Posté(e) : 30 décembre 202430 déc. Le 29/12/2024 à 10:07, Ghislain36 a dit : @Lio26130 ou @npatrol80, est-ce que vous pouvez prendre quelques photos de la fixation du PC AR Fabryka4x4 sur vos y61 ? Je voudrais vérifier si c’est pareil sur le mien qui je pense est une imitation de chez Snorkele.pl (le support de roue de secours vient de chez eux en tout cas) Je viens seulement de voir ton message, je te fais ça dès que possible, la météo n’étant pas favorable. De mémoire c’est identique à celles de LIO26130 .
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Auteur En continuant à chercher pourquoi mon mano turbo oscille au ralenti, j’ai ouvert le bouchon de remplissage d’huile car on entend presque les combustions moteur dans le tuyau du mano et ça se sent au doigt. Vidéo avec le moteur chaud et après 1 min au ralenti, rien à signaler à la jauge à huile (aucune vapeur ni pression) c’est « normal » ou faut s’inquiéter ? @Fafalastuce si tu passes par là Modifié 25 janvier25 janv. par Ghislain36
Posté(e) : 25 janvier25 janv. il me semble que j'ai une fois oublié de refermer le bouchon après avoir vérifié le niveau, et j'en ai mis partout en roulant... Un désastre à nettoyer. au ralenti, les 4 cylindres se remplissent d'air les uns après les autres, et la pression dans l'admission "oscille". 750 tr/mn = 12,5 Hz soit 80ms de cycle. toutes les 20ms, un cylindre se remplit, soit une fréquence de ... 50 Hz. C'est d'ailleurs celle qu'on mesure en sortie du capteur PMH ( à cause des bossages sur la poulie de vilebrequin). Un bon manomètre intègre ses mesures sur environ 300ms ( 3 à 4 fois 80 ms) pour éviter que l'aiguille tremble. Les mano "mécaniques" sont souvent remplis d'huile pour "amortir" ou "intégrer" ces fréquences "basses". Les "électroniques analogiques" contiennent tout bêtement un filtre 'RC' pour filtrer (lisser). Les " tout numérique" font des sommes de mesures successives. Si tu branches un oscillo sur le capteur de pression du Patrol, tu verras le nombre de cylindres du moteur... Est-tu sûr de ce que fait (et comment) ton mano ? De quel type est-il ? Modifié 25 janvier25 janv. par phdv61
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Auteur il y a 19 minutes, phdv61 a dit : il me semble que j'ai une fois oublié de refermer le bouchon après avoir vérifié le niveau, et j'en ai mis partout en roulant... Un désastre à nettoyer. au ralenti, les 4 cylindres se remplissent d'air les uns après les autres, et la pression dans l'admission "oscille". 750 tr/mn = 12,5 Hz soit 80ms de cycle. toutes les 20ms, un cylindre se remplit, soit une fréquence de ... 50 Hz. C'est d'ailleurs celle qu'on mesure en sortie du capteur PMH ( à cause des bossages sur la poulie de vilebrequin). Un bon manomètre intègre ses mesures sur environ 300ms ( 3 à 4 fois 80 ms) pour éviter que l'aiguille tremble. Les mano "mécaniques" sont souvent remplis d'huile pour "amortir" ou "intégrer" ces fréquences "basses". Les "électroniques analogiques" contiennent tout bêtement un filtre 'RC' pour filtrer (lisser). Les " tout numérique" font des sommes de mesures successives. Si tu branches un oscillo sur le capteur de pression du Patrol, tu verras le nombre de cylindres du moteur... Est-tu sûr de ce que fait (et comment) ton mano ? De quel type est-il ? J’avais un doute sur mon 1er mano mécanique ProSport neuf. J’ai essayé avec mon mano méca bas prix que j’ai sur le baroud et même résultat. Aucun des 2 ne baignent dans l’huile (ou glycérine) Il ne me semble pas avoir déjà lu des retours de proprios de 3L avoir le même soucis avec un mano méca ce phénomène d’oscillation devrait aussi se retrouver sur tous les moteurs 4 cyl Modifié 25 janvier25 janv. par Ghislain36
