne sauras pas ce qui a été fait dessus, ni pourquoi, et ce sera moins cher.

Quel est le code erreur donné par la "valise" ?

Une prise d'air au niveau du filtre à gasoil peut créer un problème et un code erreur pompe sans qu'elle soit morte.

Quel a été le symptôme ?  arrêt brutal en roulant, puis plus rien ??   -> MOSFET de l'électronique qui crame, souvent car le piston d'avance s'est grippé, ou court-circuit entre les fils qui vont vers les EV d'avance ou de débit car leur isolant se délite.

Toutes les références peuvent se trouver sur les sites de pièces NISSAN avec ton V.I.N :

ex

https://nissan.7zap.com/fr/er/patrol/y61/11+2+0/

ou

http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2000_4/type_12/

Tu n'as pas cherché beaucoup sur le site...

et la référence : 16700VG100 si je ne m'abuse pour un 2000 comme le mien et le tien.

et neuve, elle coûte un max :

https://www.amayama.com/en/part/nissan/16700vg100

C'est donc ton ralenti à chaud si je comprends bien. Peu de chance que ce soit la sonde de temp de LDR.

Tu as ton EGR bloquée ou pas ?

si elle n'est pas bloquée, tu as le problème que j'ai expliqué au dessus : ton papillon "swirl" ne remplit pas son office.

EtsSi tes durites sont TOUTES neuves ( même les petits bouts .... ? vraiment toutes ? ), alors c'est l'EV.

Ou une des durites s'est détachée ou est mal attachée. Qui a fait le boulot ??

PS : Et ton débitmètre est un NISSAN O-RI-GI-NAL ?

C'est quoi exactement ton problème ? quel kilométrage ?

Si tu as un problème de ralenti "instable", et qu'en accélérant plusieurs fois tu arrives à le faire revenir à la normale, c'est probablement le volant moteur bi-masse qui est mort. Il tient environ 150 000 à 200 000 km.

Sinon, si ton EGR n'est pas bloquée c'est que le papillon swirl ne fonctionne plus (il sert à bien "mélanger" les gaz brulés en retour avec l'air frais en provenance du turbo).

- soit un problème de durite de vide fendue ou déboitée. Il est grand temps de les remplacer TOUTES (y compris les petits bouts près de la pompe à vide ) par des durites silicones 3mm. j'ai mis du bleu car cela se voit bien. Il suffit de les remplacer une à une.  3m suffisent.

- soit l'EV de vide qui ne marche plus ( moins probable) : c'est celle qui se trouve sous l'IC, avec le connecteur marron.

Pour vérifier si le papillon fonctionne, il suffit de mettre quelqu'un au volant, de le faire accélérer rapidement plusieurs fois depuis le ralenti, au point mort, et, une fois le capot plastique de l'IC enlevé, regarder si l'actuateur du volet papillon swirl est actionné (on doit le voir bouger). C'est celui contre le pare-feu de mémoire.

bah, sur un site de 4x4, ce n'est pas forcément le sujet.

Il faut ajouter aussi de ne surtout pas céder aux chants des sirènes, et que sauf à revendre (pas cher) son excédent, il ne sert à rien de se sur-équiper. les "calculateurs" des sites en ligne proposent en effet souvent + de panneaux que nécessaire.

La plupart des équipements électriques d'une maison "gros consommateurs" le sont en tout ou rien. Ce qui compte, ce sont donc deux choses :

1/ les consommations "talon" et "moyenne" de la maison entre 9h et 17h

     Chez moi, elle est entre 300Wc et 600 Wc hors chauffe-eau thermodynamique, et hors moteur piscine

     Deux panneaux de 400Wc suffiraient donc à la couvrir.

 2/ mes gros consommateurs  plus ou moins "continus"

  Si j'ajoute le thermodynamique (environ 1000Wc) et la piscine (juste 400-500Wc avec mon régulateur de fréquence), il me faut 4 panneaux de plus. Et il me reste alors déjà pas mal d'excédent que je mets dans un ballon électrique "tampon", car mes 6 panneaux produisent 2,2 kW de puissance active max dans une journée sans nuage, et 14,5kWh au total sur cette même journée.

En hiver (janvier - Février essentiellement), la piscine tourne peu, mais les deux pompes à chaleur tournent pour le chauffage. Et la production solaire est moins importante. Mais comme la maison RT2012, bien que très grande, est super-isolée et bien ensoleillée, elle consomme peu. Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter des panneaux, qui me feront encore plus d'excédent que je ne pourrais pas consommer.  Cet investissement là ne serait donc pas rentable.

