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Bsr . Photos d’Espagne !

Bonjour à tous... je suis inscrit depuis quelque temps au codever... association de défense des usagers des chemins.... J'invite ceux qui ne connaissent pas à lire les articles qui parlent de la loi et des abus que l'on rencontre souvent ... méfiance, avec la numérisation grandissante et tout... on est de moins en moins à l'abri! il y a deplus en plus d'associations "vertes" qui surveillent le net pour porter plainte et grapiller du fric sur notre dos... certains agents sont même assermentés... un article intéressant je trouve qui parle de cas de plus en plus fréquents..... https://www.codever.fr/actu/2522-attention-aux-photos-et-videos-publiees-sur-le-web-ou-ailleurs-

Champagne, il tourne. Deux pinoches sur une des grosses prises reliant l'ECU à la pompe faisaient faux contact. L'une n'avait aucun contact, c'était celle de l'électrovanne et l'autre celle qui commandait le connecteur de la pompe faisait contact quand elle voulait. J'ai donc remplacé la prise par une autre étanche aussi et tout fonctionne sans problème. Tout ce temps à vous faire chercher et moi à galèrer. Merci à tous, surtout à Philippe (pdhv61), Corrivolpi et Fafa.

Ça y est, il tourne enfin.😁🥂 J'ai eu de flair au niveau de la courroie Au bout de six semaines, car ils étaient en rupture de stock (Amayama) et non dispo chez Partsouq, j'ai remplacé la courroie par une d'origine car j'avais acheté le kit distri sur le site d'un revendeur connu que je ne citerais pas. Après purge, démarrage nickel. En effet, j'avais trouvé cette courroie bien souple, ce qui fait qu'elle avait dû se décaler d'au moins une dent. Par contre, vu que j'ai remplacé la pompe qui en fin de compte n'avait rien, j'ai le ralenti à 1 100 tours au lieu des 700. Pour baisser le ralenti, je dois agir en faisant tourner la pompe, ou au réglage de la pédale d'accélérateur vu que j'y ai touché ? Ce qui me fait le plus râler, c'est tout le temps que j'ai passé à vous embêter à chercher dans tous les sens, alors que comme toujours, il faut faire le basique.

Bonjour, Voici quelques photos du sud de l’île, elle datent un peu mais j’en enverrai d’autres! Merci

PGR va encore, changer de serveur dédié pour un plus performant, plus gros, et encore plus de sécurité. En 20 ans d’existence, nous en sommes à au moins cinq changements de serveur, en informatique, tout évolue très vite. C’est pour cela que pendant la semaine, il y aura une grosse coupure du site, le temps de sauvegarder les données et remettre tout en place sur le nouveau serveur, la coupure sera entre deux et trois jours. Désolé pour le désagrément, mais nous ne pouvons pas faire autrement. cordialement, Jeff et son équipe.

Eh bien merci Jeff pour ces bonnes nouvelles, effectivement il y a un temps pour tout , Depuis 2007 et jusqu' en 2021 (date ou j'ai vendu mon Patrol) je lisais et profitais de sa culture mécanique et sa de connaissance des Troll's pour l'entretien de mon engin , et je dois dire que j'ai beaucoup appris , ainsi que beaucoup de monde ici ! Alors Pierre, je te souhaite une bonne retraite et merci encore pour ton boulot sur ce site , Remerciements qui ne serait pas complets si je n'y ajoutais pas Jeff, Corri , Fafa ...... et les autres

Bonjour à tous, Des news de mon trol. Depuis le changement, la culasse se porte bien, et la fuite du cache culbu à été traitée avec un coup de loctite MR5923 (Plus souple et démontable que le mastic noir). Pour améliorer un peu la garde au sol, j'ai monté une réhausse 4cm Pedders. J'en ai profité pour changer les biellettes et caoutchouc de barre stab avant, et les silent bloc de tirants avant. Le patrol est transformé, le confort est nettement meilleur. Mes anciennes suspensions étaient clairement rincées Au niveau de l'aménagement intérieur, j'ai créé une 2nd boite à gands sur une idee que j'avais vu sur le forum. Démontage de la façade en similicuir via 6 vis accessibles en déposant la boîte à gants. Un coup d'outil multifonction pour découper le plastique proprement sans trop faire fondre le plastique et sans risque de déraper sur le tableau de bord Je n'ai volontairement pas découpé jusqu'en bas car il y a une tôle derrière, et pour garder un peu de rigidité. Pose de 2 micro charniere au bas de la façade: Pour maintenir la fermeture et facilité l'ouverture j'ai utilisé une fermeture push pull de cuisine fixé sur une équerre Et enfin 2 câbles pour maintenir l'ouverture, comme ça, ça fait aussi tablette pour un ordi portable. pour abiller linterieur, jai pris un morceau de carton que jai découpé selon la forme intérieur que je pouvais obtenir et j'ai reporté ça sur 2 contre plaqueé de 8mm pour faire les joues droites et gauches. Ensuite j'ai mis en forme une tôle en alu de 2/10mm: Une fois glissée a l'intérieur, la tôle alu fait propre, et les 2 faces en contre plaqué ferment les côtés. (Je me suis pas embêter à déplacer la centrale de gestion des portes pour gagner de la place à gauche. La flemme. Mais il y avait la place pour la caser ailleurs et agrandir la boîte). Une fois terminé, une bouteille d'eau rentre, et pour moi, j'y mettrai mes cartes et roadbook Une fois fermé, on ne voit plus rien !