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Cela voudrait dire que la pression "bat" beaucoup dans l'IC. Qui est simplement connecté au turbo, et lui au filtre à air. Et pour "osciller", cela veut dire fréquence pas trop élevée. Si ton moteur, lui, tourne rond, il faut regarder 1/ Comment se comporte la tige de l'actuateur. Est-elle bien fixe et tout en haut au ralenti . Normalement, le turbo tourne très peu au ralenti ( peu de gaz d'échappement sauf si des modifs ont été apportées ... ). Quelqu'un a touché aux réglages du turbo ? car si les aubes sont trop fermées au ralenti, il peut "décrocher". 2/ la tension batterie + alternateur. est-elle "stable" ? car si elle bat la mesure, cela peut se retrouver sur certains "consommateurs". J'imagine que tes deux mano sont branchés via une durite sur l'IC, et ont leur propre "capteur de pression" à l'intérieur ? As-tu un câble ECUtalk, ou une interface compatible consult ? Modifié 25 janvier25 janv. par phdv61
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Auteur il y a 19 minutes, phdv61 a dit : Cela voudrait dire que la pression "bat" beaucoup dans l'IC. Qui est simplement connecté au turbo, et lui au filtre à air. Et pour "osciller", cela veut dire fréquence pas trop élevée. Si ton moteur, lui, tourne rond, il faut regarder 1/ Comment se comporte la tige de l'actuateur. Est-elle bien fixe et tout en haut au ralenti . Normalement, le turbo tourne très peu au ralenti ( peu de gaz d'échappement sauf si des modifs ont été apportées ... ). Quelqu'un a touché aux réglages du turbo ? car si les aubes sont trop fermées au ralenti, il peut "décrocher". 2/ la tension batterie + alternateur. est-elle "stable" ? car si elle bat la mesure, cela peut se retrouver sur certains "consommateurs". J'imagine que tes deux mano sont branchés via une durite sur l'IC, et ont leur propre "capteur de pression" à l'intérieur ? As-tu un câble ECUtalk, ou une interface compatible consult ? L’aiguille oscille du ralenti jusqu’à 1000 trs/min, avec la durite de vide vers la membrane de dépression débranchée ou non, électrovanne de vide contrôlant la GV branchée ou débranchée. la tige oscille rapidement au ralenti à froid quand tout est branché, je n’ai pas pu vérifié lorsque l’EV est débranchée car le phénomène ne se produit pas à chaud mais elle ne devrait pas bouger car non reliée au vide. J’ai essayé en mettant le petit filtre papier de l’EV de vide sur la durite de commande de la GV et même résultat pour la tension batteries, stable d’après mon chargeur allume-cigare-USB les manos sont branchés sur la durite rigide en sortant de l’IC via une valve. Chaque mano a son propre capteur interne pas de câble de contrôle ÉCU pour l’instant, j’attends de voir si ton interface maison pas cher fait le taff sinon j’achèterai le ECUTalk ou celui de Talou Modifié 25 janvier25 janv. par Ghislain36
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Auteur il y a 8 minutes, Fafalastuce a dit : rien de grave pour moi Tu me rassures, j’avais peur que ça refasse comme le 4,2
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Le chargeur allume-cigare USB comprend justement un filtre RC pour éviter les "tremblements' de mesure. Rien ne vaut un oscillo pour voir les variations 'rapides'. Tu seras fixé sur le fonctionnement de ton alternateur. Vérifie aussi toutes tes masses et leur oxydation. De mauvaises masses entrainent bien des problèmes électriques. Modifié 25 janvier25 janv. par phdv61
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Auteur Quel est le rapport entre l’alternateur et le mano de pression ?
Posté(e) : 25 janvier25 janv. la qualité d’alimentation des manos. un defaut de masse aussi peut provoquer des trucs bizarres.
Posté(e) : 26 janvier26 janv. Auteur Un mano mécanique n’a pas besoin d’électricité pour fonctionner, c’est comme un gonfleur de pneus.