De même, ajouter des batteries pour stocker et consommer l’excédent à un autre moment de la journée, est hors de prix et non rentable. Sauf si on a une voiture électrique et que c'est cette batterie-là qu'on utilise, car on l'a à disposition et qu'elle est déjà payée ( ou appartient au banquier...).

En résumé, ne pas investir des sommes folles, et ne mettre QUE le strict nécessaire pour couvrir sa conso de jour en utilisant tout l'excédent est ce qu'il faut faire.

En ce moment, j'ai 2 à 3 E de coût d'électricité par jour dont 0,70E d'abonnement. ( tempo 15kVA). La piscine tourne 8h/jour car elle est déjà à 17°C. Mais nous ne sommes que deux à la maison, par contre "toute la journée" car retraités.

non, la baisse de la tension MAF ( débitmètre) au ralenti fait simplement que l'ECU demande un peu de moins de gasoil à la pompe. mais cela ne change pas les tr/mn,

Pour les évitements de mises en sécurité, si elles sont bien réglées comme il faut, alors il n'y aura rien à changer.

En revanche, tu risques d'avoir la tension MAF qui augmente un peu au ralenti ( pas de silencieux = moins de contre-pression donc turbo qui tourne un peu plus vite ). Et donc tu devras peut-être retoucher un peu ta carto turbo.

500 tr/mn ???? et ça tourne rond ??

C'est ce que te donne ton compteur ( et aussi ta magic box ? ) ?

Pas normal du tout.  ce doit être 750 +-2.

Il me semble qu'il y a une petite vis de réglage sur l'ECU (sous un cache ou étiquette probablement). Peut-être quelqu'un a t'il touché ?

regarde les pistons des étriers ( 2 à l'avant, 1 seul à l'arrière par disque) et les coulisseaux.

Ils sont peut-être (très) rouillés et bloquent.

Non la durite du haut est chaude et sous pression avec le THERMOSTAT fermé.

C'est celle du bas du radiateur qu'il faut toucher. Si elle est un peu tiède seulement, c'est que le Calorstat ne s'ouvre pas, ou que le radiateur est bouché. A 90°, le Calorstat est grand ouvert, et le LDR doit circuler.

Dans le radiateur, c'est du LDR, ni eau ni autre chose, malheureux !

Tu vidanges, tu rinces, et tu remets du LDR NEUF pour commencer. Et entre temps, tu démontes le Calorstat et tu le vérifies pour commencer.

Enfin, le fait que le Visco tourne ne veut pas forcément dire qu'il fonctionne correctement et est correctement entrainé par le moteur une fois le moteur (très) chaud.

et actionne le micro-switch qui parfois reste coincé - > WD40

Et tu écris 500 tr/mn ?? pas possible. Et je ne comprends pas.

il te faut juste décider qui doit s'éteindre lorsque tout est allumé et que tu presses l'interrupteur...

tu veux faire quoi exactement ? et avec quel "interrupteur" ou commodo ?

détaille les positions 0, 1 , 2, voire 3 par exemple.

Un relais dit de "puissance", c'est simplement un interrupteur "électrique" que l'on actionne en lui envoyant un + et une masse ( comme un contacteur de puissance dans ton tableau électrique de la maison).

Et cela commute un circuit d'éclairage par exemple, dans ton cas ou doivent passer des ampères, ce que supporterait mal ton commodo s'il alimentait ce circuit "directement".

Citation

Bon, ça y est.

J'ai cédé à la gentille "pression" de mes enfants avant que mes 7 petits enfants s'y mettent aussi. Après avoir étudié la chose en long, en large, et en travers, je me suis équipé tout seul comme un grand, de ... panneaux solaires !

Une installation simple, au sol, avec trois "kits" de 850 watts avec chacun un micro-contrôleur hoymiles HM800, à deux canaux (ben oui, un canal par panneau). Pourquoi pas un onduleur central ? simplement parce que si un panneau est un peu à l'ombre, il tire tous les autres vers le bas et la production globale s'effondre. ça, ça ne vaut rien. Donc micro-contrôleurs indépendants pour chaque panneau O-BLI-GA-TOI-RES, et rien d'autre.