Les nouvelles : changement du roulement de poulie du compresseur de Clim grâce à l’astuce (bien s’appuyer sur le Ø central de la poulie quand vous enlevez et presser le roulement, j’ai voilé la mienne en s’appuyant sur l’extérieur et sans forcer car l’aiguille de la 20T n’a pas bougé). En 3 jours, il est passé de léger feulement à craquements 😅 + roulement du galet tendeur. Toujours du jeu dans le tendeur INA changé il y a moins de 2 ans. À se demander si le jeu est normal ou si les paliers s’usent anormalement vite Changement des disques et plaquettes AV et Ar + réfection des étriers AR. Une plaquette AR était à la ferraille et son opposée à 1/4 d’usure Démontage des moyeux débrayables AVM pour charger en graisse silicone le joint de la poignée d’enclenchement pour le rendre à nouveau étanche. En mettant de l’essence pour le nettoyer, il fuyait sur le contour, ce qui expliquerait pourquoi la graisse des roulements des roues avait une sale tête qui a prendr l’eau. Graisse remplacée en même temps. Démontage, nettoyage et remontage du récepteur et émetteur d’embrayage (les joints étaient propres et pas de marque sur les alésages) + changement du flexible qui devait être en train de se décomposer, ce qui expliquerait que le liquide est noir Remplacement du mano turbo mécanique ProSport qui oscillait en-dessous de 1000 trs/min, comme s’il comptait les combustions. Il existe des filtres anti-oscillations mais pas sûr du résultat. J’ai installé sa version avec sonde électronique, branchée comme l’ancien et l’aiguille est stable. Le réglage pour remettre à 0 selon son altitude est très appréciable. J’ai changé l’alim du treuil, d’origine un grand coffret plastique que je ne pouvais pas fixer dans le PC : câbles trop courts ou pas d’interfaces disponibles et très compliqué d’y passer les mains + il me gênait pour démonter le PC de son support. J’ai racheté le relais conseillé par @Lio26130 , une couche de vernis PU pour l’étanchéifier davantage (attention la couche de vernis s’arrache facilement), récupérer le boîtier télécommande et la prise filaire pour l’intégrer dans la calandre. Le relais tient sur une plaque alu ep 3 mm fixé sur un montant de la travers radiateur et la tôle portant les 2 modules sur les vis qui doit sûrement tenir le radiateur d’huile de BVA du 3L. Aucune modif ni trou de faite. La tôle support pour le boîtier télécommande et prise est provisoire, je ferai une tôle qui passera devant pour protéger des projections/vent/pluie. Tous les branchements à la graisse cuivrée + graisse à batterie par dessus pour éviter la corrosion vert de gris des contacts cuivrés et des cosses zinguées

salut les copain tout roule, je trouve ce nouveau fofo plutôt plaisant je ne suis pas dépayser en tout cas merci

Je reviens ici pour donner des nouvelles de l'interface consult "maison". La voilà. Bon, ok, elle n'est pas petite, car j'ai fait la carte au format Magic-Box, car il me restait une boi-boite vide. Mais dans la mesure où je vais la mettre sous le tableau de bord, ce n'est pas bien grave. Il faudrait peut-être que je trouve un connecteur OBD2 câblé coudé à 90°. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai interverti Rx et Tx sur mon CI. j'ai donc dû couper deux pistes et tirer deux fils. Un petit coup d'oscilloscope pour vérifier que les caractères d'init ECU envoyé par le logiciel Ecutalk passe maintenant bien sur le fil. On perce des trous dans la boite, on connecte le câble USB dans l'Arduino nano, et on soude les 5 fils utiles du câble OBD2 non terminé d'un coté acheté chez Ali sur Rx, Tx, CLK, IGN et GND de la carte. ( j'avais prévu un connecteur à vis, mais j'ai préféré souder ). Je brave le froid et la nuit pour aller connecter le bouzin, je mets le contact, et oh, merveille, ça marche ! sans avoir à toucher une seule ligne du petit code. Me voilà avec une seconde interface. Et maintenant y'a plus d'excuse pour ne pas en avoir une chacun ! Et franchement, avec NDSI sur l'autoradio, c'est franchement sympa. Je reviendrai poster le Gerber à jour de ma "cagade", et la liste de courses ( un nano, deux transistors BC549C, un ampli op rail to rail, une petite LED, et quelques résistances. J'ai mis le Nano sur support, par habitude. Si j'en avais le temps et l'envie, je referais le tout dans une boite 8 fois moins volumineuse. Mais je n'ai ni l'un ni l'autre. Et voilà !

Bien le bonjour chers Patroliens et chères Patroliennes, Je souhaitais vous faire mon retour d'expérience. J'ai un Y61 châssis long en 3 litres de 2004, et après avoir démonté et remonté mes sièges j'ai moi aussi eu ce problème de voyant Airbag. La seule méthode qui a fonctionné est celle expliqué dans le lien ci dessous. En espérant que cela puisse servir, Bien cordialement à vous!

Salut, Je ne suis pas très bavard, mais pour cette fuite, je ne peux que te faire part de mon cas ! Situation exactement identique, et quand je dis identique, je connais bien la fuite du bouchon, pas de soucis. Mon Y61 est de 2000, en ma possession depuis 2007, et à ce jour 165000 km. Plus de 10 et 40000 km que j'ai cette fuite. Avant que les 2 anciens du garage Nissan local (ayant quand même connus les années des 260 et Y60) partent, ils ont refait sur ma demande l'étanchéité complète bloc /carter d'huile supérieur. Je sais, je suis fou, grosse intervention, il faut reculer la BV...Mais ça me rendais malade... Bilan, rapidement refuite.... Puis plus tard, pendant le changement du volant moteur, toujours par la même équipe, changement du carter supérieur par 1 neuf, re-étanchéité, bien pris le temps de faire ça propre. Un doute quand même sur l'origine de ce suintement, car la précédente étanchéité en ce point nous paraissait top. Bilan, toujours la même fuite. On est quasiment persuadé que ça suinte depuis la jonction bloc/carter avant (chaîne), juste à l'appui du carter d'huile supérieur (pas très visible, derrière fixations compresseur clim) Constat : ça suinte sans évolution notable depuis 10 années (quelques petites gouttes au sol) malgré les interventions. J'inspecte régulièrement avec 1 petit coup de chiffon, et je roule. Si j'avais su, je n'aurais rien fais !!!

