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  1. phdv61

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Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation depuis le 07/11/24 dans toutes les zones

  1. Bonjour à tous... je suis inscrit depuis quelque temps au codever... association de défense des usagers des chemins.... J'invite ceux qui ne connaissent pas à lire les articles qui parlent de la loi et des abus que l'on rencontre souvent ... méfiance, avec la numérisation grandissante et tout... on est de moins en moins à l'abri! il y a deplus en plus d'associations "vertes" qui surveillent le net pour porter plainte et grapiller du fric sur notre dos... certains agents sont même assermentés... un article intéressant je trouve qui parle de cas de plus en plus fréquents..... https://www.codever.fr/actu/2522-attention-aux-photos-et-videos-publiees-sur-le-web-ou-ailleurs-
  2. Champagne, il tourne. Deux pinoches sur une des grosses prises reliant l'ECU à la pompe faisaient faux contact. L'une n'avait aucun contact, c'était celle de l'électrovanne et l'autre celle qui commandait le connecteur de la pompe faisait contact quand elle voulait. J'ai donc remplacé la prise par une autre étanche aussi et tout fonctionne sans problème. Tout ce temps à vous faire chercher et moi à galèrer. Merci à tous, surtout à Philippe (pdhv61), Corrivolpi et Fafa.
  3. Ça y est, il tourne enfin.😁🥂 J'ai eu de flair au niveau de la courroie Au bout de six semaines, car ils étaient en rupture de stock (Amayama) et non dispo chez Partsouq, j'ai remplacé la courroie par une d'origine car j'avais acheté le kit distri sur le site d'un revendeur connu que je ne citerais pas. Après purge, démarrage nickel. En effet, j'avais trouvé cette courroie bien souple, ce qui fait qu'elle avait dû se décaler d'au moins une dent. Par contre, vu que j'ai remplacé la pompe qui en fin de compte n'avait rien, j'ai le ralenti à 1 100 tours au lieu des 700. Pour baisser le ralenti, je dois agir en faisant tourner la pompe, ou au réglage de la pédale d'accélérateur vu que j'y ai touché ? Ce qui me fait le plus râler, c'est tout le temps que j'ai passé à vous embêter à chercher dans tous les sens, alors que comme toujours, il faut faire le basique.
  4. Bonjour, Voici quelques photos du sud de l’île, elle datent un peu mais j’en enverrai d’autres! Merci
  5. PGR va encore, changer de serveur dédié pour un plus performant, plus gros, et encore plus de sécurité. En 20 ans d’existence, nous en sommes à au moins cinq changements de serveur, en informatique, tout évolue très vite. C’est pour cela que pendant la semaine, il y aura une grosse coupure du site, le temps de sauvegarder les données et remettre tout en place sur le nouveau serveur, la coupure sera entre deux et trois jours. Désolé pour le désagrément, mais nous ne pouvons pas faire autrement. cordialement, Jeff et son équipe.
  6. Eh bien merci Jeff pour ces bonnes nouvelles, effectivement il y a un temps pour tout , Depuis 2007 et jusqu' en 2021 (date ou j'ai vendu mon Patrol) je lisais et profitais de sa culture mécanique et sa de connaissance des Troll's pour l'entretien de mon engin , et je dois dire que j'ai beaucoup appris , ainsi que beaucoup de monde ici ! Alors Pierre, je te souhaite une bonne retraite et merci encore pour ton boulot sur ce site , Remerciements qui ne serait pas complets si je n'y ajoutais pas Jeff, Corri , Fafa ...... et les autres
  7. Bonjour à tous, Des news de mon trol. Depuis le changement, la culasse se porte bien, et la fuite du cache culbu à été traitée avec un coup de loctite MR5923 (Plus souple et démontable que le mastic noir). Pour améliorer un peu la garde au sol, j'ai monté une réhausse 4cm Pedders. J'en ai profité pour changer les biellettes et caoutchouc de barre stab avant, et les silent bloc de tirants avant. Le patrol est transformé, le confort est nettement meilleur. Mes anciennes suspensions étaient clairement rincées Au niveau de l'aménagement intérieur, j'ai créé une 2nd boite à gands sur une idee que j'avais vu sur le forum. Démontage de la façade en similicuir via 6 vis accessibles en déposant la boîte à gants. Un coup d'outil multifonction pour découper le plastique proprement sans trop faire fondre le plastique et sans risque de déraper sur le tableau de bord Je n'ai volontairement pas découpé jusqu'en bas car il y a une tôle derrière, et pour garder un peu de rigidité. Pose de 2 micro charniere au bas de la façade: Pour maintenir la fermeture et facilité l'ouverture j'ai utilisé une fermeture push pull de cuisine fixé sur une équerre Et enfin 2 câbles pour maintenir l'ouverture, comme ça, ça fait aussi tablette pour un ordi portable. pour abiller linterieur, jai pris un morceau de carton que jai découpé selon la forme intérieur que je pouvais obtenir et j'ai reporté ça sur 2 contre plaqueé de 8mm pour faire les joues droites et gauches. Ensuite j'ai mis en forme une tôle en alu de 2/10mm: Une fois glissée a l'intérieur, la tôle alu fait propre, et les 2 faces en contre plaqué ferment les côtés. (Je me suis pas embêter à déplacer la centrale de gestion des portes pour gagner de la place à gauche. La flemme. Mais il y avait la place pour la caser ailleurs et agrandir la boîte). Une fois terminé, une bouteille d'eau rentre, et pour moi, j'y mettrai mes cartes et roadbook Une fois fermé, on ne voit plus rien !