J'ai un compteur en tri-phasé, mais j'ai installé mes 2400 Wc ( watts crête ) sur une seule des phases. Le linky de toute façon fait la somme des consos, et donc même quand je produis  2200W sur la phase 1 de 12h30 à 14h30 en ce moment ( les jours de grand soleil, hein  alors que j'ai installé mes panneaux 2 Sud-Est, 2 Sud, et 2 sud-Ouest pour étaler un peu leur production ( j'ai la chance d'avoir un grand jardin, et un coin ensoleillé du matin au soir. Et puis ichi, ch'est le Chud ! ), le linky affiche 0 sur la ph1, et des consos sur ph2 et ph3, mais la somme fait toujours... zéro !

Pourquoi ?

Je ne revends pas à EDF ( faut pas déconner) et donc je me suis fabriqué et installé un routeur solaire ( j'ai un poto qui avait déjà développé tout ce qu’il faut en hard et soft, et qui a un site super bien expliqué là , à la portée de ceux qui veulent prendre le temps  de comprendre et connaissent les bases de l’électricité et de l’électronique :

https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-affichage-et-parametrage/

Coût :

3 kits 850W à 600E ( ici les panneaux sont en horizontal), mais j'en ai installé 4 des 6 sur des supports en vertical, + un DTU à 100E ( le petit machin qui permet de récolter et afficher via wifi-cloud toutes les données de production ).

https://kitsolaire-discount.com/fr/promotion/1983-574845-station-solaire-850w-hoymiles-pret-a-raccorder-9331416827365.html#/99363-ap5_pack-1983_defaultcombination. Les supports Alu coûtent aussi cher que les panneaux, mais ceux-là sont de bonne facture. On trouve moins cher, mais aussi moins bien.

J'ai lesté chaque ensemble de deux  avec trois sacs de gravier de 35kg.  6 x 3 x ( 3euros) = <60 Euros. Les deux panneaux en plein soleil produisent un peu plus que ce que le micro-contrôleur sait générer comme puissance (800+W), mais ce n'est pas bien grave.

Il faut enfin ajouter le coffret de protection étanche avec parafoudre etc que j'ai installé à coté, avec deux piquets de terre pour mettre tout ce petit monde à la masse, et tirer une ligne 3 x 2,5mm2. J'ai acheté les éléments et câblé ce coffret avec un 30mA haute sensibilité et ce qu'il faut pour protéger les trois circuits, car je ne voulais pas mettre tous les micro-contrôleurs uns derrière les autres.  Total : environ 240E.

Bref, un grand total de 2200E pour 2400Wc. On peut peut-être trouver moins cher, mais le tout fonctionne vachement bien (pour le moment). Une de mes belles filles qui a travaillé dans ce domaine m'avait parlé d'environ 1E le Watt-C TOUT compris comme ordre de grandeur de prix.

Enfin, comme d'hab, un peu d'huile de coude.

Le routeur solaire, lui, me dirige tout l'excédent de production ( c'est à dire ce que je produis, moins ce que je consomme à l'instant t) dans deux chauffe-eau "tampon", car mon thermodynamique est un peu loin des points de tirage les plus éloignés dans la maison ( ma chambre, d'un côté, la cuisine de l'autre ). Et les chambres enfants ont leur propre chauffe-eau indépendant, qui ne sert pas souvent.  C'était prévu dès le départ. Lui aussi je vais le connecter au routeur solaire car je suis sûr cet été d'avoir encore de l'éxcédent. 

Total : une production en ce moment fin Mars, de 13kWh / jour de soleil que je consomme entièrement pour une conso journalière totale de 27-28kWh.

Enfin, cela fait un moment que la pompe de la piscine est branchée sur un variateur de fréquence, qui me permet d'ajuster la vitesse de rotation de la pompe pression dans le circuit de filtration à la valeur "optimale" de +0,5 bar, qui est celle ou ma pompe tourne à 25Hz au lieu de 50Hz, et consomme moins de deux fois moins qu'avant pour une eau bien plus claire. Coût : 80E.

Au total, alors que l'énergie a augmenté de + de 30%, ma facture, elle, a baissé de 30%.

Il faut dire que je suis passé en "tempo" également. Je gère les 22 jours "Rouges" avec la domotique que j'ai nstallée pour contrôler les gros consommateurs et couper leur conso ces jours-là.

Ok Ok. Je suis un grand malade. Mais c'était bien marrant de faire ce petit projet, qui est à la portée de tout bricoleur. yaka suivre les notices. Et ce été, je pense produire (et consommer entièrement) la moitié de ma conso totale sans me fatiguer.