Le port consult permet d'obtenir des informations intéressantes sur la santé de notre pompe électronique VP44. Elle dialogue en effet avec l'ECU, reçoit les commandes de quantité de gasoil à injecter et d'avance, et donne des informations en retour sur le port consult. Il faut donc avoir une interface compatible consult (3.0Di), et le logiciel qui va avec. Les quelques chanceux qui ont un 3.0CRD sont compatibles OBD2, mais pas sûr que les infos dont je parlerai ici soient disponibles. Pour les 3.0Di : interface consult = soit un câble ECUtalk, soit un câble de @Talou. C'est indispensable pour avoir accès à tous les capteurs que gèrent l'ECU, et vérifier leur bon fonctionnement. Le logiciel ECUtalk ou le logiciel Nissan Data Scan 1 sur PC windows, (ou Nissan data scan 1 sur tablette ou smartphone Android - le seul qui existe) permettent de se connecter au port Consult et d'afficher et/ou enregistrer toutes les données qui transitent. En ce qui concerne la pompe, les deux données de notre intérêt sont : > Spill Valve (ou Vanne/fuite doc Nissan, qui ne veut rien dire = EV de quantité de gasoil en meilleur Français) > Injection timing C/V (pour Control Valve) ( = EV de piston d'avance en français). Que dit la doc atelier au sujet de ces paramètres ? pas grand chose à part la valeur au ralenti pour l'EV de gasoil ( qui dépend de la valeur du débitmètre) environ "13". Sur mon Patrol, à froid elle est d'environ 13,1 pour une valeur de débitmètre que j'impose à 1.65V, et 12.4 à bien chaud (84°). A froid l'ECU demande un peu plus de gasoil à la pompe pour faire chauffer plus vite. En roulant en charge (en côte) cette valeur dépasse 30 pour un débitmètre de 4.35V ( mon Patrol avec sa Magic Box). C'est rare qu'une panne se produise à ce niveau là. C'est très souvent le piston d'avance qui commence à se gripper, et ça, on le voit en analysant le second paramètre, INJ C/V, avec ECUTALK. La doc dit : "entre 50 et 70%". Voilà ci-dessous ce que donne mon Patrol avec sa pompe de 25 ans, mais seulement 215 000km, au ralenti, en fonction de la température de LDR (50% = zéro avance) : A froid (30°) autour de 50, et à chaud(84°), autour de 65. C'est parfait. la pompe est en excellente santé après toutes ces années. Lorsque le piston d'avance commence à gripper, la valeur ICV C/V baisse de plus en plus, jusqu'à la panne. Des valeurs de 40 au ralenti à chaud commencent à devenir assez inquiétantes je pense. Il est urgent de faire tourner la pompe en circuit fermé sur un jerrycan de bon gasoil avec pas mal d'huile 2T ( genre 1/2L dans 10L) et une dose de nettoyant injecteurs pendant qu'on y est. Mais il est sans doute trop tard. Une pompe de gavage peut aider à retarder l'échéance ( je n'en ai pas). axe vertical : paramètre ICV C/V - INJ TIMING, axe horizontal température LDR 30 à 84°. Aujourd'hui grand soleil dans le sud, 13° à l'ombre, et il m'a fallu une bonne longue côte pour arriver à dépasser les 82°C ( soit-dit en passant, c'est la valeur de début d'ouverture du Calorstat ! Et ça aussi c'est normal en hiver sur un 3.0Di qui fonctionne parfaitement : la durite basse reste donc froide).

Coucou à tous, Je reviens vers vous pour mon retour d’expérience concernant les vibrations de caisse, donc après avoir remplacé mes 4 pneus , la voiture vibrait toujours autant, je me suis rendu chez un spécialiste 4x4 qui a compris mon problème. Je lui ai parlé du forum et de toutes les causes répertoriées ici. Comme conseillé sur le forum et par ce garagiste, il m’a conseillé de repartir sur un équilibrage des roues mais qu’il ferait un Check up des silent bloc quand même pour être sur. Il s’est avéré que les roues étaient plus déséquilibrées avec le plombage fait par le garagiste où j’ai fait monté les pneus que sans aucun plomb posé 🥹🤓🫣 du coup équilibrage fait sur les 4 roues. Ça fait maintenant presque deux semaines que je roule avec le nouvel équilibrage et c’est franchement le jour et la nuit, beaucoup plus agréable! Les silent bloc sont en bon état. Encore merci au forum @+ fabs74

Salut à tous, Ce week-end petite journée mécanique. On a commencé par vérifier les jeux en secouant fortement le patrol d'avant en arriere : le pont bouge un peu de haut en bas, 3cm tout au plus au bout du nez de pont. Reverif du defaut d'alignement : 4 degrés. Mesure de la position des roues dans les gardes boues puis on demonte les tirants et j'ai attrapé la disqueuse et le poste à souder...😄 Au démontage, les SB des tirants ne semblaient pas abîmés. Mais il faudra que je compare avec un autre patrol. Ensuite on a coupé et soudé vis et écrous : Tirant percé avant la découpe pour mieux faire pénétrer la soudure. Montage en force de la vis. Et soudure. J'ai pointé les écrous avec les vis engagés à fond pour qu'elles soient guides dans le tube du tirant, et bien aligner l'écrou. Au niveau du réglage, j'ai raccourci les tirants de 15mm. Ensuite remontage et mesure du pont : moins d'1 degré de defaut d'alignement. On touche à rien, on sert tout, et on va sur la nationale. Résultat: youpi ça vibre plus ! Reste plus qu'à vider le réservoir pour valider, mais je pense que mon défaut est réglé 😀

C’est bon elle est sortie !!! en tapotant de tout les côtés et en azaguant de wd elle a finie pas avancée 👍 La clavette est restée en place . Et par chance elle est sur le dessus . Avec les doigts elle bouge pas . Je n’y touche et je pense que c’est le mieux que j’ai à faire . demain matin remontage .. l’ ancienne est en sale état .

