@Jeff, est-ce que tu pourrais faire une photo face à ta sonde de Tº de LDR dans l’astuce ?

Je voudrais être sûr du trou que tu as utilisé sur la culasse pour faire le même montage 

 

Je te fait ça rapidement mais pas aujourd'hui le Patrol est pas à coté de moi 

Faut démonter quelque chose pour faire la photo ? @Fafalastuce Tu peux peut être aider Ghislain si tu te souviens.

 

pas besoin de photo, il y a suffisamment de trou inutilisé sur la culasse pour pouvoir fixé les sondes, l'alu est conducteur de chaleur, donc peu importe ou, si la surchauffe arrive devant ou derrière tu le sauras

Le y61 ira en carrosserie mi-novembre, après le Bouclier Arverne, pour refaire les bas de caisses percés lors du téléphone de Combronde + plein de retouches pour stopper et traiter la corrosion sur la carrosserie et changer la traverse de radiateur.

Mon carrossier a accepté que je lui fournisse les pièces majeures. J’ai reçu les bas de caisse d’IOD Performance.

On voit que la partie principale n’est pas similaire à l’origine. le cintrage a été fait en plusieurs passes successives pour donner la même forme car ils n’ont pas la matrice pour faire en 1 seule passe mais vu le prix (environ 90€ 2 pièces longueur 1,5 m avec livraison), ça fera l’affaire sans soucis, faut y prêter attention et ça ne se verra plus une fois que j’ai trouvé et installé des rock-sliders

Étriers de frein refaits, très facilement grâce à l’astuce du forum et cette vidéo pour emmancher le piston dans le soufflet sans risquer de la coincer

la première tentative y a 2 mois, j’ai percé les 2 soufflets en voulant les mettre au tournevis arrondi sans bord vif.

 

En démarrant pour commencer à purger les freins, j’ai vu ça

Si j’en crois les posts de @phdv61 et @Lio26130, je suis bon pour changer les durites de vide pour voir si c’est la cause de la tige d’actuateur de aubes qui se prend pour un piston 

 

Ah oui ça mange pas de pain... Espérons que ce ne soit que ça....

A l'arrêt tu peux débrancher la durite de commande au plus loin côté electrovanne, et aspirer a la bouche pour voir si le vide tient... Ça te permet de tester membrane et durite... Avec la bouche on arrive a bouger l'actuateur au maxi... Faut y aller fort quand même.

Message supprimé 

Modifié 19 octobre 202419 oct. par Ghislain36

ce n'est pas DU TOUT normal que ça tremble ainsi.

soit si tu as une fuite de vide (le + probable), soit quelqu'un a beaucoup dévissé la vis de butée, ce qui n'est pas DU TOUT une bonne idée. Commence déjà par changer toutes les durites de vide, y compris les petits bouts, après avoir vérifié à la pompe à vide que la membrane de l'actuateur n'est pas poreuse.

Tu peux aussi avoir l'EV de vide qui fuit.

 

J’en ai changé une partie, j’avais commandé 4 m et j’ai eu que 3 petits mètres….

Avec les anciennes durites, ça le faisait uniquement au ralenti à froid. Dès qu’il a roulé, il n’oscille plus

Modifié 27 octobre 202427 oct. par Ghislain36

vérifie que ta pompe à vide donne bien constamment, et en particulier à froid, -950mBar ( un mano pression qui commence -1 bar est utile). et vérifie aussi la stabilité de la pression en sortie EV, puis avec un T, en te branchant sur la durite actuateur.

Apparemment, dès que je mets un coup de gaz, ça s’arrête mais faut que je réessaie demain.

À part ça, j’ai remplacé la vitre du rétro gauche (merci à l’astuce) + supprimer le jeu dans les rétros. Lire la description de la vidéo pour avoir 2-3 infos utiles :

- Faut démonter la garniture de porte pour enlever le rétro pour avoir accès aux 3 vis

- Ce sont des M5x10 (du 12 passe aussi) freinées au frein filet normal. Prévoyiez un bon tournevis et des vis de rechange (CHC ou torx car une tête hexagonale ne passera pas) pour les changer.

J’ai profité d’avoir la garniture de porte déposée pour mettre des HP neufs (Pioneer TS-G1720F)

 

J’ai refait la fiche de la sonde de Tº du LDR car le fil était quasi coupé, d’où l’aiguille un peu folle en virage ou au moindre défaut de route. Pas testé en roulant mais elle monte progressivement telle qu’elle devrait fonctionner.