Posté(e) : 26 janvier26 janv. je viens de voi que tu écrivais plus haut que la tige de l'actuateur oscillait au ralenti. Ce n'est pas le mano qui est en cause ici, mais un autre élément de la chaine. Comme l'EV de vide qui la contrôle est alimentée EN PERMANENCE par le 12V batterie+alternateur, et qu'au ralenti, l'ECU applique un signal pwm FIXE de 55.9%, et mettant le "moins" à la masse 44.1% du temps, le tout à une fréquence de 370 Hz FIXE aussi, alors conclusion, c'est peut-être que la tension batterie + alternateur joue les yoyo. Une oscillation de la tige de l'actuateur entraine une oscillation de la GV, et donc de la pression admission. Cela peut aussi venir d'une instabilité du vide généré par la pompe à vide, ou une EV qui coince ( lui mettre du WD40). Lorsque tu débranches la durite qui va à l'actuateur, la pression admission est stable ? Modifié 26 janvier26 janv. par phdv61
Posté(e) : 26 janvier26 janv. Auteur Que l’EV soit branché électriquement ou pneumatique ment, ça oscille que à froid. Peut-être que c’est le kitpower ou le boîtier MAF qui mettent du bazar mais comme le y61 marche bien, ça va rester comme ça et je verrai pour prendre un autre mano
Posté(e) : 27 janvier27 janv. Auteur Le y61 était parti en carrosserie pour changement de traverse de radiateur (prise chez IOD mais y a quelques modifs à faire dessus), traiter les points de rouille sur les attaches de fixation des élargisseurs d’aile et refaire les 2 bas de caisses et les passages de roues AR qui étaient déformés et sans protection + les coins inférieures arrière de la caisse qui étaient tordus (ils ont ramassé chacun un tronc caché dans un bourbier) Avant Après J’étais hésitant quand le carrossier m’a proposé de repeindre l’emplacement des élargisseurs d’ailes + bas de caisse en noir plutôt que la couleur d’origine pour limiter le coût des réparation) mais au final, ça rend super bien Modifié 27 janvier27 janv. par Ghislain36
Posté(e) : 28 janvier28 janv. La traverse IOD pour le radiateur ... tu as un retour? c'est le carossier qui l'a mise? j'hésite à l'acheter ou la faire moi même .... j'aurais du te demander de vagues cotes....
Posté(e) : 28 janvier28 janv. Auteur il y a 20 minutes, Lio26130 a dit : La traverse IOD pour le radiateur ... tu as un retour? c'est le carossier qui l'a mise? j'hésite à l'acheter ou la faire moi même .... j'aurais du te demander de vagues cotes.... Le carrossier a dû récupérer les écrous cages pour les Silentblocs de caisse et d’autres éléments (je ne sais plus lesquels) + faire quelques modifs pour que tout rentre correctement. Mon radiateur est plus bas qu’avec la traverse d’origine et pourtant il a tout récupérer dessus (faut que je change ses SB et si ça ne suffit pas, je ferai une cale pour recentrer la volute par rapport au ventilo). Ça se fait mais il y a un peu de taff pour tout dépointer, ajuster, modifier, souder et étanchéifier Modifié 28 janvier28 janv. par Ghislain36
Posté(e) : 28 janvier28 janv. Ok ça marche, toutes façons oui c'est soudure derrière... Je bénis le tig pour le pointage je trouve ça top... Depuis que j'ai un bon poste je me régale. Donc quitte à être embêté je ferai la traverse moi même je pense Modifié 28 janvier28 janv. par Lio26130
Posté(e) : 28 janvier28 janv. Auteur C’est que de la tôle de même épaisseur partout (1 mm il me semble) mais tu vas avoir gros de découpe, soudure et meulage pour reprendre les formes de la traverse actuelle
Posté(e) : 28 janvier28 janv. oui oui.... mais ca a l'air faisable... la tole de 1 se coupe facilement et se met en forme facile... après le pointage ca le fait bien une fois trouvé les réglages....
Posté(e) : 28 janvier28 janv. Elle coûte combien cette traverse ? ça vaut le coup de se casser la tête ?
Posté(e) : 28 janvier28 janv. 200E. Le taf, c'est de la remplacer. Pas mal de démontage et remontage aussi. J'ai fait faire. Modifié 28 janvier28 janv. par phdv61
Posté(e) : 28 janvier28 janv. Peut être Lio il vaudrait mieux réparer l’ancienne que d’en créer une de toute pièce . si l’ancienne est encore sauvable ? Modifié 28 janvier28 janv. par Jmarc
Posté(e) : 29 janvier29 janv. Modérateur Le 29/01/2025 à 08:28, T********* a dit : ********************************** Salut @Ghislain36 , membre banni, probablement un compte piraté.
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