  8. Les nouvelles : changement du roulement de poulie du compresseur de Clim grâce à l’astuce (bien s’appuyer sur le Ø central de la poulie quand vous enlevez et presser le roulement, j’ai voilé la mienne en s’appuyant sur l’extérieur et sans forcer car l’aiguille de la 20T n’a pas bougé). En 3 jours, il est passé de léger feulement à craquements 😅 + roulement du galet tendeur. Toujours du jeu dans le tendeur INA changé il y a moins de 2 ans. À se demander si le jeu est normal ou si les paliers s’usent anormalement vite Changement des disques et plaquettes AV et Ar + réfection des étriers AR. Une plaquette AR était à la ferraille et son opposée à 1/4 d’usure Démontage des moyeux débrayables AVM pour charger en graisse silicone le joint de la poignée d’enclenchement pour le rendre à nouveau étanche. En mettant de l’essence pour le nettoyer, il fuyait sur le contour, ce qui expliquerait pourquoi la graisse des roulements des roues avait une sale tête qui a prendr l’eau. Graisse remplacée en même temps. Démontage, nettoyage et remontage du récepteur et émetteur d’embrayage (les joints étaient propres et pas de marque sur les alésages) + changement du flexible qui devait être en train de se décomposer, ce qui expliquerait que le liquide est noir Remplacement du mano turbo mécanique ProSport qui oscillait en-dessous de 1000 trs/min, comme s’il comptait les combustions. Il existe des filtres anti-oscillations mais pas sûr du résultat. J’ai installé sa version avec sonde électronique, branchée comme l’ancien et l’aiguille est stable. Le réglage pour remettre à 0 selon son altitude est très appréciable. J’ai changé l’alim du treuil, d’origine un grand coffret plastique que je ne pouvais pas fixer dans le PC : câbles trop courts ou pas d’interfaces disponibles et très compliqué d’y passer les mains + il me gênait pour démonter le PC de son support. J’ai racheté le relais conseillé par @Lio26130 , une couche de vernis PU pour l’étanchéifier davantage (attention la couche de vernis s’arrache facilement), récupérer le boîtier télécommande et la prise filaire pour l’intégrer dans la calandre. Le relais tient sur une plaque alu ep 3 mm fixé sur un montant de la travers radiateur et la tôle portant les 2 modules sur les vis qui doit sûrement tenir le radiateur d’huile de BVA du 3L. Aucune modif ni trou de faite. La tôle support pour le boîtier télécommande et prise est provisoire, je ferai une tôle qui passera devant pour protéger des projections/vent/pluie. Tous les branchements à la graisse cuivrée + graisse à batterie par dessus pour éviter la corrosion vert de gris des contacts cuivrés et des cosses zinguées
  9. salut les copain tout roule, je trouve ce nouveau fofo plutôt plaisant je ne suis pas dépayser en tout cas merci
  10. Je reviens ici pour donner des nouvelles de l'interface consult "maison". La voilà. Bon, ok, elle n'est pas petite, car j'ai fait la carte au format Magic-Box, car il me restait une boi-boite vide. Mais dans la mesure où je vais la mettre sous le tableau de bord, ce n'est pas bien grave. Il faudrait peut-être que je trouve un connecteur OBD2 câblé coudé à 90°. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai interverti Rx et Tx sur mon CI. j'ai donc dû couper deux pistes et tirer deux fils. Un petit coup d'oscilloscope pour vérifier que les caractères d'init ECU envoyé par le logiciel Ecutalk passe maintenant bien sur le fil. On perce des trous dans la boite, on connecte le câble USB dans l'Arduino nano, et on soude les 5 fils utiles du câble OBD2 non terminé d'un coté acheté chez Ali sur Rx, Tx, CLK, IGN et GND de la carte. ( j'avais prévu un connecteur à vis, mais j'ai préféré souder ). Je brave le froid et la nuit pour aller connecter le bouzin, je mets le contact, et oh, merveille, ça marche ! sans avoir à toucher une seule ligne du petit code. Me voilà avec une seconde interface. Et maintenant y'a plus d'excuse pour ne pas en avoir une chacun ! Et franchement, avec NDSI sur l'autoradio, c'est franchement sympa. Je reviendrai poster le Gerber à jour de ma "cagade", et la liste de courses ( un nano, deux transistors BC549C, un ampli op rail to rail, une petite LED, et quelques résistances. J'ai mis le Nano sur support, par habitude. Si j'en avais le temps et l'envie, je referais le tout dans une boite 8 fois moins volumineuse. Mais je n'ai ni l'un ni l'autre. Et voilà !
  11. Bien le bonjour chers Patroliens et chères Patroliennes, Je souhaitais vous faire mon retour d'expérience. J'ai un Y61 châssis long en 3 litres de 2004, et après avoir démonté et remonté mes sièges j'ai moi aussi eu ce problème de voyant Airbag. La seule méthode qui a fonctionné est celle expliqué dans le lien ci dessous. En espérant que cela puisse servir, Bien cordialement à vous!
  12. Salut, Je ne suis pas très bavard, mais pour cette fuite, je ne peux que te faire part de mon cas ! Situation exactement identique, et quand je dis identique, je connais bien la fuite du bouchon, pas de soucis. Mon Y61 est de 2000, en ma possession depuis 2007, et à ce jour 165000 km. Plus de 10 et 40000 km que j'ai cette fuite. Avant que les 2 anciens du garage Nissan local (ayant quand même connus les années des 260 et Y60) partent, ils ont refait sur ma demande l'étanchéité complète bloc /carter d'huile supérieur. Je sais, je suis fou, grosse intervention, il faut reculer la BV...Mais ça me rendais malade... Bilan, rapidement refuite.... Puis plus tard, pendant le changement du volant moteur, toujours par la même équipe, changement du carter supérieur par 1 neuf, re-étanchéité, bien pris le temps de faire ça propre. Un doute quand même sur l'origine de ce suintement, car la précédente étanchéité en ce point nous paraissait top. Bilan, toujours la même fuite. On est quasiment persuadé que ça suinte depuis la jonction bloc/carter avant (chaîne), juste à l'appui du carter d'huile supérieur (pas très visible, derrière fixations compresseur clim) Constat : ça suinte sans évolution notable depuis 10 années (quelques petites gouttes au sol) malgré les interventions. J'inspecte régulièrement avec 1 petit coup de chiffon, et je roule. Si j'avais su, je n'aurais rien fais !!!