 

J’ai installé une sonde de pression huile avec un T  sur la sonde d’origine au-dessus du démarreur (celle qui donne l’info de pression huile en temps réel à l’ECU). C’est du 1/8" BSPT et la sonde Nissan est un six pans 26 ou 27 mm (j’ai réussi à la desserrer avec une douille 27 longue). Elle n’est pas serrée fort et n’a pas d’étanchéité liquide (le cône fait le job).

Sur le mien, il y avait déjà une petite rallonge sur la sonde (d’après les forums australiens, certains l’ont et d’autres non).

J’aurai pu lui faire le taraudage pour y brancher la sonde mais n’ayant ni le foret ni le taraud (qui coûtent une blinde si on prend de la marque) et si je veux un jour revenir au montage d’origine, j’ai préféré acheter un T tout fait.

 

Le T (mâle 1/8" BSPT, femelle 1/8" BSPT en bout et 1/8" NPT en latéral pour la sonde rapportée) vient de Merlin Motorsport en Angleterre. J’ai acheté un T sur Amazon (venant de Chine) et 2 modèles différents sur Ali mais aucun des 3 n’avait un filetage BSPT propre ou avait pas le bon pas. Aucun soucis pour les raccords 90° et 45° en 1/8" NPT pris chez Ali (1€ pièce et livraison gratuite)

 

J’ai essayé plusieurs positions et les sondes l’une au-dessus de l’autre est la seule où on a suffisamment d’accès pour les installer et raccorder les connecteurs.

Les raccords 90° n’étaient pas assez hauts pour passer les douilles pour serrer les sondes, d’où les 2 raccords à 45° pour les espacer suffisamment. Faut monter les éléments l’un après l’autre car il n’y a pas la place pour visser le T avec un raccord latéral (une douille passe déjà limite), faut tout monter sur le bloc un par un (le double 45° passe).

Perso, j’ai joué la sécurité en mettant de l’étanchéité liquide sur les filetages même s’ils sont coniques (Loctite 577 que j’avais déjà).

J’ai aussi installé une sonde de Tº de culasse comme sur celui de @Jeff et l’astuce car je croyais que mon soucis de Tº de LDR au tableau de bord était dû au compteur. Par contre, il ne faut ne pas serrer la sonde avec une clé ou en faisant très attention dès ça force (en l’usinant en M8 pas 125, l’épaisseur de matière sous le filetage est minime). La mienne s’est cisaillée à ras la tête mais la partie sonde est bien vissée dans la culasse. Je verrai si je dois un jour l’enlever pour utiliser cet emplacement pour autre chose.

 

Les manos sont intégrés dans le plafonnier (merci à @Fafalastuce pour l’idée sur son ancien y61) en remplaçant le support de lunette par une pièce impression 3D conçue moi-même (c’est mon métier donc facile ) et une tôle pour la fixer sur le plafonnier. Je mettrai le modèle 3D ici ou dans une astuce si certains veulent faire pareil.

Le câble de la sonde de Tº culasse a peu de marge en longueur en passant par le passe-fil conducteur et en longeant le montant de pare-brise, surtout si vous le mettez à droite comme moi.

J’ai fait le support manos de sorte que ça ne gène pas quand on regarde sur le rétro intérieur (déjà qu’on y voit pas grand chose )

Voici la teinte la plus proche du plafonnier (gris pour le mien) que j’ai pu trouvé avec un nuancier de carrossier, si vous voulez vous faire faire une bombe de peinture sur mesure comme moi

Idéalement, j’aurai voulu brancher l’alim des 2 manos sur un + après démarrage pour pas avoir le buzzer du mano d’huile qui me casse les oreilles avant de démarrer mais j’ai pas trouvé sur la boîte à fusible sous le volant. Si quelqu’un a une idée, autre que mettre un interrupteur car j’y ai déjà pensé, je suis preneur🤞

J’ai aussi fait le piquage sur la durite rigide en sortie d’IC pour le mano pression turbo + changer les durites d’air de turbo et IC,. J’avais vu que l’une avait une belle entaille en faisant les injecteurs (elle frottait contre la tôle pare-chaleur sur le cache-culbuteurs.

Voir le lien pour les tailles/modèles de durites.

 

Manque que le support mano turbo  pour finir l’installation, celui fourni par ProSport n’est pas assez long pour loger les vis et le tube de mesure .