Salut, l'esprit PGR prends ici tout son sens, au delà de ça, je salue l'homme et sa mentalité. Tu es un type bien Jean-Marc, un homme au grand coeur toujours prêt à aider les copains. Bravo Monsieur !

Merci Philippe ! Départ ce week end pour la semaine en rb en Espagne !

J’ai racheté une 2ème clé avec télécommande sur ce site : https://auto-cles-services.fr/fr/telecommandes-emetteurs/1768-telecommande-cle-emetteur-compatible-nissan-2-boutons-primera-pathfinder-terrano-3701381006649.html Le vendeur m’a indiqué le modèle à prendre selon la taille de la clé et le véhicule et je viens de faire la programmation avec la procédure en bas de la page, la même qu’on trouve sur le forum.

Blindage av et boite de transfert.

Enfin, ça y est, il redémarre bien.😁 À y être, j'ai tout fait. Changer le joint spi de la pompe, tous les joints cuivre, la rampe de retour des injecteurs, mis des durites transparentes. Quelques petites bulles venant de la rampe de retour vers la pompe, mais je pense que c'est le fait d'avoir tout remplacé, et plusieurs heures après, il démarre au quart de tour. Par contre, je me suis brûlé sur le fil qui alimente la rampe des bougies de préchauffage, et en mettant une ampoule témoin, même plusieurs minutes après le démarrage, elle ne s'éteint pas. Cela, pourrait-il venir du boîtier d'allumage, ou du capteur de température qui se trouve sur la pompe, ou d'un relais ? Merci.

Hello, pour protéger les contacts, au boulot j'utilise de l'Ardrox3140 en bombe. Ça marche super bien. Par contre au dessus de 70/80 degrés ça a tendance à couler.

salut à tous, je viens de recevoir le répartiteur et logiquement c'est le bon. je l'ai commandé vendredi et nous sommes mardi . En colissimo ! le lien si cela vous intéresse . https://mokingda.com/ Bonne journée à tous

Salut à tous, je continue tranquillement la restauration mais j'ai levé un peu le pied. J'ai restauré les élargisseurs d'ailes d'origine que j'avais acheté il y a presque un ans, ils étaient rouge, cassé et fissuré j'ai donc tout réparé avec une agrafeuse à chaud et de la colle bi-composant. Une fois terminé j'ai peind les élargisseurs avec la peinture structuré warrior de couleur noir, je vous ferai des photos des ailes arrière. Je restaure également les fenêtres coulissantes de l'arrière, j'ai complètement démonté les vitres et joint pour mettre le cadre à nu et le repeindre. Je vais également changer les joints de coulisse double que j'ai trouvé sur comptoir du cabriolet. Je vous ferai quelques photos demain

Bonjour, je viens faire un retour sur es références du calostat. Alors d'abord merci, c'était bien le bon modèle. En ce qui concerne celui vendu avec les joint il y a deux joint différents mais aucun pour le a4.28. un des trois joint est une sorte de feuille prépercée qui permet d'adapter (en théorie) mais les empreintes prépercées ne correspondent pas vraiment avec la forme requise par la pièce. Je l'y ai quand même installée au mieux, il y a une fuite qui fait couler environ 100ml par semaine je dirai mais une fois chaud elle disparaît. Aussi, pour une retour d'expérience, j'ai pu voir que le problème venait d'un gros paquet de dépôt (c'est pourtant la troisième fois que je purge et nettoie le circuit de refroidissement) qui s'était accumulé dans le radiateur et le vase d'expansion. C'est apparu après que j'ai poussé un peu dans les tours pour le décrasser un peu.. Ça l'aura effectivement décrassé. En démontant j'ai pu voir que le précédent proprio avait tout simplement enlevé le calostat. Ce qui faisait que la température était toujours très basse. Une fois installé, je découvre un nouveau moteur qui a plus de pêche, plus aucune fumées (il fumait noir si on appuyait trop sur l'accélérateur) et un consommation incroyablement réduite. Vous l'aurait compris je ne suis pas mécano mais juste un bricoleur. Et en tant que bricoleur, je trouve ce moteur et ce camion (j'ai pas un patrol mais un trade) fantastiques . C'est facile à réparer. Il m'est arrivé de fabriquer des pièces ... bref tout ça pour dire merci