  13. Le port consult permet d'obtenir des informations intéressantes sur la santé de notre pompe électronique VP44. Elle dialogue en effet avec l'ECU, reçoit les commandes de quantité de gasoil à injecter et d'avance, et donne des informations en retour sur le port consult. Il faut donc avoir une interface compatible consult (3.0Di), et le logiciel qui va avec. Les quelques chanceux qui ont un 3.0CRD sont compatibles OBD2, mais pas sûr que les infos dont je parlerai ici soient disponibles. Pour les 3.0Di : interface consult = soit un câble ECUtalk, soit un câble de @Talou. C'est indispensable pour avoir accès à tous les capteurs que gèrent l'ECU, et vérifier leur bon fonctionnement. Le logiciel ECUtalk ou le logiciel Nissan Data Scan 1 sur PC windows, (ou Nissan data scan 1 sur tablette ou smartphone Android - le seul qui existe) permettent de se connecter au port Consult et d'afficher et/ou enregistrer toutes les données qui transitent. En ce qui concerne la pompe, les deux données de notre intérêt sont : > Spill Valve (ou Vanne/fuite doc Nissan, qui ne veut rien dire = EV de quantité de gasoil en meilleur Français) > Injection timing C/V (pour Control Valve) ( = EV de piston d'avance en français). Que dit la doc atelier au sujet de ces paramètres ? pas grand chose à part la valeur au ralenti pour l'EV de gasoil ( qui dépend de la valeur du débitmètre) environ "13". Sur mon Patrol, à froid elle est d'environ 13,1 pour une valeur de débitmètre que j'impose à 1.65V, et 12.4 à bien chaud (84°). A froid l'ECU demande un peu plus de gasoil à la pompe pour faire chauffer plus vite. En roulant en charge (en côte) cette valeur dépasse 30 pour un débitmètre de 4.35V ( mon Patrol avec sa Magic Box). C'est rare qu'une panne se produise à ce niveau là. C'est très souvent le piston d'avance qui commence à se gripper, et ça, on le voit en analysant le second paramètre, INJ C/V, avec ECUTALK. La doc dit : "entre 50 et 70%". Voilà ci-dessous ce que donne mon Patrol avec sa pompe de 25 ans, mais seulement 215 000km, au ralenti, en fonction de la température de LDR (50% = zéro avance) : A froid (30°) autour de 50, et à chaud(84°), autour de 65. C'est parfait. la pompe est en excellente santé après toutes ces années. Lorsque le piston d'avance commence à gripper, la valeur ICV C/V baisse de plus en plus, jusqu'à la panne. Des valeurs de 40 au ralenti à chaud commencent à devenir assez inquiétantes je pense. Il est urgent de faire tourner la pompe en circuit fermé sur un jerrycan de bon gasoil avec pas mal d'huile 2T ( genre 1/2L dans 10L) et une dose de nettoyant injecteurs pendant qu'on y est. Mais il est sans doute trop tard. Une pompe de gavage peut aider à retarder l'échéance ( je n'en ai pas). axe vertical : paramètre ICV C/V - INJ TIMING, axe horizontal température LDR 30 à 84°. Aujourd'hui grand soleil dans le sud, 13° à l'ombre, et il m'a fallu une bonne longue côte pour arriver à dépasser les 82°C ( soit-dit en passant, c'est la valeur de début d'ouverture du Calorstat ! Et ça aussi c'est normal en hiver sur un 3.0Di qui fonctionne parfaitement : la durite basse reste donc froide).
  14. Coucou à tous, Je reviens vers vous pour mon retour d’expérience concernant les vibrations de caisse, donc après avoir remplacé mes 4 pneus , la voiture vibrait toujours autant, je me suis rendu chez un spécialiste 4x4 qui a compris mon problème. Je lui ai parlé du forum et de toutes les causes répertoriées ici. Comme conseillé sur le forum et par ce garagiste, il m’a conseillé de repartir sur un équilibrage des roues mais qu’il ferait un Check up des silent bloc quand même pour être sur. Il s’est avéré que les roues étaient plus déséquilibrées avec le plombage fait par le garagiste où j’ai fait monté les pneus que sans aucun plomb posé 🥹🤓🫣 du coup équilibrage fait sur les 4 roues. Ça fait maintenant presque deux semaines que je roule avec le nouvel équilibrage et c’est franchement le jour et la nuit, beaucoup plus agréable! Les silent bloc sont en bon état. Encore merci au forum @+ fabs74
  15. Salut à tous, Ce week-end petite journée mécanique. On a commencé par vérifier les jeux en secouant fortement le patrol d'avant en arriere : le pont bouge un peu de haut en bas, 3cm tout au plus au bout du nez de pont. Reverif du defaut d'alignement : 4 degrés. Mesure de la position des roues dans les gardes boues puis on demonte les tirants et j'ai attrapé la disqueuse et le poste à souder...😄 Au démontage, les SB des tirants ne semblaient pas abîmés. Mais il faudra que je compare avec un autre patrol. Ensuite on a coupé et soudé vis et écrous : Tirant percé avant la découpe pour mieux faire pénétrer la soudure. Montage en force de la vis. Et soudure. J'ai pointé les écrous avec les vis engagés à fond pour qu'elles soient guides dans le tube du tirant, et bien aligner l'écrou. Au niveau du réglage, j'ai raccourci les tirants de 15mm. Ensuite remontage et mesure du pont : moins d'1 degré de defaut d'alignement. On touche à rien, on sert tout, et on va sur la nationale. Résultat: youpi ça vibre plus ! Reste plus qu'à vider le réservoir pour valider, mais je pense que mon défaut est réglé 😀
  16. C’est bon elle est sortie !!! en tapotant de tout les côtés et en azaguant de wd elle a finie pas avancée 👍 La clavette est restée en place . Et par chance elle est sur le dessus . Avec les doigts elle bouge pas . Je n’y touche et je pense que c’est le mieux que j’ai à faire . demain matin remontage .. l’ ancienne est en sale état .
  17. Salut, l'esprit PGR prends ici tout son sens, au delà de ça, je salue l'homme et sa mentalité. Tu es un type bien Jean-Marc, un homme au grand coeur toujours prêt à aider les copains. Bravo Monsieur !