Cet aprèm, j’ai aussi eu la mauvaise surprise d’avoir la moquette conducteur gorgée d’eau (ça coulait tel un robinet en le pendant à un étendoir). Le 4x4 n’a pas roulé depuis 3 semaines donc j’en ai déduit que c’était un ruissèlement sous la pluie qui causait ça.

J’ai regardé plusieurs sujets et j’ai vu que mon passe-fil conducteur était complètement sorti côté moteur. Comme c’est inaccessible dans la baie moteur (et qu’il était hors de question de démonter l’émetteur d’embrayage pour passer une main), j’ai découpé légèrement l’isolant laine +bitume derrière le pédalier jusqu’à arriver à passer les mains et une pince pour remettre le passe-fil en place. Une vraie partie de plaisir  mais j’espère que c’était bien ça. Dans le doute, je vais aussi nettoyer sous la baie de pare-brise car c’est sûrement plein de feuilles ou « hélicoptères » de tilleul.

 

Modifié 26 octobre 202426 oct. par Ghislain36

Joli travail Ghislain 👍

Quelques photos en plus pour les sondes pression d’huile

 

Bien penser à serrer la sonde rapportée avec un plat face à la sonde d’origine sinon la douille ne passe pas.

 

j’ai aussi meulé la tôle qui porte le collier du câble (tenu par une vis du démarreur) car il était trop prêt de la sonde + c’est un coince-doigt assez tranchant

 

Photo du moteur avec les nouvelles durites + piquage turbo. Je voulais les grosses durites en noir mais plus dispo. Du coup, j’ai pris rouge entre turbo et IC et noir entre IC et admission

 

Pose des bandes métal de renfort pour tenir les élargisseurs d’ailes, au lieu des multiples tôles fournies. Impec à l’AV en se reprenant sur les fixations des élargisseurs d’origine mais à l’AR, il manque un point de fixation au centre des ailes car le profilé fait le ventre, même avec le renfort.

 

y’a plus qu’à attendre que la moquette et l’isolant sous le tableau de bord sèchent 

Modifié 28 octobre 202428 oct. par Ghislain36

On dirait que tu as toujours l'IC serti d'origine ?

il y a 39 minutes, phdv61 a dit :

On dirait que tu as toujours l'IC serti d'origine ?

Oui, tant qu’il fonctionne, j’ai pas besoin de le changer . Pour le TT, j’hésitais même à le by-passer pour diminuer la latence en TT, vu qu’il ne fait que freiner l’air sans la refroidir

Modifié 28 octobre 202428 oct. par Ghislain36

pas une bonne idée. 

l’air comprimé  par le turbo chauffe beaucoup et l’échangeur aide même à faible vitesse lorsque tu appuies fort sur l’accélérateur  

Au besoin tu rajoutes un ventilo par dessous pour aspirer + d’air frais depuis l’écope. 

Faudrait mesurer les Tº avec et sans IC, y a que ça pour 

De mon expérience et la compréhension, en TT où on passe un moment sur place ou à très faible vitesse, dont des aller-retours à régime soutenu, on voit la chaleur sortir de l’écope donc l’IC est chauffé par le moteur.
De plus, l’IC créé des pertes de charge (donc de pression) du fait des multiples changements de sections du flux d’air donc moins de pression dans l’admission. Il génère aussi un lag dans la montée en pression, qui, combiné à la latence de la pompe et pédale élec, n’aide pas en TT quand il faut réagir très vite.

un ventilo élec peut peut-être rattrapé un peu le coup mais il a intérêt à avoir un sacré débit 

c'est ce que j'ai..... et ca marche.... avec le ventilo sur l'ic...c'est pas dur à comprendre:

véhicule arrêté l'air sort chaud par l'écope l'ic est ventilé par le ventilateur moteur.... de plus il doit y avoir un débit très faible par l'IC vu le peu d'espace dessous.

avec ventilo la circulation se fait avec de 'lair frais...