Salut à tous, Avec mon trol (Y61 td6 de 98) j'ai récupéré un boitier artechnology. Ce boitier marchait bien et puis a commencer a me mettre des défauts fugitifs sur la pompe (surement lié a des mauvais contacts). En parallèle de cela, je n'ai jamais vraiment réussi à le régler correctement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lors d'un retour du sud de la france, boitier sur off mais branché sur la pompe, le calculo m'a coupé l'injection net en pleine voie d'insertion... Petit stress😅 Il m'a fallu débrancher physiquement le boitier pour repartir. Bref, du coup je me suis mis en quette de comprendre comment cette bête fonctionnait. Le but de topic est de partager mes analyses et avoir vos avis sur le sujet Ouverture : Donc finalement, il n'y a pas que "3 condensateurs et un transistor" ... Cependant, ce truc était vendu 300€ pièce je pense, alors que quand on voit la carte, ya 20€ de composants tout au plus ! Détails sur les composants : Sur la photo avec tous les composants de surfaces, à priori, on retrouve à gauche un étage de filtrage et de génération à 5V , puis remonté à 12v pour aller alimenter 2 ampli op à 4 entrées. Ce procédé est surement fait pour obtenir une tension 12v parfaitement propre pour alimenter les ampli op. Les condensateurs semblent tous être des condensateurs de filtrage. j'ai modélisé le circuit électrique de la façon suivante : Toute la partie supérieure représente la gestion de l'alimentation. La partie basse avec les 2 milles pattes représente la partie "fonctionnelle" du boitier. Les condensateurs sont situés sur les entrée d'alimentation des milles pattes, donc je pense qu'ils n'interviennent pas dans le comportement dynamique du boitier. Le signal qui vient de la pompe, et repart au calculateur (voies J et O en haut à droite - fil Jaune et Orange), ne passent que par le transistor et un potentiomètre --> cette info n'impacte donc pas le comportement du boitier. A priori, la seule donnée qui modifie le comportement du boitier est la pression turbo. Pour faciliter la lecture, j'ai repris mon schéma en ne conservant que les signaux utiles. C'est dans le PDF ci-dessous : turbo.pdf Pour la partie basse, c'est "facile", c'est uniquement la transformation et l'amplification du signal de la pression, avec un Potentiomètre de réglage. Ensuite, cette info de pression est, en fonction de la position de l'interrupteur rouge, envoyée vers le deuxième étage d'ampli op : et là, pour le coup, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement et l'impact des 2 derniers potentiomètres ... Des idées ? 🤯 Autre chose surprenante, après analyse des docs Nissan sur la pompe à injection, à priori, le boitier influence la masse du capteur de position de la commande de GO de la pompe (cercle bleu GND) : il semblerait donc qu'en "leurrant" la masse du capteur, cela fait croire au calculo qu'il faut injecter + de GO. voilà voilà, si vous avez des idées et infos complémentaires, n'hésitez pas ! pour la suite, je vais essayer de mettre ça sur un banc avec un oscilloscope pour essayer de mieux comprendre comment ça marche

Il y a un petit moment que je n'étais pas repassé... Mais je conserve de très beaux et bons souvenirs de ce site fabuleux et bien nourri, de ses membres, et de ses modos. Du coup, c'est l'occasion de vous souhaiter à tous une excellente année 2025 (20 ans du site, ça se fête!). Bises à toutes les têtes connues, avec toute mon amitié. 😉

Comme j'ai bien aimé de pouvoir visualiser sur mon autoradio les infos du port Consult avec l'interface filaire que je me suis bricolée ( équivalente à un câble ECUTalk australien) et l'app Android NDSI (Nissan data scan 1), Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de pouvoir aussi afficher l'appli Magic Box sur l'autoradio. Je n'avais pas voulu connecter le bluetooth de l'autoradio à ma Magic Box ( car il aurait fallu que je modifie la MB pour des histoires de "Maitre-Esclave") et aussi l'autoradio, je me suis donc rabattu sur l'interface native USB. J'ai passé ce week-end à reprendre ma dernière appli pour qu'elle tourne via l'USB au lieu du BT. Je pensais que ce serait facile et immédiat. Ben pas vraiment. Mais bon. j'y suis quand même arrivé. La persévérance paie toujours. Mon Autoradio a un port USB arrière, je vais donc pouvoir brancher la MB et aussi le Consult via un hub USB, car je n'ai qu'un seul port, et donc faire disparaitre les câbles. Ainsi, tout sera intégré dans l'autoradio, que je vais changer pour un autre et avoir le carplay, option que celui-là n'avait pas. Une cinquantaine d'Euros chez Ali. On ne va pas se ruiner. Et là j'aurai le mano pression le plus précis du monde car il utilise le super capteur Nissan. On ne peut pas rêver mieux. Vivement les balades du printemps en altitude entre la France et l'Italie.

Ce que j'aime, c'est d'avoir d'un seul coup d'oeil sur l'écran de l'autoradio - La tension pédale ( ici 0.46V au ralenti sans appuyer). - la température LDR (ici moteur chaud) 82° au ralenti juste après avoir roulé. Note : pas un degré de plus! Et en quelques secondes, la température redescend à 81°. - la valeur du débitmètre au ralenti ici 1,66V ( imposée) par la MB, sinon j'ai 2.25V ( EGR bloquée / échappement 3") - l'avance à l'injection de la pompe à chaud. ici 61% Parfait. pompe en parfait état - la quantité de gasoil injectée par la pompe 12.2% - 12.4% au ralenti chez moi. Accélérateur à fond en roulant, dépasse 30%. - la température du gasoil ( capteur DANS la pompe). C'est le gasoil qui refroidit la pompe. en plein été ici dans le Sud, réservoir vide, elle peut dépasser 70°. D A N G E R . -> ne JAMAIS tirer dans un Patrol réservoir vide l'été. et cerise sur le gâteau, la valeur du baromètre situé lui aussi dans la pompe. Il sert à la pompe pour ajuster la quantité de gasoil. ici 97.5 kPa, soit 975 mBar. Mon Patrol datant de 2000, il ne fournit pas la pression turbo. Mais on l'obtient du port Consult, il me semble, à partir de 2003.

seul @Taloupeut répondre à la question que je lui ai déjà posée sur le chipset utilisé coté USB de son interface « Suédoise ? ». J’attends toujours sa réponse. NDSI -Android ne peut fonctionner qu’avec FTDI ou CH340 et pas avec le chip de prolific. Et @npatrol80, le site taiwanais est buyOBD.com. Mais je pense qu’ils ont laissé tombé leur dernière interface qui était en bluetooth BLE et non compatible avec NDSI. si je trouve le temps en 2025, je ferai une interface Consult filaire USB CH340 un peu plus « industrielle » que le proto que j’avais fait et qui marche bien ( autre post sur le site qui expliquait comment, avec quelques composants).