  18. 3 points
    Bonjour à tous, Propriétaire depuis plus de 20ans d'un Y60 1991, hérité de mon père. C'est un chassis long, préparation Dessoude que j'ai négligé, pour tout un tas de raisons pendant toutes ces années. ,J''ai décidé de le rénover pour de nouveau aller jouer dans le sable comme auparavant. Il n'a quasiment connu que la piste, mais reste en très bon état pour son âge. Mon fils est très motivé aussi par ce projet, et nous avons hâte de démarrer ce beau chantier ensemble pour la 2eme vie de ce Trol
  19. Salut à tous, petite amélioration du mois Fenêtre qui tremblent à mi ouverture ? J'ai une solution à vous proposer ! Matériel : Un tournevis plat large Un tournevis plat fin Mastic silicone noir Alcool / chiffon / coton tige Velcro autocollant côté boucle Ciseaux Difficulté: clairement il faut être minutieux pour pas mettre du mastic partout. Sur mes encadrements de fenêtre, le joint est coupé côté rétroviseur, mais le bout coupé pendouille et est toujours présent. (voir flèche bleue). Étape 1 : vitre complètement baissée, bien dégraisser entre le bout qui pendouille et l'armature du joint. Dégraisser aussi la face opposée (flèches rouges ci dessous). Étape 2: écarter le joint cassé avec le tournevis et injecter du mastic. Pas trop sinon ça va dégueuler de partout. Sur ma photo j'en avais mis 1mm de trop en épaisseur. (flèche verte). Étape 3 : une fois le mastic injecté, il faut refermer la vitre pour que le mastic soit écrasé de l'épaisseur de la vitre. Il faut y aller doucement et récupérer le surplus au fur et à mesure que la vitre remonte. Sinon la vitre risque d'être bloquée. Redescendre la vitre et vérifier qu'il n'y a pas plein de mastic dans le joint. Sinon nettoyage à l'alcool et coton tige sans écraser le joint qui tient avec le mastic. Etape 4: remonter la vitre en haut et laisser prendre 3 ou 4heures. Étape 5 : baisser la vitre à mi hauteur (pour pouvoir l'attraper si elle reste bloquée) et laisser prendre une nuit. (Moi j'ai laissé prendre avec les vitres fermées. Pour celle passager, tout s'est bien passé, pour celle conducteur, elle est restée collée. Mais en attrapant la vitre avec les mains j'ai réussi à la décoller). Étape 6: après séchage, faire un essai pour vérifier s'il y a toujours du jeu. (Moi, pour la vitre conducteur, c'était bon, mais pas pour la passager). Étape 7: si toujours du jeu. Découper un morceau de Velcro autocollant de la longueur du trait violet et de la largeur du joint extérieur (5 à 6mm environ). - Sur les photos j'ai des déflecteurs d'air, mais sans les déflecteurs ça reste le même principe. Etape 8 : Avec la vitre ouverte de 1 ou 2cm, sans enlever la protection sur l'adhésif, essayer de glisser ce morceau de Velcro entre le joint extérieur et la vitre. S'il est trop épais, recouper un peu les poils avec un ciseau. Le but du jeu c'est de caler la vitre sans pour autant faire forcer le moteur. Et si ça frotte trop, je pense que le morceau de velcro finirait par se décoller. Il doit juste être là en appui. Etape 9: Une fois l'épaisseur ok, baisser la vitre à fond, retirer la protection autocollante, mettre 2 petits points de mastic à chaque extrémité (en haut et en bas du velcro) pour sécuriser l'autocollant qui pourrait se ramollir l'été au soleil, et coller le Velcro sur le joint extérieur pour donner une surépaisseur. On peut s'aider d'un petit tourne vis plat pour arriver à le glisser dans l'espacement pour la fenêtre. Là faut être calme et minutieux... Etape 9: Refermer gentiment la vitre pour écraser le velcro sur le joint et laisser sécher la nuit. Le lendemain, normalement tout est OK. Plus de bruit :)
  20. J’ai racheté une 2ème clé avec télécommande sur ce site : https://auto-cles-services.fr/fr/telecommandes-emetteurs/1768-telecommande-cle-emetteur-compatible-nissan-2-boutons-primera-pathfinder-terrano-3701381006649.html Le vendeur m’a indiqué le modèle à prendre selon la taille de la clé et le véhicule et je viens de faire la programmation avec la procédure en bas de la page, la même qu’on trouve sur le forum.
  21. Enfin, ça y est, il redémarre bien.😁 À y être, j'ai tout fait. Changer le joint spi de la pompe, tous les joints cuivre, la rampe de retour des injecteurs, mis des durites transparentes. Quelques petites bulles venant de la rampe de retour vers la pompe, mais je pense que c'est le fait d'avoir tout remplacé, et plusieurs heures après, il démarre au quart de tour. Par contre, je me suis brûlé sur le fil qui alimente la rampe des bougies de préchauffage, et en mettant une ampoule témoin, même plusieurs minutes après le démarrage, elle ne s'éteint pas. Cela, pourrait-il venir du boîtier d'allumage, ou du capteur de température qui se trouve sur la pompe, ou d'un relais ? Merci.
  22. Mon Patrol un Y61 3.0l vdi de 2002 version sport, acheté neuf. Les modifications ou pièces remplacées : - Pneus Cooper Discoverer STT Pro en 305/70/16 - Vanne EGR condamnée - Ski de protection à l'avant - Pose d'un kit de centralisation à distance - Convertisseur 12 volts / 220 volts de 600 watts - Haut-Parleurs Focal 165 cvx 140 w, Caisson Amplifié Focal 120 w - Coffre sur mesure avec 2 tiroirs de 1 mètre de profondeur façon coffre Australien - Protection ASFIR boite de vitesse et boite de transfert - Protection en alu pour le carter d'huile moteur - Pare-chocs ARB Sahara ici - Ressorts King Spring AR ref : KDRR-43 EHD et AV ref : KDFR-42HHD réhausse +10 cm - Amortisseur haute performance à gaz réservoir séparé, diamètre de piston: 40mm ici - Amortisseur de direction Tough Dog réglable - Jante alu Performance Outlaw chromée 10/16 -26 - Boitier Optimisation Kit Power + 31 cv et + 69 nm - Filmage des vitres SL llumar - Snorkel Safari ici - Feux arrière multi-fonctions ici - Phares cristals glaces lisses - Clignotants avant cristals glaces lisses - Coques du pare-chocs arrière en fibre sans emplacement de feux - Treuil KingOne 5.4 T ref : 6TR1054 avec corde plasma Warm (10 mm diamètre) de 40 mètres ici - Galerie de toit Rhino-Rack de 2m10 et 4 barres Rhino-Rack (pour les grandes sorties TT) - Barres Panhard Tough Dog réglables avant et arrière ici - Répétiteurs de clignotant d'ailes en blanc - Préfiltre Racor 500 FG avec réchauffeur ici - Moyeux débrayables manuels AVM renforcés - Durites de frein Goodridge armée en PTFE et tressage acier inox +10 cm ici - Ligne complète Tecinox diamètre 63 mnm inox 316L ici - Aménagement des portes arrières avec compresseur ARB, prises 220v, prise 12v tableau Scheiber - Deuxième batterie et coupleur/séparateur T-max ici, depuis 2014 j'ai un coupleur/séparateur IBS - 4 Disques DBA et plaquettes EBC hautes performances ici - 2 barres de 20 leds intégrés dans la galerie Rhino-Rack (8000 lumens) ici - Frigo Waeco CF-40 à compresseur Danfoss BD35F ici - Eclairage de l'habitacle à leds et quelques autres ampoules remplacées aussi par des leds - CB President JFK II version export avec une antenne Président MS-145 - Support en alu pour Toughbook CF-18 les détails - Indicateurs de bord et un Terratrip 303 GeoTrip encastrés dans le tableau de bord, les détails ici - Barre de leds 10 watt (12600 lumens) - Barre de direction réglable renforcée ici - Remplacement des tirants de pont avant/arrière par des réglables et renforcés ici - Rock-sliders tubulaires ici - Cric Hi-lift et plaques Maxtrax sur la galerie Entretien et remplacement de pièces : (Entretien tout les 15.000 km chez Nissan selon la RTA) - Changement des bougies de préchauffage à 145.000 km - Changement disque embrayage à 150.000 km (montage à la noix au Maroc 2012) - Changement des injecteurs à 160.000 km ici - Changements du galet tendeur à 50.000 km, à 185.000 km et à 199.000 km - Remplacement de la pompe à eau et du visco-coupleur à 185.000 km ici - Remplacement des deux joints homocinétique des 1/2 arbre et réfection des pivots 189.000 km - Remplacement du radiateur moteur à 191.000 km en juin 2016 ici - Réfection des 4 étriers de frein avec des kit de reconstruction 197.000 km en mai 2017 - Remplacement du volant moteur bi-masse et kit embrayage complet à 197.000 km en mai 2017 - Rénovation du châssis et des corps creux du Troll (châssis, portes, ailles ...) à 197.000 km en mai 2017
  23. Hello, pour protéger les contacts, au boulot j'utilise de l'Ardrox3140 en bombe. Ça marche super bien. Par contre au dessus de 70/80 degrés ça a tendance à couler.
