Lio26130

il ne faut pas serrer à fond, mais juste un peu écraser les SB , si ce sont ceux d'origine, ils peuvent claquer.... c'est facile à changer et pas très cher... caoutchouc ou polyuréthane sont bien. Le PU dans ce type de fonctionnement aucun souci....

déjà un meurtrier n'est pas sur d'aller en prison alors un voleur....

c'est @phdv61 qui les fabrique, mais il a arrêté...

ton amortisseur avant droit est bien serré? ses sb sont neufs?

pour le franchissement, changer tes ressorts ou amortisseurs ne t'apportera  rien, il te faut des ressorts mous (mais pas trop non plus comme dit @Jmarc) et des amortisseurs qui permettent le débattement.... et si tu veux augmenter ce débattement, regarde les tutos "suspensions mode d'emploi" et tu vas voir que sur un court ca va te couter un bras.

sur route et piste raid il te faut des ressorts adaptés au poids et des amortisseurs neufs et le moins de modifs possible.  Si tu ne roules sur route que pour transit vers les zones de franchissement.... investis ailleurs!

non rien à voir... il va amortir les coups de volant et c'est tout.... il ne les évite pas...   en piste cassante c'est utile pour pas se "briser les poignets" avec les à coups de volant...

sur route ca amorti potentiellement toute vibration, mais en aucun cas ca ne la cause....  et pareil pour un louvoiement

si tu as des ressorts mous ca peut générer ce comportement....  et aussi les amortisseurs....   s'ils sont vieux, il retiennent moins vite la caisse... tes pneus se déforment beaucoup ?

Il y a un petit ventilateur électrique pour la clim, il démarre avec la clim ou a un seuil de température du moteur ... C'est un complément du principal.

Le principal, le gros, est mécaniquement lié au régime moteur par le viscocoupleur. 

Le gros tourne toujours mais ce n'est pas pour ça qu'il atteint le bon régime si ton viscocoupleur est mort.... C'est difficile a diagnostiquer.  On dit que moteur chaud tu ne dois pas arriver à l'arrêter avec la main(en tenant un gros bout de carton pour ne pas se faire mal....) perso je trouve ça un peu empirique, c'est pour ça qu'on n'est jamais très sur de son bon fonctionnement a par en mettre un neuf.

Le viscocoupleur c'est un "embrayage"sur le ventilateur moteur.... Le bloc en alu au centre de l'hélice.

Une montée en température de l'air sortant du radiateur va augmenter la viscosité du fluide du coupleur, et le ventilateur va se trouver mieux entraîné par le moteur....

Quand le liquide de refroidissement baisse en température, le viscocoupleur lâche un peu l'hélice qui tourne alors moins vite....

Ça fait partie des choses que l'on change "souvent" .... C'est pas toujours justifié... Car le bon fonctionnement n'est pas toujours facile a diagnostiquer.

Mais bon quand on rénove on change radiateur, pompe a eau et visco

Tu as l'air d'être en limite de ta capacité de refroidissement....

Fluide, débit, échangeur, air....

Le viscocoupleur....? 

Bienvenue

Il s'est présenté avant je crois..

C'est étonnant que ça chauffe par intermittence... L'aiguille va doucement dans le rouge? 

Ton radiateur est propre? 

Le liquide de refroidissement est propre? 

Il y a une plaque sur la pompe à eau qui peut rouiller, jusqu'à disparaître, et ton moteur chauffe systématiquement... Il y a des photos suite un post récent... Mais ton liquide de refroidissement devrait pas être joli...

Et tes tirants avant et arrière, les silent blocs sont ok? Les gros des avants ceux qui poussent ?

Ne sous estime pas non plus le pont arrière...

Il y a un moment où le système voit trop d'air...

Ta durite d'admission est intègre ? Tu as un schnorchell ?

Une idée @phdv61?  C'est exactement des mises en sécurité que j'ai eu en boostant mon débitmètre....

C'est une mise en sécurité moteur, moi aussi en bva, je peux en avoir pendant les très longues accélérations douces...... C'est bien autour du débitmètre.....

Cependant si tu es en débitmètre origine ça ne s'explique pas autrement que par l'egr.