Bonjour à tous, Afin de clôturer le sujet, le problème était le pompe à injection. pour rappel, les symptômes étaient : o. Accoup en régime stabilisé comme le montre la vidéo. o. Aucun default moteur (sauf quand j’ai démonté la pédale entre deux champs ) o. Aucun default en memoire non plus …. (Avec un fil dans les pins 1 et 8 de la prise obd…) j’ai fini par démonter la pompe à injection (grosse erreur) Si votre patrol démarre toujours je vous conseille de faire un diagnostique de votre pompe sans la démonter (garage IDLP Fresnes pour le 78 est en mesure De la faire) . cela permet de la tester sans la démonter, cela évite dans certain cas de la démonter pour rien. Dans mon cas après passage au banc, c’était l’avance à la pompe qui deconnait, l’ECU quand à lui n’avait rien. la pompe était d’origine soir 303 000kms, donc le garage à qui je l’ai achetée m’a bien menti avec son changement de pompe à 150000km. 3027€ de réparation pour la pompe. changement de tout sauf le corps extérieur. il m’était impossible de faire un échange standard car elle n’existe plus. attention au repère sur votre pompe si vous la démontait. Il l’on sablé/nettoyé les éléments donc plus aucun repère. je vous conseille donc de la démonter en s’appuyant sur ce schéma de calage ci joint. je me permet également d’attirer votre attention sur les garages /diéséliste qui vendent de la Pièce chinoise voir même des pompe vp44 à 1000€ ..laissez tombé, ça sort de chez Ali..Chine… bon courage à ceux qui doivent démonter leurs pompes. Prévoyez des RTT 😂

Voilà, nous avons changé de serveur dédié, votre site est encore plus sécurisé et plus rapide. Le site entier fait plus de 150 giga, c’est très long à déplacer. Désolé pour le dérangement et l’interruption de serveur, mais ne pouvions pas faire autrement. Bonne continuation sur PGR, et profitez-en bien pour prendre soin et réparer vos troll’s Patrollement Jeff

Apparemment, dès que je mets un coup de gaz, ça s’arrête mais faut que je réessaie demain. À part ça, j’ai remplacé la vitre du rétro gauche (merci à l’astuce) + supprimer le jeu dans les rétros. Lire la description de la vidéo pour avoir 2-3 infos utiles : - Faut démonter la garniture de porte pour enlever le rétro pour avoir accès aux 3 vis - Ce sont des M5x10 (du 12 passe aussi) freinées au frein filet normal. Prévoyiez un bon tournevis et des vis de rechange (CHC ou torx car une tête hexagonale ne passera pas) pour les changer. J’ai profité d’avoir la garniture de porte déposée pour mettre des HP neufs (Pioneer TS-G1720F) J’ai refait la fiche de la sonde de Tº du LDR car le fil était quasi coupé, d’où l’aiguille un peu folle en virage ou au moindre défaut de route. Pas testé en roulant mais elle monte progressivement telle qu’elle devrait fonctionner. J’ai installé une sonde de pression huile avec un T sur la sonde d’origine au-dessus du démarreur (celle qui donne l’info de pression huile en temps réel à l’ECU). C’est du 1/8" BSPT et la sonde Nissan est un six pans 26 ou 27 mm (j’ai réussi à la desserrer avec une douille 27 longue). Elle n’est pas serrée fort et n’a pas d’étanchéité liquide (le cône fait le job). Sur le mien, il y avait déjà une petite rallonge sur la sonde (d’après les forums australiens, certains l’ont et d’autres non). J’aurai pu lui faire le taraudage pour y brancher la sonde mais n’ayant ni le foret ni le taraud (qui coûtent une blinde si on prend de la marque) et si je veux un jour revenir au montage d’origine, j’ai préféré acheter un T tout fait. Le T (mâle 1/8" BSPT, femelle 1/8" BSPT en bout et 1/8" NPT en latéral pour la sonde rapportée) vient de Merlin Motorsport en Angleterre. J’ai acheté un T sur Amazon (venant de Chine) et 2 modèles différents sur Ali mais aucun des 3 n’avait un filetage BSPT propre ou avait pas le bon pas. Aucun soucis pour les raccords 90° et 45° en 1/8" NPT pris chez Ali (1€ pièce et livraison gratuite) J’ai essayé plusieurs positions et les sondes l’une au-dessus de l’autre est la seule où on a suffisamment d’accès pour les installer et raccorder les connecteurs. Les raccords 90° n’étaient pas assez hauts pour passer les douilles pour serrer les sondes, d’où les 2 raccords à 45° pour les espacer suffisamment. Faut monter les éléments l’un après l’autre car il n’y a pas la place pour visser le T avec un raccord latéral (une douille passe déjà limite), faut tout monter sur le bloc un par un (le double 45° passe). Perso, j’ai joué la sécurité en mettant de l’étanchéité liquide sur les filetages même s’ils sont coniques (Loctite 577 que j’avais déjà). J’ai aussi installé une sonde de Tº de culasse comme sur celui de @Jeff et l’astuce car je croyais que mon soucis de Tº de LDR au tableau de bord était dû au compteur. Par contre, il ne faut ne pas serrer la sonde avec une clé ou en faisant très attention dès ça force (en l’usinant en M8 pas 125, l’épaisseur de matière sous le filetage est minime). La mienne s’est cisaillée à ras la tête mais la partie sonde est bien vissée dans la culasse. Je verrai si je dois un jour l’enlever pour utiliser cet emplacement pour autre chose. Les manos sont intégrés dans le plafonnier (merci à @Fafalastuce pour l’idée sur son ancien y61) en remplaçant le support de lunette par une pièce impression 3D conçue moi-même (c’est mon métier donc facile ) et une tôle pour la fixer sur le plafonnier. Je mettrai le modèle 3D ici ou dans une astuce si certains veulent faire pareil. Le câble de la sonde de Tº culasse a peu de marge en longueur en passant par le passe-fil conducteur et en longeant le montant de pare-brise, surtout si vous le mettez à droite comme moi. J’ai fait le support manos de sorte que ça ne gène pas quand on regarde sur le rétro intérieur (déjà qu’on y voit pas grand chose ) Voici la teinte la plus proche du plafonnier (gris pour le mien) que j’ai pu trouvé avec un nuancier de carrossier, si vous voulez vous faire faire une bombe de peinture sur mesure comme moi Idéalement, j’aurai voulu brancher l’alim des 2 manos sur un + après démarrage pour pas avoir le buzzer du mano d’huile qui me casse les oreilles avant de démarrer mais j’ai pas trouvé sur la boîte à fusible sous le volant. Si quelqu’un a une idée, autre que mettre un interrupteur car j’y ai déjà pensé, je suis preneur🤞 J’ai aussi fait le piquage sur la durite rigide en sortie d’IC pour le mano pression turbo + changer les durites d’air de turbo et IC,. J’avais vu que l’une avait une belle entaille en faisant les injecteurs (elle frottait contre la tôle pare-chaleur sur le cache-culbuteurs. Voir le lien pour les tailles/modèles de durites. Manque que le support mano turbo pour finir l’installation, celui fourni par ProSport n’est pas assez long pour loger les vis et le tube de mesure . Cet aprèm, j’ai aussi eu la mauvaise surprise d’avoir la moquette conducteur gorgée d’eau (ça coulait tel un robinet en le pendant à un étendoir). Le 4x4 n’a pas roulé depuis 3 semaines donc j’en ai déduit que c’était un ruissèlement sous la pluie qui causait ça. J’ai regardé plusieurs sujets et j’ai vu que mon passe-fil conducteur était complètement sorti côté moteur. Comme c’est inaccessible dans la baie moteur (et qu’il était hors de question de démonter l’émetteur d’embrayage pour passer une main), j’ai découpé légèrement l’isolant laine +bitume derrière le pédalier jusqu’à arriver à passer les mains et une pince pour remettre le passe-fil en place. Une vraie partie de plaisir mais j’espère que c’était bien ça. Dans le doute, je vais aussi nettoyer sous la baie de pare-brise car c’est sûrement plein de feuilles ou « hélicoptères » de tilleul.