  24. salut à tous, je viens de recevoir le répartiteur et logiquement c'est le bon. je l'ai commandé vendredi et nous sommes mardi . En colissimo ! le lien si cela vous intéresse . https://mokingda.com/ Bonne journée à tous
  25. Bonjour, je viens faire un retour sur es références du calostat. Alors d'abord merci, c'était bien le bon modèle. En ce qui concerne celui vendu avec les joint il y a deux joint différents mais aucun pour le a4.28. un des trois joint est une sorte de feuille prépercée qui permet d'adapter (en théorie) mais les empreintes prépercées ne correspondent pas vraiment avec la forme requise par la pièce. Je l'y ai quand même installée au mieux, il y a une fuite qui fait couler environ 100ml par semaine je dirai mais une fois chaud elle disparaît. Aussi, pour une retour d'expérience, j'ai pu voir que le problème venait d'un gros paquet de dépôt (c'est pourtant la troisième fois que je purge et nettoie le circuit de refroidissement) qui s'était accumulé dans le radiateur et le vase d'expansion. C'est apparu après que j'ai poussé un peu dans les tours pour le décrasser un peu.. Ça l'aura effectivement décrassé. En démontant j'ai pu voir que le précédent proprio avait tout simplement enlevé le calostat. Ce qui faisait que la température était toujours très basse. Une fois installé, je découvre un nouveau moteur qui a plus de pêche, plus aucune fumées (il fumait noir si on appuyait trop sur l'accélérateur) et un consommation incroyablement réduite. Vous l'aurait compris je ne suis pas mécano mais juste un bricoleur. Et en tant que bricoleur, je trouve ce moteur et ce camion (j'ai pas un patrol mais un trade) fantastiques . C'est facile à réparer. Il m'est arrivé de fabriquer des pièces ... bref tout ça pour dire merci
  26. Le y61 était parti en carrosserie pour changement de traverse de radiateur (prise chez IOD mais y a quelques modifs à faire dessus), traiter les points de rouille sur les attaches de fixation des élargisseurs d’aile et refaire les 2 bas de caisses et les passages de roues AR qui étaient déformés et sans protection + les coins inférieures arrière de la caisse qui étaient tordus (ils ont ramassé chacun un tronc caché dans un bourbier) Avant Après J’étais hésitant quand le carrossier m’a proposé de repeindre l’emplacement des élargisseurs d’ailes + bas de caisse en noir plutôt que la couleur d’origine pour limiter le coût des réparation) mais au final, ça rend super bien
  27. 5fe3ce77-535d-496e-b93d-f50406e56f2e.mov
  28. Il y a un petit moment que je n'étais pas repassé... Mais je conserve de très beaux et bons souvenirs de ce site fabuleux et bien nourri, de ses membres, et de ses modos. Du coup, c'est l'occasion de vous souhaiter à tous une excellente année 2025 (20 ans du site, ça se fête!). Bises à toutes les têtes connues, avec toute mon amitié. 😉
  29. Comme j'ai bien aimé de pouvoir visualiser sur mon autoradio les infos du port Consult avec l'interface filaire que je me suis bricolée ( équivalente à un câble ECUTalk australien) et l'app Android NDSI (Nissan data scan 1), Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de pouvoir aussi afficher l'appli Magic Box sur l'autoradio. Je n'avais pas voulu connecter le bluetooth de l'autoradio à ma Magic Box ( car il aurait fallu que je modifie la MB pour des histoires de "Maitre-Esclave") et aussi l'autoradio, je me suis donc rabattu sur l'interface native USB. J'ai passé ce week-end à reprendre ma dernière appli pour qu'elle tourne via l'USB au lieu du BT. Je pensais que ce serait facile et immédiat. Ben pas vraiment. Mais bon. j'y suis quand même arrivé. La persévérance paie toujours. Mon Autoradio a un port USB arrière, je vais donc pouvoir brancher la MB et aussi le Consult via un hub USB, car je n'ai qu'un seul port, et donc faire disparaitre les câbles. Ainsi, tout sera intégré dans l'autoradio, que je vais changer pour un autre et avoir le carplay, option que celui-là n'avait pas. Une cinquantaine d'Euros chez Ali. On ne va pas se ruiner. Et là j'aurai le mano pression le plus précis du monde car il utilise le super capteur Nissan. On ne peut pas rêver mieux. Vivement les balades du printemps en altitude entre la France et l'Italie.