 

 

densité de l'air à 20°: 1.2Kg/m3

densité de l'air à 60°: 0.98Kg/m3

 

à débit équivalent il y 20% d'écart de molécules d'air qui circulent....    donc en TT quand l'air n'a pas de vitesse... le ventilo a tout son sens.... et moi en plus avec une bull bar sur le PC av l'air n'arrive pas si bien sur l'écope, donc ventilo.

https://www.amazon.fr/dp/B0B7BQT51M?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title

Pour le prix... je trouve que ca ventile fort, il est branché sur le +12v après contact.  Il y la place idéale sur l'IC

 

Modifié 29 octobre 202429 oct. par Lio26130

Bjr ! 
sur le 61 et le 100 j’ai l’ic air /eau en façade avec une pompe boch et le ldr est à peine plus chaud que l’air ambiant 

J'imagine que tu parles de HJ61?         Oui c'est pas bête, c'est un choix différent... pris sur le LDR la température est plus constante que sur une écope dont la source froide dépend de la vitesse et de l'air ambiant... rien à voir entre la sibérie et le désert!   au moins sur le LDR l'efficacité de l'lntercooler est plus stable...

Si c'est bien ce que tu veux dire... l'air d'admission sortie turbo est refroidi par le LDR? ou un circuit de LDR indépendnat?

Modifié 29 octobre 202429 oct. par Lio26130

C’est sur l’y61 4.2 td 

oui le circuit de ldr est indépendant de celui du moteur . Et j’actionne la pompe par un inter . 
en fait l’ic est sur le dessus du moteur comme les autres et j’ai un radiateur de ldr en alu en façade 

et sur le 100 tout est en façade . 

Modifié 29 octobre 202429 oct. par Jmarc

Salut Ghislain, pour l'alarme de la pression d'huile, moi j'ai fait une temporisation de 30secondes après la mise sous contact avec un peu d'électronique (ampli op, condensateur, résistance).

On trouve aussi ce genre de kit tout fait sur internet. 

En gros c'est un bout de carte électronique avec un micro relais. la carte est branchée sur le + après contact, le signal de la pression d'huile trop faible passe à travers le relais, et le relais ne commute que 20 ou 30 secondes après le démarrage moteur. (Tu peux aussi alimenter tout le mano après le démarrage).

@F-MG28, c’est une bonne piste de montage, si je pars là-dessus, je l’achèterai tout fait car l’électronique n’est pas mon domaine, en autorisant l’alim complet car il me semble que le mano bip même si la sonde n’est pas branchée. Faut que teste.

Comme il est alimenté par le 12V initialement dédié à la boussole, faut que je vérifie si cette alim ne concerne pas d’autres équipements.

 

 L’autre idée serait récupérer le signal du démarreur (comme un télérupteur) pour fermer le relais et celui-ci se coupe lorsque le contact est sur OFF

@Ghislain36 avec ton idée du signal du démarreur, tu peux essayer de faire un truc comme ça, ça devrait marcher avec un micro relais qui ne consomme pas trop : 

dans le schéma: Un relais à 1 contact, 2 diodes, 1 condensateur.

L'idée est la suivante : tu mets le contact, le jus arrive sur le 12 accessoires, mais s'arrête là car le relais est ouvert.

Tu mets le démarreur, normalement ça coupe l'accessoire, et tu as le +12v au signal démarreur. Dans ce cas, tu alimentes la bobine du relais, qui ferme le contact. Comme le 12 accessoire n'est pas là, le mano ne s'allume pas encore. La diode entre la bobine et le bas du contact empêche la tension "démarreur" d'alimenter les accessoires. 

Le moteur démarre, tu lâches la clef. +12 démarreur disparaît, et le +12 accessoires revient. Comme le relais est fermé, le +12v accessoires alimente aussi la bobine du relais. On vient de fabriquer un automaintien. Le mano est alimenté et s'allume. La diode au niveau +12v démarreur est là pour empêcher que les accessoires n'alimentent le 12v démarreur.

Le condensateur permet au relais de rester collé  pendant le léger temps de latence entre le +12v démarreur qui disparaît et le +12v accessoires qui revient après démarrage du moteur.

Merci @F-MG28, je vais garder l’idée de côté et je regarderai l’origine du fil qui alimente les manos sur le schéma élec (un fil blanc de section 1,5 ou 2,5 mm2), si je peux faire ce genre de branchement.

J’ai le Bouclier Arverne le WE prochain, je verrai si le buzzer est vraiment agaçant ou non en démarrant plusieurs fois par jour. Dans l’immédiat en solution simple, il y a moyen d’installer un inter pour l’allumer quand je veux (en utilisant l’emplacement initialement prévu pour les commandes du toit ouvrant).

Il reste 2-3 bricoles à régler avant, dont ton astuce du vide poche derrière le tableau de bord que je vais copier pour y installer l’installation élec des accessoires rajoutés (alim du blocage, CB, prises USB/allume-cigare, etc…)