C'est la moindre des choses. J'ai profité du mauvais temps pour en passer sur l'amélioration du mode test, tant qu'à faire. Plusieurs me l'avaient demandé, mais j'avais eu la flemme de faire. En fait, je l'avais faite pour moi, mais pas dans une version 'bullet proof' que tout un chacun pourrait utiliser. Voilà comment ça marche : le mode test n'est plus 'automatique', mais manuel. On peut ainsi s'assurer ( et on en a le temps ), du niveau de pwm qui commence juste à faire ouvrir les aubes ( le levier se décolle de la vis de blocage) et de celui qui ouvre les aubes en grand. N'ayant toujours pas mon Patrol, j'ai testé sur "table", en simulant des valeurs de tension pour les différents capteurs ( c'est ce qui me permettait de tester les MB sans les installer chacune sur mon Patrol, donc en injectant des voltages différents sur chaque entrée capteur, et un signal tr/mn. 1/ MB tourne sur ces valeurs "test usine" et le résultat est "conforme" pour MAF_in, MAF_out, RPM, mBar, et pwm. Le pwm correspond à la valeur prévue dans la carto usine pour cette pression de 325 mBar, soit 41.37% 2/ On passe en mode "test" en tapant sur la touche '*' du clavier le pwm est maintenant imposée la première valeur de notre carto (voir image suivante) soit 56% ( qui correspond à une pression relative de -300mBar, soit celle qu'on obtient environ à 3000m d'altitude. Sur un Patrol au ralenti, on aurait évidemment la même chose (pwm 56%), mais un RPM à 750 tr/mn, un MAF_in entre 1.9 et 2.3 suivant les modifs ( EGR bloquée, pot 3", catalyseur; ou pas... etc), et un MAF_out que je suggère de fixer à 1.7 - 1.75V afin de limiter la conso (et l'odeur) de notre Patrol au ralenti. 3/ si on commute sur l'affichage temporel "historique", on obtient çà : rappel du mode test en cours. le curseur se positionne sur la valeur N°1 de la carto ( ici 56%). Sur l'écran du bas on voit le passage au mode test, et la valeur pwm qui vient se coller en haut. C'est ce que doit faire la tige de l'actuateur. En utilisant les touches + (et -) on peut parcourir les valeurs de la carto une à une. 4/ on parcourt la carto avec les touches + et -, et on peut s'assurer du mouvement continu de la tige de l'actuateur, dans un sens, puis dans l'autre. et bien de bout en bout. ici, passage en mode test, puis appuis successifs sur la touche '+', qui fait descendre la valeur pwm ( et donc la tige de l'actuateur). 5/ et là, on s'est amusé à faire un palier, avant de poursuivre, puis de remonter en laissant le doit appuyé sur la touche '-' jusqu'à remonter à la position "2" de 55%, indiquée par le curseur sur la zone grise à gauche. Avec cet outil, on peut donc s'assurer précisément sur un Patrol "Stock" que les aubes restent fermées jusque vers +300mBar de pression admission, ce qui est suffisant pour bien lancer le turbo, avant d'ouvrir les aubes assez rapidement avec l'augmentation de pression et atteindre la mi-ouverture, zone de meilleure efficacité, et surtout, de moindre contre-pression ( on veut de l'air qui remplissent les cylindres, pas de la pression pour de la pression, qui fait tout le contraire de ce qui est nécessaire car de maintenir les aubes trop fermées génère de la contre-pression dans l'échappement, là ou se trouve la turbine de sortie, qui empêche les cylindres de se vider lors du cycle d'échappement, et du coup, l'air frais ne pourra pas rentrer comme il faut au prochain cycle d'admission). Et on peut aussi vérifier que pour les pressions que l'on juge 'trop élevées" ( 1.25-1.3 bar pour notre Di), les aubes sont alors grandes ouvertes (tige actuateur toute sortie). Les trois malchanceux qui ont actuellement un souci avec leur MB en mode test recevront cette nouvelle version avec un nouveau mode test une fois totalement validée sur mon Patrol. Il faut bien que je me fasse pardonner si j'en suis le coupable. PS : je rappelle une fois encore que ce n'est QUE lorsque le fonctionnement est parfaitement satisfaisant à basse altitude que l'on peut commencer à dévisser un peu la vis de butée, et faire en sorte que les aubes soient un peu plus fermées en altitude où l'air est moins dense, pour que le turbo tourne plus vite plus tôt. D'où l'importance de BIEN REGLER le début d'ouverture à +300mBar sur un Patrol stock et de bien noter ce qu'on fait, et de le faire avec méthode en comprenant bien ce qu'on fait et pourquoi avant de toucher aux réglages du turbo. Cette version améliorée du firmware MB facilite ces réglages.