  30. Ce que j'aime, c'est d'avoir d'un seul coup d'oeil sur l'écran de l'autoradio - La tension pédale ( ici 0.46V au ralenti sans appuyer). - la température LDR (ici moteur chaud) 82° au ralenti juste après avoir roulé. Note : pas un degré de plus! Et en quelques secondes, la température redescend à 81°. - la valeur du débitmètre au ralenti ici 1,66V ( imposée) par la MB, sinon j'ai 2.25V ( EGR bloquée / échappement 3") - l'avance à l'injection de la pompe à chaud. ici 61% Parfait. pompe en parfait état - la quantité de gasoil injectée par la pompe 12.2% - 12.4% au ralenti chez moi. Accélérateur à fond en roulant, dépasse 30%. - la température du gasoil ( capteur DANS la pompe). C'est le gasoil qui refroidit la pompe. en plein été ici dans le Sud, réservoir vide, elle peut dépasser 70°. D A N G E R . -> ne JAMAIS tirer dans un Patrol réservoir vide l'été. et cerise sur le gâteau, la valeur du baromètre situé lui aussi dans la pompe. Il sert à la pompe pour ajuster la quantité de gasoil. ici 97.5 kPa, soit 975 mBar. Mon Patrol datant de 2000, il ne fournit pas la pression turbo. Mais on l'obtient du port Consult, il me semble, à partir de 2003.
  31. seul @Taloupeut répondre à la question que je lui ai déjà posée sur le chipset utilisé coté USB de son interface « Suédoise ? ». J’attends toujours sa réponse. NDSI -Android ne peut fonctionner qu’avec FTDI ou CH340 et pas avec le chip de prolific. Et @npatrol80, le site taiwanais est buyOBD.com. Mais je pense qu’ils ont laissé tombé leur dernière interface qui était en bluetooth BLE et non compatible avec NDSI. si je trouve le temps en 2025, je ferai une interface Consult filaire USB CH340 un peu plus « industrielle » que le proto que j’avais fait et qui marche bien ( autre post sur le site qui expliquait comment, avec quelques composants).
  32. Neutralisation de la vanne Egr sur l'Y61 3l (Méthode simple pour deux mains gauches) La vanne Egr est un système antipollution qui peut générer des problèmes de dysfonctionnement en cas d'encrassement. Il est bon de savoir comment la neutraliser simplement en plein désert loin de tout concessionnaire Nissan. Principe : La vanne est fixée au bloc moteur par une patte métallique en équerre (support Egr sur la figure 1). Elle est ensuite raccordée par un tuyau rigide à l'échappement (tuyau EGR sur la figure 1) puis par un autre tuyau rigide à l'admission (tuyau guide d'Egr sur la figure 1). Pour intervenir sur la vanne il faut la désolidariser des tuyaux d'admission et d'échappement ainsi que de l'équerre support. Les vis facilement accessibles (surlignées en rouge sur la figure 1 et fléchées sur la figure 2) sont : Les deux vis de 12 qui fixent le tuyau d'admission au collecteur Les deux vis de 14 qui fixent le tuyau d'échappement à la vanne La vis de 12 qui tient la vanne sur l'équerre. (figure 1) (figure 2) A partir de ce constat la solution choisie va être de dévisser suffisamment ces vis pour avoir la place d'insérer une plaque entre l'échappement et la vanne. Nos problèmes seront résolus sans toucher à la commande de la vanne ni à l'ordinateur. Cette méthode est efficace et facilement réversible. Toutefois, le fait de neutraliser la vanne va modifier légèrement la pression d'admission et réagir sur le contrôle du turbo. Il va donc falloir modifier un peu la butée d'ouverture de la "wastegate" pour compenser cette modification. Matériel : Clef à cliquet Allonge de 10 à 20 cm Embouts de 10,12 et de 14 Clef dynamométrique Une tôle inox de 10x5 cm² en 5/10 d'épaisseur Une cisaille à tôle ou une petite meuleuse Clef plate de 8 et 10 Clef halen de 2,5 Crochet de 2,5 Eventuellement des joints neufs (suivant ancienneté) Ne pas oublier de mettre une Adelscott au frais Démontage : Laisser refroidir le moteur. Enlever le cache qui entoure l'intercooler pour plus de visibilité (c'est pas obligatoire). Désserrer de quelques tours les vis supérieures (vis de 12) du tuyau guide d'Egr (sans les enlever complètement). Utiliser la clef à cliquet munie de rallonges (figure 3) (figure 3) Désserrer de quelques tours la vis de 12 sur l'équerre (figure 4) (figure 4) Dévisser complètement les vis de 14 sur l'arrivée d'échappement. Bouger la vanne en la reculant, et récupérer le joint d'échappement. Utiliser le joint comme gabarit pour découper la tôle inox et obtenir la plaque comme (figure 5). Ne pas hésiter à la faire un peu plus grande sur le dessus, ou à faire une languette, pour la sortir plus aisément si besoin. (Inox de 5/10 mm d'épaisseur maximum pour ne pas avoir de décalage dans les plans de joints au remontage) (figure 5) On passe au remontage : Remettre le joint en place et engager les vis (la longue à droite). Insérer la plaque entre le joint et le tuyau (figure 6) de façon à ce que le joint assure l'étanchéité entre la plaque et la vanne. Amener les vis au contact sans serrer. (figure 6) Resserrer les deux vis d'admission (en haut) à la clef dynamométrique à 2,5 - 2,9 n.m Resserrer les deux vis d'échappement à la clef dynamométrique à 5,2 - 5,9 n.m Resserrer la vis d'équerre. Procéder dans cet ordre pour être sûr d'avoir un bonne étanchéité au niveau admission (c'est là que le turbo met la pression, ce serait dommage de faire une fuite) Au tour de la "wastegate" (doigts de fée exigés) Il faut démonter la Wastegate pour accéder à la vis de réglage qui est derrière (figure 7). Surtout ne pas modifier le réglage de l'écrou peint en jaune sur la photo Elever le clips vu sur la figure 7 (gaffe ! il résiste puis ne demande qu'à sauter ... Ne pas hésiter à placer un sopalin sous le turbo pour ne pas perdre le clips) (figure 7) Pour limiter les dégâts je vous suggère d'emprunter discrètement à madame (pendant qu'elle fait les courses) un crochet de broderie de 2,5. J'ai pas trouvé mieux (figure 8). (figure 8) Maintenant vous dévissez les écrous de 10 sous la wastegate (figure 9) (figure 9) Dégager la biellette qui était tenue par le clips puis retirer un peu la wastegate (attention, c'est quand même un peu fragile : membrane élastique à l'intérieur) Le réglage demande à être fin. On va procéder par étapes. Faire une marque longitudinale au feutre sur la vis de réglage pour repérer la position d'origine Desserrer le contre écrou (clef de 8) puis visser de 1/3 tour la tige filetée (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre avec la clef halen de 2,5) (figure 10) (figure 10) Bloquer le contre écrou Remettre la wastegate en place Clipser la biellette Fixer la wastegate Enlever le sopalin Faire un essai sur 4 ou 5 km à régime stabilisé de 2700 tr/mn Si l'Ecu ne met pas en sécurité, on touche plus Sinon 1/3 de tour de plus sur la vis (2/3 tour au total) Essai Si l'Ecu ne met pas en sécurité, on touche plus Sinon 1/3 de tour de plus sur la vis (1 tour au total) Par sécurité je vous engage à ne pas dépasser 1 tour qui est la valeur qui m'a été donnée Ne pas oublier de laisser refroidir entre deux essais parce que chauds les marrons dans le coin Cette modification ne concerne que le moteur de 158 cv mais pas le moteur de 160 cv du modèle 2005. . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Jeff.