Pour mon cas j'ai une magicbox, c'est pour ça que je connais ce problème

Il y a 10 heures, Eliot a dit :

 

Fais comme te dit fafa 

Oui ce qui est onéreux c'est la pompe injection, mais habituellement ce n'est pas ce défaut qui apparaît seul...

Si ce n'est que la pédale.... Ça vaut le coup d'acheter direct...

Si c'est la pompe il faut prendre en compte le coût de la réparation (800€) ou l'échange standard (1500€)

La réparation se fait par l'envoi de la pompe en Pologne

C'est le modèle avant changement de phase? Ou la nouvelle phase? 

Une bva ou BM?

Est ce que tu fais de la mécanique?

Belle bête et beau boulot.... Magnifique

les roues avant, peut être que tes roulements ont été trop serrés... ça peut se dé- errer mais il y a un fort risque que les roulements soient morts après ca. Tu les a fait changer?

j'ai fumé blanc sur le 61 après avoir changé mon LDR radiateur etc.... fumée blanche odorante pas désagréable , perte de puissance , je me suis fait peur mais en fait il s'avère que j'avais juste pincé le reniflard d'huile (via un catch can) ....  si tu y as touché jette un coup d’œil

mes leches vitres sur y61 pareil, morts et trop cher les neufs....  le toit ouvrant j'ai changé le joint.... une galère énorme à changer... il faut décoller le cercle métallique sous la vitre avec cutter, fil à couper le beurre et décapeur thermique il y en a pour des heures. ensuite remplacement du joint collage et remontage.

et sinon il faut régulièrement nourrir les joints... pour éviter ca justement... le spray silicone c'est top....

en théorie on les change tous les 100000km, tu peux les amener à un diéséliste pour faire moins cher, mais le bac à US comme ça seul ça n'a aucun intérêt. Il faut au moins contrôler le tarage, la forme du jet et changer le nez etc si besoin....

et puis la charge Medium correspond à un poids qui se calcule exactement.....  si tu le dépasses trop et trop souvent tu vas tasser tes ressorts et perdre une partie de cette rehausse que tu recherches....

je dirais tout dépend de ce que tu veux....   si tu veux mettre un treuil, il va falloir remplacer... pour un parechoc acier lourd, ...  pareil... il existe des demi châssis sur iod (site polonais) des traverse radiateur....

https://iodshop.pl/en/146-body-and-frame-parts

si tu veux uniquement stopper la rouille...  il faut au moins tout piquer (marteler) pour faire tomber ce qui tombe (j'aime bien le marteau à aiguilles à piquer pneumatique) , ensuite traitements antirouille... il y a une foule de sujets qui parlent de ca...

https://www.amazon.fr/BGS-Diy-70971-Dérouilleur-aiguilles/dp/B09S15XBR2/ref=asc_df_B09S15XBR2/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=603152276861&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10547056689531229957&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055147&hvtargid=pla-1643600692055&psc=1&mcid=d174cb6b7ba53a5e9b6674b9e19b04f2

ferose, rustol cip, rustol + peintures......   et remplir les corps creux de cire....   à ce stade il y a du boulot.... le changement de châssis est peut être une option à considérer aussi suivant l'état du reste...

article très bien fait:

https://sortiedegrange.com/comment-eliminer-et-traiter-la-corrosion-sur-voitures-anciennes/

J'ai utilisé du bleu de Prusse de peinture a l'huile tableau pour contrôler mon rodage soupapes ... Mais oui franchement que ce soit bleu vert ou rouge...... Tout doit faire l'affaire. La peinture a l'huile pour tableau ne sèche pas.... Ça doit être le seul avantage.

Le joint de toit n'est n'est plus du tout étanche avec l'âge, il n'y a plus que les évacuations du toit ouvrant..... Sur l'avant côté droit et gauche... Si tu as une soufflette tu peux aussi souffler délicatement dans les deux tuyaux... Comme dit @Fafalastucene confonds pas avec les gouttières. 

Mon joint était tellement sec que je l'ai changé. Trouvé chez notre partenaire. Mais c'est effectivement galère pour enlever l'ancien. 

Chalumeau cutter etc... Beaucoup d'huile de coude. Déposer la vitre prend cinq minutes, enlever le joint cinq heures....

Mais à la fin on a un joint neuf.

Je le referais pas....