Je pense rentabiliser mon install en 5 -6 ans seulement.

Enfin, attention si vous n'habitez pas au soleil. quand il pleut, ça produit quasi rien, et quand de gros nuages passent, pareil. Alors faites comme moi. j'ai d'abord acheté un kit "pour voir" que j'ai branché sur une bête prise électrique. ça se fait en une heure, et ça apprend bien.  Pour juste 600E  +100E. Et la satisfaction de produire et de consommer immédiatement tout ce qu'on produit sans se prendre la tête.  Autant ne pas se priver.

Edit :

Et plus besoin de bosser chez EDF pour ne plus avoir à payer l'élec (ou presque) !

 

Facile.  Tu google-ise "relais 4 broches vs relais 5 broches" et tu as ta réponse de suite l'ami.

La pompe est peut-être fatiguée et n'arrive plus à aspirer le gasoil. Ou alors, une prise d'air qui fait qu'elle se désamorce comme dit au dessus ( vérifier avec la pompette d'amorçage,  au dessus du filtre à gasoil. En une ou deux pressions dessus, elle doit devenir dure, ... et le rester.

A vérifier aussi, le clapet au niveau du réservoir qui assure le bon niveau de vide pour que les vapeurs y restent.  S'il ne fonctionne pas bien, il y a trop de vide, et alors la pompe peine à aspirer le gasoil.

c'est quoi ton problème ?

Et tu peux constater l'importance d'avoir du retour des gentils membres qui souvent viennent ici pour résoudre leur(s) problème(s), et qu'on ne revoit plus jamais ( et souvent sans même donner un retour qui pourrait profiter aux autres...) jusqu'au problème suivant.

Un souci de puissance, c'est souvent un manque de gasoil (prise d'air, filtre à gasoil paraffiné en hiver...), ou un manque d'air ( des durites craquelées, ou un débitmètre en panne), ou enfin une mise en sécurité moteur par l'ECU ( par ex lorsque la sonde de LDR utilisée par l'ECU indique une température trop importante lorsqu'elle est en panne....).

Bref, toujours les mêmes histoires répétées à longueur d'année.

Retrouvé : Pas très loin de la frontière avec ... l'Ukraine.

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Tu peux communiquer en Anglais par email avec Bernadeta ROG
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Il me semble que des polonais ont fait une traverse radiateur 62530VB000 "compatible" et à prix raisonnable, port compris. Mais je ne retrouve plus le lien.  il me semble que c'était @uolter qui me l'avait donné ?

Car avec celles de Partsouq, ou Amaya Dubai, avec le port, la TVA et le dédouanement, l'addition monte vite...

et un beau bocal de LDR pas rougi, bien plein, et avec du liquide bien propre.  Top.

C'est quoi le boitier noir à plat en haut à droite de ta photo ?

tu as encore le "vieux" IC serti  @Lio26130. Pas de fuite ??

Et toi, @cliff, ton collègue a soudé des supports et mis des EPROMs sur ton ECU, a desactivé l'EGR, les mises en sécurité MAF, et les cartos moteur ? Intéressant. A voir dans la durée sur la fiabilité de l'ECU.  As-tu une sonde EGT ? car les cartos modifiées (+ de gasoil et + de puissance) ont tendance à les faire grimper en charge et en côte au delà du raisonnable.

Ca m'a toujours fait rigolé les puissances augmentées et annoncées par les australiens, qui les obligent à lever le pied en côte... car les EGTs sont trop élevés. La puissance sur du plat présente moins d'intérêt pourtant.

Il est vrai aussi que les valves qu'ils utilisent laissent les aubes fermées trop longtemps, et l'air d'admission est d'autant plus chaud qu'ils augmentent aussi la pression du coup ( certains à plus de 21 psi, et jusque 24 ). De la pression oui, mais peu de débit en raison de la contre-pression générée par le turbo GV. ah ah ah.

Par ailleurs, ton bocal de LDR haut n'est pas totalement plein. Et celui du bas parait vide. A regarder de près, ce n'est pas normal.

c'est le bocal du bas qui sert d'expansion (il est à l'air libre).  le bouchon du radiateur est celui qui est fixe. Celui du bocal du haut celui taré pour ouvrir à 0.9 bar.   Si tu as de l'air en haut, c'est que tu as des gaz d'échappement ( des bulles ) qui passent dans le LDR  ( joint de culasse ? culasse fendue ?). Ouille.