  33. Bonjour à tous, Afin de clôturer le sujet, le problème était le pompe à injection. pour rappel, les symptômes étaient : o. Accoup en régime stabilisé comme le montre la vidéo. o. Aucun default moteur (sauf quand j’ai démonté la pédale entre deux champs ) o. Aucun default en memoire non plus …. (Avec un fil dans les pins 1 et 8 de la prise obd…) j’ai fini par démonter la pompe à injection (grosse erreur) Si votre patrol démarre toujours je vous conseille de faire un diagnostique de votre pompe sans la démonter (garage IDLP Fresnes pour le 78 est en mesure De la faire) . cela permet de la tester sans la démonter, cela évite dans certain cas de la démonter pour rien. Dans mon cas après passage au banc, c’était l’avance à la pompe qui deconnait, l’ECU quand à lui n’avait rien. la pompe était d’origine soir 303 000kms, donc le garage à qui je l’ai achetée m’a bien menti avec son changement de pompe à 150000km. 3027€ de réparation pour la pompe. changement de tout sauf le corps extérieur. il m’était impossible de faire un échange standard car elle n’existe plus. attention au repère sur votre pompe si vous la démontait. Il l’on sablé/nettoyé les éléments donc plus aucun repère. je vous conseille donc de la démonter en s’appuyant sur ce schéma de calage ci joint. je me permet également d’attirer votre attention sur les garages /diéséliste qui vendent de la Pièce chinoise voir même des pompe vp44 à 1000€ ..laissez tombé, ça sort de chez Ali..Chine… bon courage à ceux qui doivent démonter leurs pompes. Prévoyez des RTT 😂
  34. Une édition qui s’est bien passée, pas de grosses casses pendant ces 3 jours (à part la vitre d’un copain, en partie de ma faute ). J’étais avec un proto Samaouraï et un Range Classic. Que 3 patrols cette année, 2 y60 dont 1 de l’orga et mon y61. Le reste était des Toy, Suzuki, Jeep et Land, des bretons et normands, des sudistes, des belges, suisses et luxembourgeois et plein d’autres régions. Arrivé le jeudi pour faire les contrôles papier + véhicule et prendre le temps de récupérer le gîte. Comme on roulait de vendredi à dimanche, on avait le lundi pour se reposer et prendre le temps de rendre le gîte + faire le trajet retour. On a réussi à finir les 3 tracés dont le plus technique en sens inverse. Les difficultés étaient plus « faciles » à passer, on a pris moins le temps de filmer et on roulait à une bonne allure sans excès. Le proto Samouraï qui ouvrait avait un bon rythme comme on était peu nombreux, les 4x4, quand et motos roulaient ensemble sur le même tracé. Météo irréprochable pendant 3 jours, l’organisation toujours au top avec des guides pour indiquer les échappatoires ou entrées de zones techniques. On a retrouvé certains habitués des 2 éditions précédentes et de belles rencontres sur les pistes et lors des repas/soupes. ça reste 3 jours intenses pour la mécanique et les personnes : environ 160 kms par jour alternant pistes roulantes, cailloux, bourbiers et autres chemins parfois serrés, des dévers, des ravins, etc… ça s’adresse à des personnes ayant une certaine maîtrise de son véhicule et un 4x4 équipé (pneus Mud obligatoires + treuil pour zones techniques). c’est à faire au moins fois et chacun va à son rythme, ce n’est pas une course mais il y a de beaux paysages à voir. Les locaux sont dans la très grande majorité accueillants et l’organisation met bien l’accent sur le respect des chemins (certains privés mais autorisés pour l’événement), passants/animaux où on passe.
  35. C'est la moindre des choses. J'ai profité du mauvais temps pour en passer sur l'amélioration du mode test, tant qu'à faire. Plusieurs me l'avaient demandé, mais j'avais eu la flemme de faire. En fait, je l'avais faite pour moi, mais pas dans une version 'bullet proof' que tout un chacun pourrait utiliser. Voilà comment ça marche : le mode test n'est plus 'automatique', mais manuel. On peut ainsi s'assurer ( et on en a le temps ), du niveau de pwm qui commence juste à faire ouvrir les aubes ( le levier se décolle de la vis de blocage) et de celui qui ouvre les aubes en grand. N'ayant toujours pas mon Patrol, j'ai testé sur "table", en simulant des valeurs de tension pour les différents capteurs ( c'est ce qui me permettait de tester les MB sans les installer chacune sur mon Patrol, donc en injectant des voltages différents sur chaque entrée capteur, et un signal tr/mn. 1/ MB tourne sur ces valeurs "test usine" et le résultat est "conforme" pour MAF_in, MAF_out, RPM, mBar, et pwm. Le pwm correspond à la valeur prévue dans la carto usine pour cette pression de 325 mBar, soit 41.37% 2/ On passe en mode "test" en tapant sur la touche '*' du clavier le pwm est maintenant imposée la première valeur de notre carto (voir image suivante) soit 56% ( qui correspond à une pression relative de -300mBar, soit celle qu'on obtient environ à 3000m d'altitude. Sur un Patrol au ralenti, on aurait évidemment la même chose (pwm 56%), mais un RPM à 750 tr/mn, un MAF_in entre 1.9 et 2.3 suivant les modifs ( EGR bloquée, pot 3", catalyseur; ou pas... etc), et un MAF_out que je suggère de fixer à 1.7 - 1.75V afin de limiter la conso (et l'odeur) de notre Patrol au ralenti. 3/ si on commute sur l'affichage temporel "historique", on obtient çà : rappel du mode test en cours. le curseur se positionne sur la valeur N°1 de la carto ( ici 56%). Sur l'écran du bas on voit le passage au mode test, et la valeur pwm qui vient se coller en haut. C'est ce que doit faire la tige de l'actuateur. En utilisant les touches + (et -) on peut parcourir les valeurs de la carto une à une. 4/ on parcourt la carto avec les touches + et -, et on peut s'assurer du mouvement continu de la tige de l'actuateur, dans un sens, puis dans l'autre. et bien de bout en bout. ici, passage en mode test, puis appuis successifs sur la touche '+', qui fait descendre la valeur pwm ( et donc la tige de l'actuateur). 