Alors bon panne résolu ! c'etait le calculateur visiblement. Grand merci à @Fafalastuce pour le contact du vendeur que je recommande ! Car vraiment ce calculateur est introuvable 😅 On peut cloturer le sujet . Encore merci.

Pas mal de sorties depuis juin En Dordogne avec des personnes rencontrées à la Translimousine Balade pour faire découvrir le 4x4 à un collègue (tracé facile trouvé sur Wikiloc). Le soir même, il regardait les annonces Rando et bivouac jusque dans le Cantal sur 3 jours (écourté car j’ai perdu une vis d’étrier de frein le dernier jour)

Bonjour à tous, ça y es la patrol est remonté! Moteur boite tout y es! De plus il peut enfin rouler sur route car il peut se venter d’avoir un contrôle technique valide! Après quelques heure de roulage afin de détecter d’éventuel problèmes, hormis une fuite au joint spy d’arbre à came, tout semble nikel! J’en ai profiter pour les vacance de fabriquer un support de barre de toit maison pour le hard top du patrol, en effet l’objectif est de mettre la tente de toit dessus! Maintenant qu’il roule je vais pouvoir m’occuper des détails, il me reste encore un peu de corrosion sur les ailes à traiter, je ne sais malheureusement pas encore comment faire pour avoir un rendu propre, et oui il va falloir repeindre mais comment ne pas avoir de démarcation avec le reste de la caisse? Puis j’aimerai bien assouplir un peu le troll, là avec le kit rehausse à l’avant il est bien trop raide pour moi. Il y a 5 lame par paquet à l’avant contre 2 ou 3 d’origine donc je pense en retirer au moins une par paquet de lame et faire des essais. Il faut aussi que je me trouve des amortisseur arrière rehausser car là avec les jumelles ils sont quasiment déjà sortis à fond donc gros bridage en croisement à l’arrière… Affaire à suivre!

C'est un carburant jugé plus propre car il dégage moins de CO² de sa fabrication à son utilisation ( du moins d'aprés certaines études autorisées).

Avec ses nouveaux pieds et chaussettes 😀 IMG_1686.mov

Bien le bonsoir ami Patrolleur !! Pour ceux qui me connaissent déjà de longues dates..et les nouveaux ! ^^ Hugo alias Zero cool pour vous servir ! 🤠 Je redécouvre un petit peut le forum et ces améliorations, m'étant éloignée ces dernières années... et après moultes aventures...me revoilà ! Que dire à part un déménagement et le lancement d'une activité pro et bien que ca fait trois années maintenant et que cela fonctionne du tonnerre !! 🤙 Sinon...mea culpa pour l'absence... Maintenant bon apéro à vous ! Bon samedi soir ! Et à bientôt sur ce forum et cette mine de passionnée ! Aux plaisirs de vous lire et d'échange Hugo

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Salut: https://www.patrol-gr.net/forums/topic/16494-y61-td6-pose-dune-pompe-mécanique-de-y60/ Extrait:

Bsr ! un peu de nouveau de la prépa du 61 4.2 en vu d’un départ en vadrouille la semaine prochaine . j’ai mis deux frigos bien accessible l’un pour la nourriture et l’autre réglé plus frais pour les liquides et suis en trin d’améliorer le système d’eau de douche et vaisselle avec possibilité de la chauffée

Salut la compagnie, Apres de longs mois d'absence pour des raisons aussi nombreuses que variées me revoila avec mon trol Du coup je vous joints quelques photos fraiches. Je dois recevoir mes jantes triangular et mes BF début aout (lors de mes conges). Une fois réceptionné je monterais le kit rehausse (amorto&ressort) et si les finances me le permettent je me lancerai dans l'aménagement intérieur. A+

si tu veux que @Talou te réponde, il faut mettre le signe "@" devant son nom orthographié correctement pour qu'il en soit averti. Je profite de ma réponse pour apporter une petite précision sur les actuateurs. Depuis des années maintenant, je roule avec un actuateur Melett (UK) donné comme compatible. Il l'est plus ou moins je pense, mais comme la Magic Box permet de s'adapter facilement, ce n'est pas un problème. Par contre, j'ai voulu voir ce que donnait mon actuateur Nissan d'origine après toutes ces années ( 04/2000), et je me suis rendu compte que sa membrane avait dû devenir poreuse avec le temps. Car j'ai du modifier ma carto turbo de manière très significative pour maintenir une bonne pression turbo. Je vais donc remettre mon actuateur Melett dès que possible, même si ça marche quand même.