5/ et là, on s'est amusé à faire un palier, avant de poursuivre, puis de remonter en laissant le doit appuyé sur la touche '-' jusqu'à remonter à la position "2" de 55%, indiquée par le curseur sur la zone grise à gauche. Avec cet outil, on peut donc s'assurer précisément sur un Patrol "Stock" que les aubes restent fermées jusque vers +300mBar de pression admission, ce qui est suffisant pour bien lancer le turbo, avant d'ouvrir les aubes assez rapidement avec l'augmentation de pression et atteindre la mi-ouverture, zone de meilleure efficacité, et surtout, de moindre contre-pression ( on veut de l'air qui remplissent les cylindres, pas de la pression pour de la pression, qui fait tout le contraire de ce qui est nécessaire car de maintenir les aubes trop fermées génère de la contre-pression dans l'échappement, là ou se trouve la turbine de sortie, qui empêche les cylindres de se vider lors du cycle d'échappement, et du coup, l'air frais ne pourra pas rentrer comme il faut au prochain cycle d'admission). Et on peut aussi vérifier que pour les pressions que l'on juge 'trop élevées" ( 1.25-1.3 bar pour notre Di), les aubes sont alors grandes ouvertes (tige actuateur toute sortie). Les trois malchanceux qui ont actuellement un souci avec leur MB en mode test recevront cette nouvelle version avec un nouveau mode test une fois totalement validée sur mon Patrol. Il faut bien que je me fasse pardonner si j'en suis le coupable. PS : je rappelle une fois encore que ce n'est QUE lorsque le fonctionnement est parfaitement satisfaisant à basse altitude que l'on peut commencer à dévisser un peu la vis de butée, et faire en sorte que les aubes soient un peu plus fermées en altitude où l'air est moins dense, pour que le turbo tourne plus vite plus tôt. D'où l'importance de BIEN REGLER le début d'ouverture à +300mBar sur un Patrol stock et de bien noter ce qu'on fait, et de le faire avec méthode en comprenant bien ce qu'on fait et pourquoi avant de toucher aux réglages du turbo. Cette version améliorée du firmware MB facilite ces réglages.
  36. Bonjour, mon Patrol à trainé en aout un mini pelle 2.7T avec ca remoque de 800kg.
  37. Pas mal de sorties depuis juin En Dordogne avec des personnes rencontrées à la Translimousine Balade pour faire découvrir le 4x4 à un collègue (tracé facile trouvé sur Wikiloc). Le soir même, il regardait les annonces Rando et bivouac jusque dans le Cantal sur 3 jours (écourté car j’ai perdu une vis d’étrier de frein le dernier jour)
  38. Bonsoir à tous ! de retour après 6ou 7 jours sillonner la Charente , la Haute Vienne et la Creuse . a peu près 500km de chemins très sympa en milieu boisé . le limousin c’est vraiment beau pour celui qui aime voir de beaux arbres et de belle plante 😉 pas beaucoup de photos à partager , désolé !
  39. Bonjour à tous, ça y es la patrol est remonté! Moteur boite tout y es! De plus il peut enfin rouler sur route car il peut se venter d’avoir un contrôle technique valide! Après quelques heure de roulage afin de détecter d’éventuel problèmes, hormis une fuite au joint spy d’arbre à came, tout semble nikel! J’en ai profiter pour les vacance de fabriquer un support de barre de toit maison pour le hard top du patrol, en effet l’objectif est de mettre la tente de toit dessus! Maintenant qu’il roule je vais pouvoir m’occuper des détails, il me reste encore un peu de corrosion sur les ailes à traiter, je ne sais malheureusement pas encore comment faire pour avoir un rendu propre, et oui il va falloir repeindre mais comment ne pas avoir de démarcation avec le reste de la caisse? Puis j’aimerai bien assouplir un peu le troll, là avec le kit rehausse à l’avant il est bien trop raide pour moi. Il y a 5 lame par paquet à l’avant contre 2 ou 3 d’origine donc je pense en retirer au moins une par paquet de lame et faire des essais. Il faut aussi que je me trouve des amortisseur arrière rehausser car là avec les jumelles ils sont quasiment déjà sortis à fond donc gros bridage en croisement à l’arrière… Affaire à suivre!
  40. C'est un carburant jugé plus propre car il dégage moins de CO² de sa fabrication à son utilisation ( du moins d'aprés certaines études autorisées).
  41. Avec ses nouveaux pieds et chaussettes 😀 IMG_1686.mov
  42. Salut: https://www.patrol-gr.net/forums/topic/16494-y61-td6-pose-dune-pompe-mécanique-de-y60/ Extrait:
  43. @HENRI IV si tu dois partir avec des copains et que le trol démarre toujours pas je peux te prêter mon 100 pour faire ta virée !
  44. Bsr ! un peu de nouveau de la prépa du 61 4.2 en vu d’un départ en vadrouille la semaine prochaine . j’ai mis deux frigos bien accessible l’un pour la nourriture et l’autre réglé plus frais pour les liquides et suis en trin d’améliorer le système d’eau de douche et vaisselle avec possibilité de la chauffée
  45. Salut la compagnie, Apres de longs mois d'absence pour des raisons aussi nombreuses que variées me revoila avec mon trol Du coup je vous joints quelques photos fraiches. Je dois recevoir mes jantes triangular et mes BF début aout (lors de mes conges). Une fois réceptionné je monterais le kit rehausse (amorto&ressort) et si les finances me le permettent je me lancerai dans l'aménagement intérieur. A+
  46. Bonjour Bon tuto (photos/ indications/ recommandations ) qui m a permis de démonter les bougies de préchauffage sans problème. Mon trol a 70000 kms.On parle souvent de changer les bougies vers 100000 kms mais il démarrait mal dés que la température baissée . Il était temps puisqu au test j en ai trouvée deux hs .J en ai profité pour relire les commentaires du site sur EGR et turbo.J ai été surpris par l encrassement des conduits prélèvement échappement boîte à clapet .Est ce normal ?

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